Пишет Сергей Анашкевич: - Зачем вы туда едете? Там все сплошь игиловцы и шахиды, неверных ненавидят, вы там будете в опасности и вообще лезете в пасть к дракону, - снова апеллирую к фразам-предупреждениям, которые я массово слышал от знакомых и читал в комментариях перед поездкой в Иран.

Как же все обстоит на самом деле? Что за люди живут в Иране, действительно ли нам, не мусульманам, опасно среди них находиться и велик риск для безопасности и жизни?

Итак, все это полная ерунда, происходящая от неосведомленности. Оно и понятно, ну откуда человек может сложить свое мнение о той или иной стране или его населении, не бывая в ней? Только из СМИ. А что у нас в СМИ? Ближний Восток весь пропитан вооруженными конфликтами - Сирия, Палестина, ИГИЛ, Ирак... Ирак, господа, не Иран. Судя по всему, многие путают, где ИГИЛ - в Иране или Ираке.

Ну и считают раз в соседних странах воюют, значит опасно. Не опаснее, чем в Крыму, где я живу. Кстати, от Крыма до Донбасса даже ближе, чем от Исфахана и Шираза, где мы были в Иране, до Сирии. Так что не делайте выводы, не зная как и что на самом деле)

Но вернемся к людям в Иране... Признаюсь честно, я был очень удивлен с первого же дня в этой стране. Удивлен приятно - люди произвели на меня сильное положительное впечатление. Иранцы очень открытые, доброжелательные, приятные в общении. Иностранцы здесь сразу бросаются в глаза и многие тут же с улыбкой подходят к тебе и спрашивают "Ве а ю фром?". Или просто начинают гадать: "Алеман? Италиан? Холланд? Франс?". А когда ты им ответишь "Фром Руссия", расплываются в улыбке "Велкам ту Техран (Эсфахан, Йезд, Шираз)". Честно, у нас я реже слышу от местных в адрес приезжих фразу "Добро пожаловать в Москву"(или Севастополь).

А эта их склонность схватить тебя за руку и начать куда-то тащить, что-то лопоча на фарси? Если такое происходит, то можно быть уверенным, что тебе сейчас покажут что-то интересное. Именно таким образом я увидел, как пекут местные лепешки к завтраку, делают чеканку на восточной посуде, расписывают ткани натуральными красками, делают картины из металла...

В общем, хорошие люди в Иране, вопреки устоявшемся противоположному мнению.

2. В одном из недавних постов в комментариях отметили, что не увидели на лицах людей на фото улыбок. Конечно, далеко не все люди улыбаются, многие из них чем-то заняты, чем-то озабочены, о чем-то своем думают и не улыбаются на камеру. Но улыбок на улицах хватает.

3. Сказать, что мы привлекали внимание иранцев - ничего не сказать. На нас обращали внимание везде, где бы мы ни были, люди подходили, интересовались откуда мы, спрашивали как дела, нравится ли в Иране и все время просили сфотографироваться с кем-то из нас.

4. lovigin и вовсе постоянно покорял местных своими перстнями на пальцах. Дело в том, что иранцы очень любят всяческие кольца и перстни, многие их носят на пальцах и часто не в одном экземпляре, так что их интерес вполне объясним.
Каждый второй считал своим долгом предложить Пете обменяться кольцами или просто ... подарить что-нибудь просящему .

5. Еще об отсутствии улыбок)

6. На улицах можно увидеть очень много чудаковатых на наш взгляд людей. Но, думаю, в этой среде никакой чудаковатости нет. Просто они такие, немного отличаются от нас.

7. Женщины в Иране по закону шариата обязаны носить хиджаб, поэтому с непокрытой головой можно увидеть разве что девочек до 7 лет. Все дети старшего возраста должны одеваться согласно исламским требованиям

8. Иногда люди здесь одеваются довольно забавно. Вот уж с модой тут большие проблемы)

9. У мужчин с дресс-кодом все проще. Хотя шорты запрещены, а короткий рукав не приветствуется. Справедливости ради, скажу, что иногда футболки с коротким рукавом мы все-таки видели (у водителя автобуса из Тегерана в Исфахан и у нескольких торговцев в Ширазе)

10. Молодежь старается больше следовать моде. У парня справа очень проамериканская расцветка футболке, что довольно необычно и даже странно для Ирана. Америка для них один из врагов и у Ирана с США до сих пор разорваны дипломатические отношения.

11. Иран - небогатая страна и здесь очень много простого люда, который вкалывает, как Папа Карло. Но даже при иногда кажущейся внешней угрюмости, они открыты для общения. Этот грузчик на исфаханском рынке ни слова не понимает по-английски, а я ни слова не понимаю на фарси. Но, тем не менее, по жестам он понял, что я прошу разрешения его сфотографировать и одобрительно кивнул головой...
И фото получилось хорошим.

12. А вот дети не очень коммуникабельны. По крайней мере, по сравнению с детьми многих других регионов. Обычно они сами сбегаются, просят сфотографироваться, рассматривают фото, с удовольствием делают селфи. Но вот эти ребятишки оказались более ежистыми...

13. А взрослые на просьбы сфотографировать их реагируют сугубо положительно

14. Кто еще не любит фотокамеру - это имамы и старцы в чалмах.
Вот их взгляды мы были не очень по душе...

15. И снова дети. Школьницы начальных классов. Эти, в отличие от мальчишек с мячом, оказались очень любопытны

16. Они с одной стороны старались спрятать лица, но тут же выглядывали друг из-за друга, кокетничая и произнося несмелое "хааай!"

17. Михаил Кожухов в Иране?)

18. Эти ребята, увидев на с Ловыгиным, принялись активно жестикулировать, чтобы мы  сфотографировали их в кабине пикапа

19. Старик в арафатке позирует для Ловыгина. Портрет у Петра получился потрясающий

20. Кстати, в Иране люди очень любят шапки-ушанки. Уже не знаю почему, да еще и при температуре больше 10 градусов тепла

21. На улицах вообще очень много стариков... Средняя продолжительность жизни здесь около 75 лет

22. И снова люди просят нас сфотографировать их.

23.

24.

25. Маленький уборщик мостовой около супермаркета.

26. И снова ловыгинские кольца привлекают внимание местных жителей.

27. В ширазской чайной владелец и вовсе принялся фотографировать его пальцы с перстнями

28. В общем, не только мы фотографировали иранцев, но и иранцы нас

29. Ну а на блошином рынке в Ширазе мы и вовсе встретили Ловыгина в старости. Такой же раздолбай, как и Петр, тоже по два кольца на пальце, только с камнями....

30.

И смех, и грех. Особенности путешествий на иранских автобусах

Жаль, конечно, что мы так и не потестили иранский поезд, но и путешествия на местных автобусах доставили массу удовольствия. Без шуток.
Во-первых, автобусы в Иране очень комфортны, особенно бизнес-класс. Во-вторых, такого количества приколов давно не было в путешествии: довелось и с гаремом прокатиться, и пистолеты в дорогу покупать, и на дневную молитву сходить...
Другие пассажиры постоянно тайком бросали взгляды на нас, а в их глазах читались масса немых вопросов "зачем они все время фотографируют?", "почему временами на них нападает истерика?", "чем их так веселит иранский Луи де Фюнес на экране телевизора" и "кто такой Купитман и почему они все время с него ржут?"
Смех смехом, но передвигаться по Ирану на автобусе можно совершенно спокойно: это и комфортно, и дешево, и по пути можно увидеть что-нибудь интересное, и сюжеты ловишь один за другим. Даром, что это получается на пару часов дольше, нежели самолетом, но точно в разы веселее...

2. В общем, в этом посте будут не только шутки и рассказ о веселых ситуациях по пути, но и практическая информация относительно путешествий на автобусе по Ирану.
Итак, мы пользовались услугами автобусов трижды: по пути из Тегерана в Исфахан, из Исфахана в Йезд и из Йезда в Шираз. Заранее ознакомившись с информацией, касающейся автобусного сообщения, мы уже знали, что в Терминале (а автовокзалы в Иране называют не bus station, а bus terminal) нужно найти офис по продаже ВИП-билетов, тогда путешествие будет комфортным.
Итак, Тегеран. Первый опыт. Берем такси от своего отеля и направляемся в Terminal-e Jonoob. Автобусы в Исфахан отсюда отправляются каждые 10-15 минут прямо, как из Севастополя в Симферополь.
Едва мы вышли из такси, к нам подлетает местный зазывала и быстро-быстро перечисляет все города которые знает, чтобы понять, куда нам нужно ехать. Говорим, что нам нужно в Исфахан и он зовет:
- Пойдем за мной, - и, не дожидаясь отрицательного ответа, быстро устремляется в терминал.
- Пойдем, посмотрим, что он предложит, - пожимает плечами Ловыгин и мы идем вслед за зазывалой.
На самом деле, в Иране это абсолютно нормальная практика и вот почему зазывалы стоят аж около стоянки такси.

3. Взглянув на терминал, вы увидите десятки автобусов непосредственно на платформе и еще десятков пять, снующих поблизости, словно огромные муравьи, в поисках пассажиров. Все эти автобусы принадлежат разным фирмам перевозчикам, конкурирующим друг с другом.  Кстати, вид этих автобусов очень порадовал, т.к. после раздолбанных местных такси, мы готовы были ожидать на автовокзале всего, чего угодно, вплоть до ушатанных старых полукруглых Мерседесов

4. Билет покупается не в обычной кассе, как мы привыкли у нас, а в кассе-офисе как раз конкретной транспортной компании. Вот почему зазывалы разбегаются по всей округе в поисках потенциальных пассажиров. Их задача привести человека именно к своей кассе, чтобы он не купил билет у соседей.
Билет на автобус Тегеран-Исфахан обошелся каждому из нас в 260 тысяч риалов (520 рублей), отправление пообещали через 10 минут и все тот же зазывала повел нас к автобусу...

5. Так выглядит автобусный билет иранских автобусных линий.

6. Большинство междугородних автобусов в этой стране довольно приличного уровня, все сплошь ведущих европейских производителей - Scania, MAN, Mercedes. В каждом автобусе обязательно два водителя, горячий чай, вода, мусорный контейнер и .. бортовое питание.

7. Не успели мы отъехать от терминала, как началось форменное веселье в исполнении человека в белой рубашке с усами и непонятно откуда взявшегося добровольного помощника.

8. Человек, голос которого оказался не слабо натренированным, принялся на всю ивановскую выкрикивать "Эсфахан, Эсфахан", довольно бодро наполняя его пассажирами, сначала идущими в терминал, а затем и вовсе на дороге!
Ловыгин даже пошутил, что его было бы очень эффктивно прицепить впереди автобуса, как фигуры на бушпритах у старинных парусников, чтобы он все время выкрикивал "Эсфахааан, Эсфахааан!"

9. В общем, это был тот самый момент, когда у других пассажиров в глазах повисли вопросы "Зачем они это снимают?" и "Почему они все время смеются?".

10. Нет, ну на самом деле, смеяться было с чего. Усатый работал настолько лихо и весело, что за каких-то 10 минут наполнил автобус под завязку, и в какой-то момент мы даже предположили, что будут стоячие места. Но нет, за этим строго следит полиция: рейсовые автобусы обязаны отмечаться на специальных чек-пойнтах и довольно часто полицейский поднимается, окидывая взглядом салон.
А потом... потом оказалось, что орущий человек вообще водитель нашего автобуса!

11. В общем, набрав полный автобус пассажиров, усатый в белой рубашке сел в водительское кресло, а его напарник, раздав всем желающим горячий чай, удобно устроился впереди автобуса... а потом они удивляются, что мы все время ржем

12. По пути автобус несколько раз останавливается на специальных "привалах", на которых есть небольшой кафетерий, магазинчик со сладостями и сувенирами, туалет и мечеть....

13. Причем, мечеть - основная цель остановки. Часть пассажиров, ополоснув ноги, как того требует Коран, направляются для молитвы в маленькое помещение, выполняющее функцию мечети

14. Ну как не сфотографировать совершенно потрясающий стульчак со спинкой. Никогда такого не видел) Фото однозначно отправляется в мой новый тайный инстаграм аккаунт с приколами со всего мира

15. В отличие от двух других автобусов, которыми мы путешествовали позже, в исфаханском нам не предлагали ланч-боксы с бортовым питанием. Вместо них на одной из остановок поднялся продавец бананов. Затем продавец воды. Затем продавец еще чего-то, уже не помню. В общем, в этом плане все как у нас

16. Примерно на середине пути заместитель водителя вдруг вспомнил, что в автобусе есть телевизор и DVD-проигрыватель и, разобрав половину торпеды, достал из закромов несколько дисков. Посовещавшись с водителем, поставил ....

17. ... рекламу! Кроме шуток. Один за другим на экране сменялись средства для мытья посуды, стиральный порошок, какие-то снеки и шоколадки.А потом они спрашивают, почему мы все время ржем?

18. Наконец, минут через 15 начался какой-то иранский фильм с мужиком, очень похожим на Луи де Фюнеса в главной роли. Если бы не женщины сплошь в платках на экране, я бы даже подумал, что это незнакомая мне версия Фантомаса.
Вообще, нужно сказать, что иранское ТВ - это отдельная достопримечательность страны и через несколько часов в отеле мы наперебой фотографировали экран телевизора и умирали от смеха, листая каналы

19. Следующим был переезд из Исфахана в Йезд. В терминале Исфахана мы уже сразу отправились к стойке нужной компании, заранее проверив рейсы в интернете. Покупаем билет за 140 тысяч риалов (280 рублей) и направляемся на посадочную платформу

20. И вдруг видим, что в наш автобус друг за другом загружаются дамы в черных хиджабах. Одна, вторая, пятая, десятая, двадцатая, двадцать восьмая....
- Гарем, однако, - подумал Штирлиц.
- Попробуй только посмотри не так, как следует, - подумал гарем...

21.  Что делать? Все-таки опасно, 28 женщин в черном, а у меня только Ловыгин  в качестве защиты. Пришлось купить в киоске по соседству пистолет. Мало ли что в дороге...

22. Игильненько.
Когда Петя увидел пистолет, у него случилась форменная истерика и я его понимаю, сам охренел, когда, покупая воду, увидел это чудо

23. Автобус в этот раз был похуже, чем из Тегерана - расстояние между сиденьями меньше, зато корзинка с чаем больше)

24. А еще в этом автобусе раздавали бортовое питание, о котором я писал отдельно.

25. На самом деле, пистолет не пригодился. Во-первых, Ловыгин надежно защищал мои фланги, а во-вторых, дамы в хиджабах оказались студентками местного ВУЗа и все как одна углубились в чтение конспектов по сопромату (!!!), едва мы тронулись от автостанции.

26. В какой-то момент второй водитель попросил дать послушать мою музыку и остался в полном восторге от Сплина

27. Последний автобусный переезд был у нас самым комфортным. 5-часовую дорогу из Йезда в Шираз нам предстояло преодолеть на VIP-лайнере MAN. Сначала мы лишь улыбнулись, увидев надпись VIP (ага, здесь все ВИП или Люкс), затем удивились, заплатив по 300 тысяч (600 рублей) за билет, а затем...

28. ... порадовались, поднявшись в салон. Автобусный бизнес-класс, ни дать, ни взять.

29. Расстояние между креслами такое больше, а кресла настолько просторные.

30. Уже традиционно, с целью безопасности, затариваемся на автостанции пистолетами видели бы вы истерику Ловыгина, когда я сказал, что боюсь ехать без пистолетов 

31. Честно говоря, даже в бизнес-классе самолетов места для ног меньше, чем в этом автобусе. Сказать, что мы проехали 400 километров с комфортом - ничего не сказать. Можно и поспать нормально, разложив сиденье почти в ровную поверхность, и посидеть с компьютером, и даже поиграть в шахматы

32. Ну и, конечно же, здесь тоже кормят в пути.

33. Единственное, о чем я немного жалею, вернувшись из Ирана, что мы так и не попробовали еще два класса иранских автобусов.
Вот этот Super Salon, явный предшественник всех этих Scania, на которых мы ехали в первый раз

34. И вот эти, старые круглые Mercedes местного производства, классику ближневосточных дорог. Ну, как нибудь в другой раз и в другой стране...

А ведь еще 40 лет назад Иран был таким...

В противопоставление вчерашнему посту о хиджабах, как единственно возможной одежде для женщин в Иране.
Глядя на женщин в черных одеяния, да и просто девушек в цветастых платках на иранских улицах, сложно представить, что еще 40 лет назад все в этой стране было совершенно по-другому.
Смотрите сами и сравнивайте.

Эти фото не фейк и не фотошоп. Здесь обложки иранского журнала Sepid o Siah за 1974-1977 годы, юмористического Tofigh Magazine и страницы журнала Vogue с обольстительными иранскими девушками на фоне знаменитых персидских достопримечательностей, который вышел в декабре 1969 года

Никаких хиджабов, платков и стеснения в глазах.
Фотографии Генри Кларка, сделанные для журнала Vogue в Исфахане, Ширазе и Персеполисе в 1969 году

Обложка журнала. Кому интересно - номер 12, 1969 года

А это обложки иранского журнала Sepid o Siah, разные номера с 1974 про 1977 годы
Если присмотреться, некоторые фото достаточно откровенны.
Мыслимо ли такое в наши дни в исламской республике??

Ну и напоследок пару обложек юмористического журнала Tofigh Magazine. Немыслимый разврат по сейчашним иранским меркам

А потом была исламская революция 1979 года.
Шах Мохаммед Реза, который все послевоенные годы активно проводил политику вестернизации и деисламизации страны, в результате народных волнений был вынужден покинуть Иран и к власти пришел предводитель революции, новый лидер страны аятолла Хомейни. В апреле 1979 года по результатам референдума Иран стал исламской республикой. 
Сегодня за такие картинки в Иране мне было бы очень плохо.
Сейчас здесь вот так.

Манекены около бутика модной женской одежды.

Не знаю, лучше иранцам стало или хуже. Местные жители по-разному воспринимают сегодняшнюю реальность.
Ну и понятно, даже если негативно, то лишний рассказывать об этом опасаются, можно быть повешенным на кране.