Эволюция обуви
Обувь — одна из важнейших деталей человеческого туалета. Думаю, никто не будет спорить, что выбор обуви — задача более сложная и ответственная, чем выбор одежды. Ведь основная нагрузка приходится на ноги, а ноги у всех нас — ох, какие разные. Поэтому при выборе обуви значение имеет всё: удобство, функциональность, износостойкость и, конечно же, эстетичность.
Попробуем же вместе выяснить, как, где и когда произошёл тот или иной вид обуви. И начнём с самых древних и незатейливых разновидностей.
Сандалии
Известная пословица «Держи ноги в тепле, а голову в холоде» для первых человеческих цивилизаций была не актуальна. Почти все они сформировались в краях тёплых (если не сказать, жарких), поэтому если от чего и надо было беречь ноги, так это от раскалённой почвы. Более того — большинство простого люда прекрасно обходилось голыми пятками, поэтому обувь довольно быстро приобрела роль предмета статусного.
Одним из древнейших типов обуви стали сандалии, которые наши женщины метко прозовут босоножками. По сути, сандалия представляла собой некую твёрдую основу-подошву, которая крепилась к ступне ремешками, оставляя почти всю верхнюю часть открытой.
Подобную обувь можно видеть уже на египетских фресках, написанных за 4000 лет до н.э. Что касается Европы, то в Испании обнаружили пару сандалий, сплетённых аж 7 тыс. лет назад.
Подошву для такой обуви могли сделать из любого материала, который был под рукой. Например, древние египтяне мастерили её из папируса и пальмовых листьев. Затем крепили подошву к ноге с помощью поперечного и продольного ремня (последний отделял большой палец, как в современных «вьетнамках»), а носок загибали кверху — для упора. Персы вырезали подошву из дерева, а для упора носка вбивали спереди небольшой колышек.
Особенно полюбили сандалии древние греки и римляне. При упоминании об этих народах мы до сих пор представляем щиколотки и голени, эффектно опутанные множеством тонких ремешков. Если у греков главный ремешок располагался между первым и вторым пальцами, то римляне предпочитали пропускать его между вторым и третьим.
По модели сандалий можно было установить и статус владельца. Так в Древнем Риме ступню родовитых патрициев облегали четыре ремешка, в то время как плебеям полагался всего один.
Но самыми «крутыми» сандалиями, безусловно, владел бог Гермес. Они имели крылышки и могли быстро переносить владельца с места на место. Недаром Гермес дал их в качестве одного из «девайсов» герою Персею, чтобы тот смог одолеть Медузу Горгону.
|
Изготавливались античные сандалии из кожи и носились, как правило, за пределами дома. У себя в жилище греки ходили босиком — благо, климат позволял.
В Средние века сандалии теряют былую популярность и плавно превращаются в туфли. Христианские священники рекомендуют женщинам получше прикрывать ноги, дабы не вводить мужчин в искушение.
Однако мода на сандалии вернётся ещё не раз: во временна классицизма XVIII века, когда было модно подражать античности, и в 1920−30-е годы, когда они обзаведутся каблуками. С этого времени и по сей день сандалии-босоножки остаются самой популярной летней обувью.
Лапти
Ох, лапти, вы, лапти, вы, лапти мои,
Лапти да лапти, да лапти вы мои,
Лапти лыковые, вы ходите, ходите.
Батька лыка надерёт,
Лапти новые сплетёт.
(из народной песни)
На Руси самой простой и дешёвой обувью были лапти. Материал долго искать не приходилось — в ход шли лыко, береста, пенька. Для плетения одной пары лаптей обычно требовалось 2−4 дерева (отсюда и выражение «ободрать, как липку»). Сплетённые лапти надевали на онучи (портянки) и подвязывали оборами (полосками из того же лыка).
Простоту изготовления лаптей зафиксировали многие пословицы и поговорки: например, «Дело вести — не лапти плести» или «Да он лыко не вяжет» (т.е. совсем недееспособный).
И всё бы хорошо, да только носилась такая обувь недолго — обычно не больше недели (см. поговорку «В дорогу идти — пятеры лапти сплести»).
Поэтому бояре и князья предпочитали сапоги, а лапти носили в основном крестьяне. Недаром эпитет «лапотник» сразу указывал на низкое социальное положение, а «Эх, ты, лапоть!» говорили о человеке необразованном и простодушном.
«Повесть временных лет» (XII в.):
«Пошел Владимир на болгар в ладьях с дядею своим Добрынею… и победил болгар. Сказал Добрыня Владимиру: «Осмотрел пленных колодников: все они в сапогах. Этим дани нам не давать (т.е. они не захотят платить дань — С.К.) — пойдем, поищем себе лапотников».
Лаптям была суждена долгая жизнь — в русских деревнях их перестали носить только в 1930-е годы.
Мокасины
На другой стороне земного шара люди мыслили похожим образом. Было у индейцев и подобие сандалий, и подобие лаптей. Но, безусловно, самой известной обувью аборигенов Америки являются мокасины.
Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате»:
Мокасины Гайаваты
Из оленьей мягкой шкуры
Волшебство в себе таили:
Привязавши их к лодыжкам,
Прикрепив к ногам ремнями,
С каждым шагом Гайавата
Мог по целой миле делать.
Изначально мокасины шились из сыромятной кожи. При этом из одного цельного куска кожи изготавливалась подошва и бока туфель, а другой кусок нашивался сверху. Шнуровались мокасины тоже специфически: шнурок стягивал стопу по всему ободу туфель. Такая обувь была удобной и бесшумной, хотя, как и лапти, быстро изнашивалась.
Мода на мокасины вернулась во времена хиппи, которые увлекались индейской этникой. Индустрия моды сильно изменила первоначальный дизайн этой обуви — неизменным остался только тип кроя. Наиболее близкими к первоначальному образцу остались мокасины для гонщиков. Они тоже шьются целиком из кожи, лишь только подошва усилена резиновыми шипами.
Многие века, начиная со Средневековья, дамы предпочитали носить в зданиях удобные мягкие туфли из тонкой кожи, парчи или шёлка. Внешне эти туфли напоминали тапочки — только богато декорированные. Они плотно облегали ступню с целью сделать её более миниатюрной.
Пантуфли и мюли
Желание женщин сделать ступню поменьше, а рост повыше привело к появлению такой обуви, как пантуфли (по-итальянски, пантофли), очень популярной у дам эпохи рококо. Словарь Даля упоминает ещё одно красноречивое прозвище пантуфлей — «босовики или шамкалки». А «шамкали» они потому, что у них присутствовал каблук, зато полностью отсутствовал задник.
Носок пантуфлей был настолько мал, что при резком движении они тут же слетали, что мы и видим на игривой картине Фрагонара «Счастливые возможности качелей».
Впоследствии похожая женская обувь для дома станет называться «мюли». Считается, что это название происходит от латинского слова «mulleus» — мыслитель (похожую обувь носили магистры Древнего Рима).
Правда, поклонницы мюлей к мыслителям имели довольно отдалённое отношение. В течение XIX и первой половины XX века подобную обувь, обнажающую ступню и часто украшенную перьями, носили только в женских будуарах. Появляться в мюлях на людях приличные женщины стеснялись — это было уделом девиц лёгкого поведения. В результате мюли обрели дурную репутацию, став символом сексуального соблазна и праздного образа жизни.
Первой пропагандисткой мюлей среди широких масс стали голливудская звезда 1930-х — Джин Харлоу. В 1950-х её дело продолжили другие актрисы — Сид Чарисс, Мэрилин Монро, Бриджитт Бардо… Ну, а после сексуальной революции 1960-х обнажённые ступни и подавно перестали кого-либо шокировать.
Очередную волну популярности мюли с открытым носком пережили в конце 1990-х.
Тапочки ампира и пуанты
Начало XIX века — время роскошных балов и хрупких женщин в воздушных платьях, кружащихся в ритме модного вальса.
А. С. Пушкин «Евгений Онегин»:
«Бренчат кавалергарда шпоры;
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам.
Летают пламенные взоры…».
Чтобы ножки дам летали и порхали, нужна была особая обувь — лёгкая, удобная и скользящая. Уже в конце XVIII века под влиянием моды на античность каблуки начинают терять былую популярность. Ну, а вихрь Французской революции на какое-то время и вовсе их отменил.
Почти всю первую половину XIX века господствует мягкая обувь на плоской подошве, напоминающая тапочки. Её делали разноцветной, декорировали бантами и розетками и крепили к щиколотке завязками — крест-накрест. Так как туфельки-тапочки делали из шёлка, бархата или тонкой кожи, дама легко могла сносить одну пару в течение одного бала.
Братья Гримм «Истоптанные в танцах башмаки»:
«У одного короля было в семье двенадцать дочек, одна другой красивее. Все они спали вместе в одной зале, где их кровати стояли рядком, и вечером, когда они, бывало, улягутся, король сам запирал дверь в залу и задвигал ее задвижкой. Когда же наутро он отпирал к ним дверь, то видел, что их башмаки были от пляски совсем истоптаны, и никто не мог ему объяснить, как это случилось».
Аналогичную обувь носили и балерины, которые, наконец-то, вышли на первый план (раньше главные роли в балете играли мужчины). Однако в балетных танцах была своя специфика — в частности, знаменитое хождение на кончиках пальцев. Для этого в носок туфлей стали вставлять деревяшку, прикрытую сверху прокладкой из овечьей шерсти. Так появились пуанты (от фр. la pointe — кончик). И уже 1832 году балерина Мария Тальони впервые станцевала весь балет «Сильфида» только на кончиках пальцев.
Балетки
В 1941 году американка Клер Монкардель, занимающаяся танцевальной обувью, создала первые классические балетки. Название этой обуви не случайно. Как и пуанты, балетки шились из мягкой кожи или ткани. Однако если пуанты стягивали с помощью шнурка, крепившегося к щиколотке, то балетки держались на ноге за счёт резинки.
Настоящую популярность балеткам принесли актрисы кино. Первой стала молоденькая Бриджитт Бардо, которая до начала своей кинокарьеры как раз занималась балетом. К съемкам фильма «И Бог создал женщину» (1956) она попросила дизайнера Розу Рипетто сделать ей особенную обувь — похожую на балетные туфли, но с прочной подошвой, позволяющей ходить по улице.
Второй «пиарщицей» балеток стала Одри Хепберн. Поначалу — поневоле. Дело в том, что идея — обуть балетки для танцевальной сцены к-ф «Забавная мордашка» (1957) — целиком принадлежала режиссёру. А вот Одри активно этому противилась. Потому что при росте 176 см актриса имела 41-й размер ступни и боялась, что балетки в сочетании с белыми носками сделают её ноги ещё больше. Правда оказалась на стороне режиссёра — балетки не исказили облик актрисы, а напротив — подчеркнули её юность и обаяние. Хепберн извинилась, и вскоре её часто можно было видеть в балетках от Сальваторе Феррагамо.
Так в конце 1950-х лёгкие балетки составили достойную конкуренцию туфлям на шпильке. Тем более что не у всех балеток подошва была плоской — допускался и маленький устойчивый каблучок.
Вьетнамки
Хотя всеобщая популярность этой пляжно-домашней обуви началась только в 1950−60-е годы, её происхождение уходит корнями в самую глубь веков. Сандалии на плоской подошве с вертикальной перемычкой между пальцами носили ещё древние египтяне, ассирийцы, греки и римляне.
Хотя мы и прозвали эту обувь «вьетнамками», скорее всего, её прототипом стали японские дзори, подошва которых делалась из дерева.
В западный гардероб дзори стали проникать после Второй мировой войны, когда американские оккупационные войска вернулись из Японии на родину. Грубую деревянную подошву заменили резиновой, и обувь пошла в народ. Кстати, на английском языке её называют «флип-флоп», что, по сути, является аналогом второго русского прозвища «вьетнамок» — шлёпанцы, или просто шлёпки.
Туфли-желе, или «Мыльницы»
Кто бы мог подумать, что босоножки, сделанные из недорогого литого пластика, могут стать писком моды?
Сначала jelly shoes (туфли-желе) полюбились завсегдатаям пляжей Латинской Америки. Но уже в начале 1980-х подобная обувь заполонила и остальные пляжи — в том числе Советского Союза. В 1985 году босоножки из ПВХ даже попадают на обложку журнала «Vogue».
У нас эту обувь метко прозвали «мыльницами», и несмотря на жёсткость, девушки ходили в них не только на пляже, но и по городу (чтобы не травмировать ноги, поддевали носки).
Чем ядовитей и ярче был цвет «мыльниц» — тем лучше. Особым шиком также считались переливающиеся внутри блёстки.
Все мы знаем выражение «жить на широкую ногу» —
Пулены
Особым шиком среди бургундских мужчин стали считаться пулены — туфли с о-о-очень длинными носами. Предполагают, что идею «клювоносых» туфель завезли с Востока крестоносцы, ну, а бургундцы довели её до абсурда.
скан из книги; Ганн Т., Кэлхун Э. «Библия моды»
Иногда носы были столь длинными, что модникам приходилось набивать их соломой, чтобы удержать форму (французское выражение «иметь сено в башмаках» стало означать то же, что и «жить на широкую ногу»). А когда солома не помогала, концы туфель привязывали к голени цепочками. Вдобавок пулены умудрялись украшать шпорами и колокольчиками, чтобы те своим звоном привлекали к моднику больше внимания. Даже в рыцарских доспехах того времени можно было заметить влияние «клювоносой» обуви.
Когда мода на пулены вышла за пределы дворцов, аристократам пришлось срочно вводить на неё ограничения. Так французский король Филипп IV издал указ, по которому длина туфель простолюдинов не должна была превышать 15 см, горожан — 30 см, рыцарям — 45 см. Лишь обувь родовитых дворян и принцев могла достигать 60−70 см.
Церкви столь вызывающая обувь, естественно, не нравилась. Римский Папа называл её «развратной» и даже объявил одной из причин, по которой на Европу обрушилась Божья кара — чума.
К концу XV века длинноносая мода наконец-то прекратилась, и на смену пуленам пришла более короткая обувь с расширенными носами, которую называли то «коровьими мордами», то «утиными клювами, то «медвежьими лапами». Говорят, этому в немалой степени поспособствовала анатомическая аномалия ещё одного короля — французского Карла VIII. Он имел шесть пальцев на ногах и поэтому не мог носить узкую обувь.
Винклпикеры
Остроносые туфли — наследники средневековых пуленов — снова вошли в моду в XVIII веке. Очередной их расцвет пришёлся на 1950−70 годы, благодаря молодёжной субкультуре. Сначала их носили чернокожие подростки Гарлема, затем — британские моды, и, конечно же, многочисленные рок-музыканты.
Внешний вид туфлей и породил их название, ведь слово «винклпикер» означало острую иголку, с помощью которой моллюсков выковыривают из раковин. Туфли-винклпикеры носили и мужчины, и женщины. Так как последние сочетали узкие носы с высокими каблуками, носить такую обувь было занятием не из лёгких.
К 1980-м годам винклпикеры уже считались ужасно безвкусными и старомодными (помню, как я копал в старых отцовских туфлях огрод и насмешливо называл их «говнодавами»).
Однако в новом тысячелетии «говнодавы» неожиданно вновь стали чрезвычайно востребованными.
Деревянные башмаки сабо
Сегодня ношение деревянной обуви кажется какой-то разновидностью садизма. А вот в Средние века она была широко распространена в северных странах Западной Европы. Носили такую обувь в основном крестьяне и ремесленники. Кожаные башмаки были слишком дорогими, чтобы их портить, поэтому простой люд берёг их для праздников. Знать деревянную обувь тоже надевала, но только во время выхода в дождь и слякоть.
Широкая популярность пришла к клацающим деревянным башмакам в XV веке. Началось всё во Франции, где эта обувь получила название сабо, а уж затем за французами последовала и остальная Европа (кломпы в Нидерландах, клоги в Великобритании, траско в Швеции). Надо сказать, что иногда деревянные башмаки украшались столь искусными узорами, что им могли позавидовать и аристократы.
Кстати, от названия французских башмаков произошло хорошо известное слово «саботаж» (сознательный срыв работы). Считают, что именно с помощью деревянных сабо недовольные рабочие блокировали на фабриках ткацкие станки.
А вот еще бонусом эволюция, связанная с другими конечностями человека, вернее с их пальцами:
Комментарии
Отправить комментарий