Самая длинная ледовая дорога в Европе (более 25-ти км) проходит по замёрзшей поверхности Балтийского моря и соединяет побережье Эстонии с островом Хийумаа. Именно для этой конкретной дороги есть строгие правила дорожного движения, отличающиеся от стандартных правил.

Здесь категорически запрещается пристёгиваться ремнём безопасности, потому что водителю может неожиданно понадобиться в срочном порядке покинуть автомобиль: если лёд под автомобилем начнёт трескаться, у водителя останется время, чтобы выйти и отбежать от опасного места.

По этой дороге нельзя ездить после захода солнца, а также является незаконной езда со скоростью от 25-ти до 40 км в час из-за риска повредить дорожное покрытие — именно на этих скоростях шины автомобиля могут создать опасную вибрацию.

Путешествия по льду являются частью культуры эстонских островов: в XIII-м веке острова завоевали эстонские рыцари, передвигавшиеся по льду на лошадях — они и построили на островах деревни, наладив поставки необходимых вещей с материка.

В наши дни местные жители всегда с нетерпением ждут, когда море замёрзнет — передвигаться по льду гораздо дешевле и удобнее, чем на пароме. Также ледовой дорогой пользуются волки, лоси и медведи — лёд позволяет им перейти на острова в поисках пищи.

По ледовым дорогам Моонзундского архипелага

Пишет 097mcn:

Расскажу о давнишней поездке по ледовым дорогам Эстонии. Мало кто знает, что когда зима у нас морозная, местный департамент шоссейных дорог организует ледовые переправы на острова Хийумаа и Сааремаа, а также еще в ряд довольно удаленных мест, и в это время туда вполне можно добраться своим ходом, а не на пароме.

Начали с острова Хийумаа. Туда вела ледовая дорога протяженностью 25 км. Что характерно, начиналась она всего лишь в 200-х метрах от стоявшего у причала парома, идущего в том же направлении. Секрет заключался в том, что морская и ледовая дороги не пересекались – паромы продолжали ходить своим чередом, а рядом спокойно ездили машины. Хотя, надо сказать, хозяину паромной компании такое положение не нравилось, ну еще бы, он же терял на этом деньги, поэтому паромы под благовидным предлогом периодически ломали лед, вынуждая власти закрывать дорогу для машин.

Сама дорога представляла собой разъезженную до льда колею, огороженную вешками. Потоки в одну и другую сторону были разделены расстоянием примерно в 50-100 метров. Дорожники у выезда на лед следили, чтобы выезжающие держали дистанцию в 250 метров, об этом сообщали и периодически попадавшиеся на дороге знаки.

Кое-где, по-видимому, в местах столкновения ледяных полей, на дороге попадались трещины, через них были переброшены толстенные доски. Дорога в целом была гладкая, позволявшая держать скорость до 80 км/ч, только при приближении к острову, на мелководье, стали появляться ледяные бугры, на которых машину ужасно трясло.

Имение Сууремыйза, или по-немецки, Гроссенхоф, известно с 16-го века. До Северной Войны принадлежало известному шведскому роду Делагарди. Нынешнее здание было построено во второй половине XVIII века по инициативе Эббы Маргареты Делагарди-Стенбок (1704-1776). Во дворце 64 комнаты. Вокруг вырыто 6 прудов, разбиты парк и сад. В 1796 году дворец был продан барону Унгерн-Штернбергу. Чердак имеет двойной потолок. В пространстве между двумя потолками барон, говорят, прятал сокровища, награбленные с потерпевших крушение кораблей. 19 октября 1802 года барон убил в своем дворце шведа Карла Йоханнеса Мальма, капитана своего корабля "Бриг Мориан". За это барон был сослан на поселение в Сибирь. Сейчас во дворце два учебных заведения: Сууремыйзаская основная школа и Сууремыйзаский техникум.

Хийумаа. Дворец Сууремыйза

Хийумаа. Церковь Пюхалепа в Сууремыйза

На Хийумаа было решено не задерживаться. Мы посмотрели на дворец Сууремыйза и сразу направились в сторону Сааремаа.

Дело в том, что прямой ледовой дороги на Сааремаа с материка открыто не было, но можно было проехать через Хийумаа и далее по другой дороге. Следуя указателям, мы проехали какими-то дворами, сфотографировались у выезда на лед и отправились в 16-километровый путь по сверкающей на солнце заснеженной пустыне. Но при этом вдали было видно незамерзшее море !

Хийумаа. У выезда на ледовую дорогу Хийумаа-Сааремаа в Tärkma

Хийумаа. У выезда на ледовую дорогу Хийумаа-Сааремаа в Tärkma

Хийумаа. У выезда на ледовую дорогу Хийумаа-Сааремаа в Tärkma

В районе Йыйсте (как любила говорить бабушка – «это ж язык сломать можно!») выбрались на берег Сааремаа, тут же увидев довольно серьезную аварию – машина не удержалась на прибрежной дороге и свалилась под откос, стоявшая машина спасателей готовилась ее вытаскивать.

Сааремаа. Церковь в Leisi

Дальше, через объездную дорогу Курессааре, мы поехали в сторону Кихельконна и Вилсандиского заповедника. У меня была мысль добраться до «падающего» маяка Кийпсааре, однако был уже вечер, и мы боялись не успеть. В итоге доехали лишь до северной оконечности острова в районе Ундва, где увидели этот маяк, стоявший вдалеке на соседнем полуострове. Доехать до самого маяка на машине невозможно, надо идти пешком километров пять, поэтому его посещение было решено отложить как-нибудь на потом.

Сааремаа. Остатки советских пограничных укреплений в Undva

Маяк был построен в 1933-м году в 25-ти метрах от берега. Однако песчаная коса за это время сдвинулась в сторону, и маяк оказался в море, да к тому же еще наклонился на 8 градусов. Но это было несколько лет назад, как оказалось, сейчас маяк снова выправился и теперь наклонен всего на 1-2 градуса.

Сааремаа. Вид на полуостров Харилайд и 'падающий' маяк

Сааремаа. Въезжаем в Вилсандиский национальный парк

Сааремаа. Дорогу к 'падающему маяку' преграждает 'кирпич'

Сааремаа. Церковь в Kihelkonna

Сааремаа. Ратуша в Курессааре

Сааремаа. На центральной площади Курессааре

Сааремаа. На центральной площади Курессааре

Сааремаа. На центральной площади Курессааре

Сааремаа. Старый каменный мост на окраине Курессааре

Переночевав в Курессааре, на следующее утро продолжили знакомство с достопримечательностями острова, не охваченными предыдущей поездкой. Сначала съездили на живописный обрыв Панга, потом, вернувшись на магистральное шоссе, доехали до укрепленной Пёйдеской церкви XIII века (внушительное сооружение!) и, в заключение, посетили развалины орденского замка Soneburg в Maasilinna.

Сааремаа. У обрыва Panga Pank. Лебеди в море

Сааремаа. У обрыва Panga Pank на северном побережье острова

Сааремаа. У обрыва Panga Pank на северном побережье острова

Православная церковь на севере острова Сааремаа

Сааремаа. Церковь Карья Катарийна

Сааремаа. Церковь Pöide XIII века

Сааремаа. Церковь Pöide XIII века

Сааремаа. Развалины замка Maasilinna (нем. Soneburg)

Сааремаа. Вид на залив у развалин замка Maasilinna

Сааремаа. Развалины замка Maasilinna

Сааремаа. На берегу залива у развалин замка Maasilinna

Сааремаа. В подземельях замка Maasilinna

Хийумаа. Парусник-музей 'Алар' в порту Сыру

По прибрежной проселочной дороге, на которой активно клали асфальт, вернулись в Йыйсте и по ледовой дороге вернулись на Хийумаа. Там посетили порт Сыру, посмотрели на музейный парусник «Alar» и поехали в сторону маяка Кыпу.

Этот маяк начали строить в 1504-м году. Сначала он не имел освещения и был ориентиром сам по себе, именно этим объясняется его чрезмерная массивность. В 1538-м году сооружение было надстроено и начиная с 1649-го года использовалось как собственно маяк: на плошадке башни поддерживался костер. После 1810-го года маяк был реконструирован, в сплошной кладке его стен были пробиты внутренние помещения и лестница (а до этого наверх забирались по веревке!). В 1845-м году верхняя часть его была перестроена. С тех пор маяк не претерпел никаких переделок.

Маяк оказался закрыт на зиму, объявление гласило, что откроется он только 1 мая. Решили проехать дальше и посмотреть на самый западный маяк острова – Ристна. По приезде туда были облаяны сторожившей маяк собакой, пришлось довольствоваться лишь краткой прогулкой по берегу моря.

Хийумаа. У маяка Кыпу

Хийумаа. У маяка Ристна

Хийумаа. На берегу моря у маяка Ристна

На обратном пути заехали в Кыргессааре посмотреть на старинное здание фабрики и воткнули крестик на «горе крестов» недалеко от Кярдла.

Хийумаа. Старая фабрика на мызе Кыргессааре

Хийумаа. На 'горе крестов'.

В шесть вечера ледовая дорога закрывалась, и нам надо было успеть покинуть Хийумаа. Зрелище было фееричное - в сумерках дорога напоминала знаменитую «Дорогу Жизни» - колонны машин, светя фарами, шли по льду, прямо как в кадрах кинохроники.

Хийумаа. Въезжаем на ледовую дорогу, ведущую на материк.

Хийумаа. Въезжаем на ледовую дорогу. Обратите внимание на идущий вдалеке паром

А от поездки остались в полном восторге! Ледовые дороги - это очень интересно и необычно! Вот только благоприятные для ледовых дорог погодные условия случаются у нас нечасто.

Ну, а в заключение, вот здесь вы можете проверить, не открыты ли сейчас в Эстонии для проезда какие-нибудь ледовые дороги.