Новогодние каникулы на Антарктиде
Пишет uritsk из Москвы: На новогодние каникулы в кои-то веки решил рвануть на юга... На самые-самые юга. 
))) И так увлекся, что провел две недели в Антарктике на борту российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», совершил 13 высадок на берег Антарктиды, побывал на двух полярных станциях, провёл одну ночевку в спальном мешке в снегу и даже умудрился разок искупаться.
В общем, дело было так...
Закончить 2013-й и встретить тридцатый для меня олимпийский 2014-й захотелось чем-то большим и интересным, о чем мечталось давно. Я всегда очень любил севера, неоднократно бывал в заполярных районах Сибири и Европы, в 2012 году совершил интересный круиз с заходом на Шпицберген. Со временем возникло желание посетить и обратную сторону планеты, а заодно ступить на последний, шестой континент, на котором еще не бывал.
Туры в Антарктиду очень популярны сейчас, и круизы занимают среди них одно из самых важных мест. Все круизы в Антарктиду условно можно разделить на два типа — классические и экспедиционные. Классические антарктические круизы выполняют обычные большие круизные суда, которые заходят в антарктический регион в рамках стандартных круизов вдоль Южной Америки, проводят там пару-тройку дней, иногда делают короткую высадку туристов. Но есть и второй вариант круизов по Антарктике — так называемые экспедиционные круизы, которые выполняют небольшие суда усиленного ледового класса. Это совершенно другой формат путешествия, цель которого — именно глубокое познание Антарктики. Судно проводит в антарктическом регионе не менее недели, благодаря своим малым размерам заходит в десятки труднодоступных уголков побережья материка и примыкающих к нему архипелагов, туристы совершают множество высадок на берег на надувных моторных лодках, желающие могут совершить ночевку в лагере на берегу. Словом, совсем иная степень погружения.
В антарктическом регионе работает несколько десятков экспедиционных судов, довольно значительную часть из которых составляют бывшие либо действующие российские научно-исследовательские суда, которые фрахтуются преимущественно зарубежными туроператорами для совершения экспедиционных круизов с туристами. Эти суда усиленного ледового класса, специально предназначенные для научно-исследовательской работы в Арктике и Антарктике, идеально подходят и для круизных экспедиций. Летом они совершают экспедиционные круизы в Арктике, а нашей зимой (и соответственно антарктическим летом) — в Антарктике. «Академик Сергей Вавилов», «Академик Иоффе», «Полар Пионер» (бывший «Академик Шулейкин»), «Академик Шокальский» (наверняка знакомый всем из новостей), «Профессор Хромов», «Ортелиус» (бывший «Марина Цветаева») - вот только некоторые, наиболее известные из них. Помимо этого, в Арктике экспедиционные круизы совершаются и на наших ледоколах – выполняют рейсы с туристами атомоход «50 лет Победы», и дизельный ледокол «Капитан Драницын». А наиболее известные иностранные суда, работающие с туристами в арктическом и антарктическом регионах - «National Geographic Explorer», «Silver Explorer», «Orion», «Le Boreal» и многие другие.
Такой экспедиционный круиз я и решил совершить — причем мне хотелось сходить именно на нашем научно-исследовательском судне. Выбор пал на рейс «Академика Иоффе», 12-дневный маршрут которого не просто включал 8 дней в Антарктике, но и предполагал пересечение Южного полярного круга. «Antarctic Circle» - именно так называется этот круиз на сайте канадской компании «One Ocean Expeditions», которая является фрахтователем и туроператором наших научно-исследовательских судов (далее просто НИС) «Академик Сергей Вавилов» и «Академик Иоффе». Итак, еще раз для ясности — круизы на этих судах организует компания «One Ocean Expeditions», соответственно организация маршрута, береговые программы, гиды, руководитель экспедиции, научные программы и лекции на борту — это их сфера, а экипаж судна (в том числе капитан и весь комсостав) — полностью наш, российский. Все они (и наш экипаж, и команда гидов «One Ocean Expeditions») — замечательные открытые люди, величайшие энтузиасты и профессионалы своего дела, истинные фанаты Арктики и Антарктики. Но прохождение маршрута именно на нашем НИС с нашим экипажем, безусловно, было для меня основным критерием выбора судна для экспедиционного круиза в Антарктику.
Сегодня я на краю света — как в прямом, так и в переносном смысле. Расположенный на самом конце Южной Америки на острове Огненная Земля крошечный аргентинский городок Ушуайя - своеобразный форпост для многих туристов, отправляющихся в Антарктиду. Именно отсюда начинается большинство круизов к закованному льдами самому южному шестому материку планеты. Некоторые экспедиционные круизы начинаются также из Новой Зеландии, но это более редкие круизы в суровую Восточную Антарктику, в район моря Росса, а классические двухнедельные маршруты к побережью Антарктического полуострова начинаются, как правило, отсюда, из Ушуайи.
Огненная Земля отделена от материковой части Южной Америки Магеллановым проливом, который назван в честь португальского исследователя Фернана Магеллана, который первым из европейцев открыл этот архипелаг в 1520 году. Он назвал его Огненной Землей из-за многочисленных костров, которые наблюдал на побережье. Это были сигналы, которыми одно из коренных племен предупреждало другое, что приближается нечто необычное. Архипелаг состоит из главного острова и группы более мелких островков. В настоящее время территория острова Огненная Земля поделена примерно поровну — между Аргентиной и Чили. От Огненной Земли до побережья Антарктиды — примерно 1000 километров через пролив Дрейка.
Ушуайя сегодня — главный туристический центр региона и основные ворота тех, кто собирается в Антарктику. Каждое лето более 30 тысяч туристов отправляются отсюда в безмолвный мир ледников и айсбергов. Летом (ну то есть нашей зимой) поток туристов в Ушуайю необычайно велик — в знойном, плавящемся от жары аэропорту Буэнос-Айреса сразу бросается в глаза большое количество соответствующе экипированных людей в характерных трекинговых ботинках, с рюкзаками и в походной одежде, ждущих самолета на юг.
1. В летний сезон поток туристов в Ушуайю настолько велик, что авиакомпания Aerolineas Argentinas ставит на рейсы не только обычные среднемагистральные, но и большие широкофюзеляжные самолеты, необычные для трехчасовых местных рейсов. Мы, например, полетим в Ушуайю на А-330.
2. Ушуайя — совсем небольшой городок, раскинувшийся на берегу пролива Бигл. Особой популярностью у туристов пользуется установленный на набережной знак «Край света». Что же — именно так оно и есть, как в прямом, так и в переносном смысле.
3. Несмотря на разгар южноамериканского лета, Край Земли встречает сурово — пронизывающим ветром со снегом. Пейзажи также весьма строгие: пролив Бигл окружен горами со снежными шапками, на склонах которых произрастают густые леса. А на побережье растительность довольно скудная. Вот так выглядит гавань Ушуайи пасмурным днем. Низкий каменистый берег, запах моря, крики чаек и бакланов, да редкие люпинусы среди камней.
4.
5. На набережной Ушуайи установлено несколько бюстов известных людей, чья жизнь связана с этими далекими местами. Я подспудно искал среди них Амундсена, Скотта, Шеклтона или Беллинсгаузена с Лазаревым, но все они оказались местными аргентинцами, и их имена, увы, ничего мне не говорили.
6. Чуть поодаль, ближе к причалу с военными судами, установлен монумент погибшему судну «Fournier».
7. Набережная Ушуайи и пролив Бигл — именно по этому проливу мы завтра начнем наш путь в покрытую льдами Антарктику.
8. На склонах гор высоко над городом находится ледник Мартиал, откуда открываются потрясающие виды на город и пролив Бигл. Попасть на гору можно на кресельном подъемнике, до которого удобно подъехать на такси. Едва я занял место на креселке, как внезапно зарядила такая снежная метель, что сразу осозналась вся полезность припёртого из Москвы чемодана теплых вещей. Уж если на Огненной Земле в разгар лета пронизывающий ветер и валит снег, то в Антарктике должно быть совсем сурово. А ведь еще сегодня утром были удушающие +36 в Буэнос-Айресе.
9. Канатка работает до пяти часов. Впрочем, если засидишься на горе, то назад можно спуститься и пешком по удобной тропе.
10. Только я подумал, что нужно быть совсем отмороженным энтузиастом, чтобы в снежный буран припереться на смотровую площадку на горе, чтобы полюбоваться пейзажами, как снежный фронт отступил — столь же внезапно, как и появился. Начало стремительно проясняться.
11. Еще пять минут — и с 600-метровой высоты открылась потрясающая панорама суровых гор, холодного пролива Бигл, синей глади воды и городка Ушуайя на Краю Света под названием Огненная Земля.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. А с другой стороны вздымаются покрытые снегом и ледниками отвесные скалы.
19.
20. На обратном пути с креселки открываются совсем другие пейзажи — и не поверишь, что всего час назад был снежный буран. Да, здесь в районе мыса Горн, погода меняется невероятно быстро.
21. От подножья канатной дороги на ледник Мартиал до центра Ушуайи — примерно 7-8 километров. Обратный путь решил пройти пешком, попутно любуясь величественными и чуть суровыми пейзажами Огненной Земли.
22.
23. Дорога спускается с гор, причудливо извиваясь серпантином. С некоторых точек открываются красивые виды города и моря.
24.
25. А вот и окраины Ушуайи. Крошечный низкоэтажный аргентинский городок. Чем-то напоминает аналогичные деревеньки Норвегии или Исландии на берегах северных фьордов.
26. Как и во всех северных (ну и крайне южных ) поселениях, на улицах здесь встречаются большие и добродушные собаки.
27. Бывали здесь и наши люди. )))
28. Центральная улица Ушуайи — здесь огромное количество магазинов и кафе. Расположенная вблизи границы с Чили Ушуайя — зона беспошлинной торговли.
29. Вечереет. Приятно гулять вдоль набережной, любоваться вечерним городом, заснеженными горами, освещенными мягким светом, вдыхать запах моря, слушать крики чаек, думать о том о сем...
30.
31. Старое, новое и вечное...
32. Скалы, домики и люпины во дворе.
33. С противоположной стороны заливчика, со стороны аэроклуба, открываются необычайно красивые панорамы вечерней Ушуайи на фоне гор и моря. Очень приятно туда прогуляться тихим безмолвным вечером. Просто завораживает!
34.
35.
36. Это не наше круизное судно. А наш «Академик Иоффе» вернется из предыдущего рейса завтра рано утром.
37. Остатки былой мощи.
38.
39. Неподалеку отсюда находится старый аэродром, который был основными воздушными воротами Ушуайи долгие годы, пока по соседству не построили новый современный аэропорт, куда мы прилетели сегодня утром из Буэнос-Айреса на А-330. В старом же аэропорту базируется местный аэроклуб, а на поляне перед его воротами установлен памятник старому доброму «Дугласу».
Внезапно ко мне подошел молодой паренёк, поздоровался и предложил посмотреть самолёты в ангаре. Парень оказался пилотом аэроклуба и предложил совершить получасовой полет над окрестностями. Я люблю летать не только на «Тушках» и «Боингах», но и на всяких других прикольных аппаратах, и в таких ситуациях два раза уговаривать меня не нужно.
40. Мы совершим полёт над проливом Бигл вот на этом одномоторном Piper-PA-38-112.
41. Короткий разбег — поехали!
42. Пара минут — и разбросанные вдоль берега домишки Ушуайи стали совсем игрушечными. На фоне вечернего неба величественно смотрятся заснеженные шапки гор, а далеко внизу синее море. К вечеру ветер совсем стих — самолетик летит плавно и ровно, ни одной воздушной ямы, ни одной невидимой кочки в идеально спокойном воздушном пространстве.
43. Чуть далее за Ушуайей начинается территория Национального парка «Огненная земля», включающего в себя значительную территорию как на земле, так и на морском побережье.
44. Летим на запад над проливом Бигл, который прямо по курсу пересекает граница Аргентины и Чили. Визуально граница проходит поперек пролива по небольшому островку, который виден в левой части кадра. В Чили мы не полетим. Закладываем поворот и направляемся обратно.
45. Горы, архипелаги островов...
46. А на горизонте за островами просматривается ширь открытого океана.
47. На крошечном островке посреди пролива Бигл установлен маяк, который является местной достопримечательностью. Завтра, когда мы отправимся в круиз, пройдём вдоль него поближе. А сейчас — делаем еще один поворот и возвращаемся в Ушуайю.
48. Заходим на полосу старого аэродрома. Новая взлётка, куда садятся все современные «Боинги», располагается примерно в паре километров в стороне. Интересно, что диспетчерская башня одна как на старый, так и на новый аэропорт — кстати, как раз сейчас в башне дежурит девушка нашего пилота. ))
Летчик оказался приятным и очень простым парнем, грезящим небом и мечтающим о том времени, когда он сядет за штурвал уже не легкомоторного «Пайпера», а огромного «Боинга» или «Эйрбаса». Я поблагодарил его за полет и сказал, что этот момент обязательно наступит.
49. А день завершался — на берегу гладкого, как зеркало, залива медитировал одинокий баклан.
50. А солнце давно село за вершинами остроконечных гор. Смеркалось...
Завтра в порт Ушуайи придет «Академик Иоффе», мы покинем Огненную Землю и начнём наш путь в Антарктику.
Утро началось стандартно — снежной метелью, которая буквально через полчаса сменилась солнечной погодой. Хоть загорай! Удивительна погода на Краю Света!
1. Утром в Ушуайю пришли четыре судна — крупный лайнер «Celebrity Infinity», небольшое круизное судно класса люкс «Silver Cloud» и два наших научно-исследовательских судна - «Академик Иоффе» и «Академик Сергей Вавилов».
«Вавилов» и «Иоффе» - совершенно однотипные суда-«систершипы», построенные в Финляндии для Академии наук СССР в 1988 и 1989 годах соответственно. На «Иоффе» позднее была увеличена надстройка верхней палубы, что хорошо видно на предыдущем фото. Оба этих судна принадлежат Институту Океанологии Российской академии наук, ходят под российским флагом, порт приписки Калининград, экипаж также наш, полностью калининградский. Они работают и по прямому назначению, совершая научные рейсы, но большую часть времени фрахтуются зарубежными туроператорами для экспедиционных круизов с туристами в Арктику и Антарктику. В настоящее время туроператором «Вавилова» и «Иоффе» является канадская компания «One Ocean Expeditions». «Вавилов» отправляется сегодня в круиз к Антарктиде с заходом на Фолклендские острова, остров Южная Георгия и еще несколько архипелагов. «Иоффе» не пойдет на эти архипелаги, зато у нас более глубокая программа именно по самой Антарктике — с пересечением Южного Полярного круга и большим количеством высадок.
2. Начало посадки в 15 часов, приятно прогуляться по берегу Ушуайи солнечным днём. Ближе к вечеру погода наверняка снова испортится, поэтому надо ловить такие кадры.
3.
4.
5. «Академик Иоффе» готов принять туристов.
6. Чайка загорает на солнышке.
7. Громадина «Celebrity Infinity» и рыболовецкие траулеры.
8. Процедура посадки прошла довольно быстро. Размещаемся по каютам, осваиваемся на борту.
«Академик Иоффе» - относительно небольшое судно, хотя и не такое маленькое, каким он выглядит по сравнению с крупными круизными судами типа «Celebrity Infinity», которое пришвартовано по соседству. Сразу скажу, что экспедиционные круизы — это совершенно особенное направление круизов, и если вы много раз были в обычных морских круизах (да и речных в общем-то тоже) и хорошо знаете, что это такое, то в данном случае этот опыт вам едва ли пригодится — здесь всё совершенно по-другому, «от» и «до». Заинтриговал? Ну, собственно, это и планировалось. Более подробно о российском НИС «Академик Иоффе» и жизни на борту экспедиционного круизного судна я расскажу в следующих частях. А сейчас — готовимся к отправлению.
9. «Академик Иоффе» и «Академик Сергей Вавилов» пришвартованы у соседних причалов. Мы уходим в рейс первыми, а «Вавилов» примерно через час после нас.
10. Перед отправлением в рейс в обеденном зале и по совместительству главной кают-компании судна состоялся небольшой брифинг, на котором руководитель экспедиции Чед Гетц сказал приветственное слово.
На приветственном брифинге, первом ужине, а также завтраке на второй день круиза представились и другие сотрудники «One Ocean Expeditions» - гиды, отельный менеджер, врач, бармен, натуралисты и другие организаторы тура. Ну а с замечательным российским экипажем «Академика Иоффе» у меня за время маршрута была масса времени, чтобы прекрасно познакомиться — как в формальной, так и в неформальной обстановке. Капитан, комсостав «Академика Иоффе», да и многие рядовые члены экипажа хорошо владеют английским, но естественно в этом плане у меня было всё-таки неоспоримое преимущество перед всеми остальными туристами — я единственный российский турист на российском судне, мы с экипажем соотечественники, говорим на одном языке, кроме того я хорошо знаю Калининград, их родной город. Ну и вообще во флоте неплохо разбираюсь.
11. Уходим из Ушуайи. Третий штурман Олег Сухубаевский наблюдает за работой палубной команды.
12.
13. Российские экипажи «Вавилова» и «Иоффе» тепло прощаются друг с другом, долго машут друг другу с палуб и мостиков. Оба экипажа калининградские, очень дружные, хорошо знают друг друга, многие годы работают на этих судах. Теперь «Иоффе» и «Вавилов» встретятся очень нескоро — у каждого свои рейсы, и встречаться в портах им получается всего один-два раза за антарктический сезон. На фото справа – капитан, слева – старпом «Вавилова».
14.
15.
16.
17. «Академик Иоффе» покидает Ушуайю и направляется по проливу Бигл на восток, к выходу в открытое море.
18.
19. Справа по борту остается маяк на скалистом острове, который вчера мы видели, когда летали на самолете.
20. Вечером погода снова испортилась, периодически шёл снег. Пейзажи и сейчас суровые — а представляете, какой суровой и неприветливой казалась Огненная Земля первым европейским исследователем этих мест!
21.
22. Навстречу по проливу Бигл идут несколько других экспедиционных круизных судов.
23. Окружающие пролив Бигл горы укутаны белёсыми облаками, из которых идёт снег.
24.
25. Мимо прошёл «National Geographic Eхplorer» - известное экспедиционное судно компании «Lindblad Expeditions». Он также выполняет экспедиционные круизы в Арктике и Антарктике.
26. Весь вечер движемся по проливу Бигл в сторону открытого моря.
27. На горизонте небо проясняется, и за облаками видны закатные краски.
28.
29.
30.
31. За скалистым архипелагом показалось открытое море.
32. «Академик Иоффе» заканчивает путь по проливу Бигл. Кстати, левый по ходу, северный, берег пролива — аргентинский, а правый — Чили.
33.
34.
35. Красивы вечерние северные,.... т. е. я хотел сказать, южные, пейзажи!
36. По проливу Бигл судно идёт с лоцманом. Лоцманская станция находится неподалеку от выхода из пролива. К борту «Академика Иоффе» подходит лоцманский катер.
37. Под бурные аплодисменты туристов лоцман покидает судно, «Академик Иоффе» оставляет позади узости архипелагов Огненной Земли и направляется в открытое море.
38.
39.
40.
Впереди — двое суток пути по проливу Дрейка и 1000 километров до Антарктики!
В антарктическом регионе работает несколько десятков экспедиционных судов, довольно значительную часть из которых составляют бывшие либо действующие российские научно-исследовательские суда, которые фрахтуются зарубежными туроператорами для совершения экспедиционных круизов с туристами. Эти суда усиленного ледового класса, специально предназначенные для научно-исследовательской работы в Арктике и Антарктике, идеально подходят и для круизных экспедиций. Летом они совершают экспедиционные круизы в Арктике, а нашей зимой (и соответственно антарктическим летом) — в Антарктике. «Академик Сергей Вавилов», «Академик Иоффе», «Полар Пионер» (бывший «Академик Шулейкин»), «Академик Шокальский», «Профессор Хромов», «Ортелиус» (бывший «Марина Цветаева») - вот только некоторые, наиболее известные из них.
«Вавилов» и «Иоффе» - совершенно однотипные суда-«систершипы», построенные в Финляндии для Академии наук СССР в 1988 и 1989 годах соответственно. Оба этих судна принадлежат Институту Океанологии Российской Академии наук, ходят под российским флагом, порт приписки Калининград, экипаж также полностью наш, калининградский. Они работают и по прямому назначению, совершая научные рейсы, но большую часть времени фрахтуются зарубежными туроператорами для экспедиционных круизов с туристами в Арктику и Антарктику. В настоящее время фрахтователем и туроператором «Вавилова» и «Иоффе» является канадская компания «One Ocean Expedition». Соответственно организация маршрута, береговые программы, гиды, руководитель экспедиции, научные программы и лекции на борту — это их сфера, а экипаж судна (в том числе капитан и весь комсостав) — полностью наш, российский.
«Академик Иоффе» - относительно небольшое судно, причем не круизное, а действующее научно-исследовательское. Экспедиционные круизы вообще сильно отличаются от круизов в привычном большинству понимании этого слова — это скорее даже не круизы, а в гораздо большей степени именно экспедиции: по стилю, духу, захватывающей атмосфере, потрясающему единению самых разных людей на борту, которых объединяет и движет общая цель — познать далекие, труднодоступные, неизведанные и потрясающие по красоте уголки нашей планеты.
В нашем рейсе на борту «Академика Иоффе» был 101 турист. Контингент — самый разнообразный: в основном из США, Канады, Австралии, чуть меньше из Западной Европы, а из России был я один. По возрасту — в основном средних лет, но на удивление очень много было и молодёжи. Пожилых туристов было наоборот относительно немного. По профессиям и интересам — тоже полное разнообразие, большинство туристов на борту — бывалые и очень опытные путешественники, примерно для половины (в том числе и для меня) Антарктида оставалась последним шестым континентом, где они еще ни разу не были. Естественно очень много заядлых фотографов. Атмосфера на борту экспедиционного судна очень теплая, домашняя, поистине камерная и уникальная — это один большой дом. Здесь не запирают двери (более того, тут в принципе нет ключей от кают!), тут с первого дня все всех знают — туристы, интернациональная командаOne Ocean Expeditions, российский экипаж. Капитанский мостик открыт для туристов в любое время суток (кроме моментов захода в порты, а также в случае штормов, ледовых полей и прочих сложных навигационных условий), в рубке туристам можно стоять хоть все вахты напролет.
Экспедиционные круизы по понятным причинам в несколько раз дороже обычных морских круизов, но если на борту большого круизного лайнера ты неизбежно оставляешь еще, как правило, столько же денег, сколько выложил за путевку (очень дорогие платные экскурсии, обязательные чаевые, дорогие напитки, всякие накрутки и прочий развод на то на сё), то здесь на борту практически нет никаких дополнительных трат — ну разве что если захочется купить сувенир в киоске или заказать что-нибудь в небольшом корабельном баре, где всё стоит копейки. Всё остальное — высадки на берег на «Зодиаках», обязательное сопровождение гидов в Антарктиде, ночёвка в лагере на берегу, каякинг для желающих, лекции, брифинги, научные фильмы на борту и всё-всё-всё... - входит в стоимость путевки.
Экспедиционные круизы, как я уже говорил, — это скорее не круизы, а именно экспедиции. И по сравнению с большими круизными лайнерами атмосфера на борту довольно аскетичная и в чем-то даже спартанская. Ни роскошных интерьеров, ни блеска атриумов, ни накрахмаленных фраков с вечерними платьями, ни кают-апартаментов с балконами, ни играющих в салонах оркестров по вечерам, ни пяти ресторанов и десяти баров на выбор, ни вышколенных расстилающихся перед тобой горничных, официантов и прочей обслуги, никакого пафоса — ничего этого здесь нет. Здесь совершенно другой контингент путешественников и вообще сюда едут не за этим. Это очень активный, экспедиционный, в каких-то аспектах даже чуть походный вид отдыха. Более половины кают на судне либо вообще без удобств, либо (как моя) с одними удобствами на две смежных каюты. Я ехал один в трехместной каюте с доплатой за одноместное размещение (для меня это принципиально важно хотя бы потому, что я люблю ночами разбирать фотографии прошедшего дня и сразу пока свежи впечатления строчить на ноутбуке отчёты — а поди попробуй сделай это, когда с тобой в каюте еще один или два человека, которые ночью, как ни странно, хотят спать )) - тем не менее на борту было довольно много и таких туристов, которые ехали с подселением.
Словом, на борту всё очень просто, без излишеств, но при этом очень тепло, уютно и по-домашнему — как и должно быть на научно-исследовательском судне, специально предназначенном именно для экспедиций в суровые арктические и антарктические районы. Надо сказать, что наши «Иоффе» и «Вавилов» - одни из лучших и идеально приспособленных экспедиционных круизных судов для полярных районов. А в аскетизме в данном случае есть даже своя прелесть.
Теперь — о главном. Экипаж НИС «Академик Иоффе» состоит из 40 человек и полностью наш, российский, причем все из одного города, из Калининграда. Экипаж удивительно дружный и сплочёный, работающий вместе много-много лет. Собственно, у работающего круглый год судна по сути дела два экипажа, сменяющие друг друга каждые четыре месяца. Команда очень дружелюбная и приветливая, рада всем туристам, но к редким российским туристам отношение, естественно, особенно теплое — спрашивают как дела, как устроился, всё ли нравится ли на борту, нет ли каких-то вопросов, проблем или языкового барьера с иностранными туристами и представителями One Ocean Expeditions, приглашают круглые сутки стоять на мостике, если что — всегда готовы помочь. Словом — очень приятно! Наших туристов в экспедиционных круизах обычно бывает мало, обычно где-то два-три человека за сезон. И конечно им очень рады.
«Академик Иоффе» хоть и работает большую часть года с туристами — при этом остается действующим научно-исследовательским судном. Даже во время туристических экспедиционных круизов на борту работают два представителя нашего Института Океанологии, которые берут пробы воды и измеряют скорости течений в проливе Дрейка. Бывают и чисто научные рейсы с нашими учеными — в основном в «полярное круизное межсезонье», когда судно меняет бассейн работы и идёт перегоном из Арктики в Антарктику и наоборот. Так, этой осенью, когда «Иоффе» шел из Арктики в Антарктиду, на пути от Балтики до Уругвая на борту работала большая группа наших учёных, которые совершали различные океанографические исследования и с помощью специального оборудования брали пробы грунта со дна Атлантического океана с глубины до 4 тысяч метров. Научные экспедиции, естественно, отличаются от полярных туристических круизов, но, со слов экипажа, своя прелесть есть и в тех, и в других рейсах. Хотя то, что в наше непростое время судно не потеряло связь с наукой — это здорово, и команда этому очень рада.
Я уже довольно много рассказал про «Академика Иоффе» — думаю, остается лишь дополнить рассказ фотографиями.
1. Для начала — немного интерьеров. Главный пролёт и ресепшн.
2. Моя трехместная каюта в одноместном размещении категории Semi Private, то есть с одним санузлом на две смежные каюты.
3. Вэлком!
4.
5.
6. Спецсвязь. )
7. Спасжилеты.
8. В каюту, как и в судно в целом, нужно вжиться. В обжитом виде мой плавучий дом смотрится весьма просто, уютно и по-домашнему.
9. Обеденный зал и по совместительству главная кают-компания, в которой каждый день за завтраком, обедом и ужином руководитель экспедиции Чед и другие ребята из One Ocean Expeditions делали объявления о маршруте, планах и программе дня, грядущих и прошедших высадках на берег, погоде, поздравляли с днями рождения, просто шутили, делились впечатлениями и даже сообщали свежие новости о спасательной операции застрявшего во льдах Восточной Антарктики другого российского НИС «Академик Шокальский».
10.
11. Девять десантных резиновых лодок «Зодиак», на которых осуществлялись все высадки на берег и круизы по малым акваториям Антарктики. На заднем плане видны одно- и двухместные каяки для желающих помахать вёслами в ледяных антарктических заливах.
12. Небольшой корабельный бар и буфет, где круглосуточно можно было налить себе чай, кофе и горячий шоколад. В Антарктиде — штука очень актуальная!
13.
14.
15. Библиотека экипажа. Для туристов действует вторая библиотека, с англоязычной литературой.
16. На «Иоффе» есть неплохая банька.
17.
18. На верхней палубе оборудована защищённая от ветров научная комната. Изначальное её предназначение — для записей результатов полевых работ, чтобы не уходить с палуб в каюты. А в круизах в ней можно просто спрятаться от ветра.
19. Лестничные трапы внутренних помещений судна.
20.
21. Небольшой внутренний холл.
22. Каждый день в коридорах, главном пролете и на лестницах публиковалась программа на день.
23. Этот стенд уже чисто для экипажа.
24. Ещё некоторые интерьеры судна.
25.
26.
27. Когда шли через пролив Дрейка в Антарктику и обратно во всех помещениях судна в больших количествах выставлялись гигиенические «рвотные» пакетики. Во время этих переходов сильно качало — особенно на обратном пути, когда при любых передвижениях по судну нужно было всё время держаться за стены и поручни, а в ресторане иногда летала посуда и бутылки со столов.
28. И, наконец, святая святых — ходовой мостик. Как я уже говорил, туристам можно стоять в рубке в любое время хоть сутки напролёт, за исключением моментов захода в порт и особо сложных навигационных ситуаций.
29. Российский флаг, а также флаги стран, которые поднимаются на передней мачте при заходах в иностранные порты.
30. Офицерский уголок рубки.
31.
32.
33.
34. Капитан (в центре в синем плаще с капюшоном), в отличие от остального комсостава (старпом, второй и третий штурманы) не несёт постоянной вахты, а находится на мостике во время заходов в порты и в наиболее ответственные моменты маршрута — при прохождении сложных в навигационном плане проливов, шхер, в моменты наиболее сложных навигационных условий, а также в другие ответственные моменты по своему усмотрению.
35. Ещё некоторые фотографии рубки.
36.
37.
38.
39. Некоторые лица — руководитель экспедиции Чед Гетц во всём своём многообразии. ))
40.
41.
42.
43. Команда One Ocean Expeditions интернациональная — в основном Канада и США, но не только. Вот, например, живущая сейчас в Австралии японка Чихо.
44. Ныне отельный менеджер судна Ник Мейер родом из Англии, был шкипером на яхтах и в разное время где только не жил.
45. Огромная, несколько брутальная и мужиковатая, но при этом очень колоритная и обаятельная канадка по имени Лиз прошла все полярные районы Арктики и Антарктики, очень любит и отлично знает живую природу и в особенности нравы китов. Хотя, если бы мы были не на борту научного судна в экологическом экспедиционном маршруте в Антарктике, ей бы очень подошёл образ китобоя. )))
46. Саннива Сорби не только опытный гид, но и профессиональная полярница. Она была одной из участниц первой в истории чисто женской экспедиции на Южный полюс — четыре девушки за 67 дней прошли более тысячи километров по ледяным просторам от побережья к центру Антарктиды и 14 января 1993 года достигли Южного полюса. А в 1999 году она в качестве руководителя экспедиции за 33 дня пересекла Гренландию с востока на запад.
47.
48. Всего команда One Ocean Expeditions в рейсе состоит примерно из 20 человек. Все они очень хорошие ребята, профессионалы и энтузиасты своего дела. Фото на прощальном ужине.
49. И наконец — самый главный человек на судне. Замечательный капитан «Академика Иоффе» - Леонид Валентинович Сазонов, его жена Татьяна и дочка Галя.
50.
51.
52.
53. А этот поздравительный плакат туристы и команда One Ocean Expeditions подарили российскому экипажу на православное Рождество.
В заключение скажу по одежде — на борту на время рейса выдают утепленные красные комбинезоны и специальные ботинки для высадок на берег. Но лучше очень основательно утеплиться и самому — это Антарктида, а в экспедиционном круизе ты практически всю активную часть путешествия проводишь на берегу или в «Зодиаках». Вот что, например, я брал с собой в дорогу из теплых вещей и абсолютно всё из этого постоянно использовал на высадках — думаю, часть этого списка пригодится читателям для понимания.
- Утепленный горнолыжный костюм — пуховые штаны-комбинезон и такая же куртка с плотным капюшоном
- Ещё одна утепленная зимняя куртка
- Специальное очень тёплое термобельё — кальсоны-ретузы и водолазка.
- Толстый шерстяной вязаный свитер под горло
- Две шапки
- Две пары шерстяных перчаток
- Три пары вязаных шерстяных и три пары плотных утеплённых носков
- Ну и всё такое прочее...
- Да, в царстве ослепительного снега ещё очень пригодятся солнцезащитные очки.
Я думаю, вы примерно поняли, что надо брать и к чему готовиться. Хотя в отдельные дни в Антарктике может быть и вполне себе тепло, а на солнце так и вовсе жарко. Но – это Антарктика! Вот, пожалуй, и всё про судно, быт и организацию экспедиции. Если вспомнится что-то еще интересное — дополню в остальных постах, посвященных этому путешествию.
Первые два дня пути судно идёт без остановок к Антарктике на юг, пересекая пролив Дрейка, широкий 1000 километровый пролив, разделяющий оконечность Южной Америки от Антарктиды и соединяющий Тихий Океан с Атлантическим. Эти места еще со времен первых исследователей славятся своими жестокими штормами и суровыми, порой мгновенно меняющимися погодными условиями. Во время нашего перехода погода стояла относительно хорошая, но ветру и волне здесь всегда есть, где разгуляться, и всю дорогу до Антарктики судно прилично качало. Также во время этого перехода окончательно осозналась вся необходимость настоящей теплой зимней одежды для такого путешествия: в «минус три» на холодном пронизывающем ветру утепленный горнолыжный комбинезон с капюшоном, шапкой, свитером, перчатками и зимними ботинками — это то, что надо!
1. Во время перехода до Антарктики можно освоиться на судне, познакомиться с народом — как с туристами, так и с нашей командой. Приятно и постоять на палубе — полюбоваться суровым морем, подышать свежим воздухом.
2.
3.
4. Над судном кружат десятки птиц — чайки, бакланы, альбатросы. На борту много натуралистов-фотографов, которые, вооружившись длинными телевиками, фотографируют птиц. Я хоть и не натуралист, но тоже приобщился к этому процессу, сделав несколько неплохих «портретов».
5.
6.
7. Погода здесь крайне переменчивая — только что светит солнце, а уже через каких-то полчаса небо затягивает сплошная облачность.
8.
9. И всё время прилично качает.
Я не страдаю морской болезнью, а здесь так и вовсе начинаешь воспринимать качку как какое-то естественное явление, но в первый день пути за завтраком некоторые туристы ходили весьма зелёные. А потом привыкли, плюс поели таблеток, налепили специальные пластыри за ухо — но, в общем, тоже освоились. ))
10.
11. Наблюдать за морем и птицами — главное развлечение туристов на палубах во время перехода. Кроме того, на борту проходят разные лекции (про китов, пингвинов), показывают интересные фильмы про Арктику и Антарктиду. Приятно и с другими туристами пообщаться, познакомиться. Ну и конечно на мостике стоять — особенно, когда ты говоришь с экипажем на одном языке.
12.
13. День в море проходит совершенно незаметно — вечереет. Мы идём всё дальше на юг и приближаемся к полярным широтам — вечера становятся всё дольше и светлее.
14.
15. Солнце садится где-то за тучами.
16.
17. А вечернее небо напоминает какую-то причудливую снежинку.
Ночью мы прошли линию антарктической конвергенции — условную границу Антарктического региона. Эта невидимая граница определяется по структуре морской воды, флоре, фауне океана, границам максимального распространения льдов и другим критериям и проходит примерно по 60 широте.
Кстати, среди ученых долгое время идут дебаты о том, считать ли граничащие с Антарктидой моря просто южными частями Атлантики, Тихого и Индийского океанов, либо правильнее всю морскую зону вокруг Антарктиды считать отдельным Южным океаном (по аналогии с Северным Ледовитым). Официально термин «Южный океан» пока всё-таки не принят, но неофициально очень часто употребляется — таким образом, в принципе можно сказать, что пройдя линию Антарктической конвергенции, мы покинули проходящую по проливу Дрейка зону смешения Тихого и Атлантического океанов и оказались уже в Южном океане планеты.
18. И снова наблюдаем за птицами. Размах крыльев некоторых альбатросов достигает полутора-двух метров (зафиксированный рекорд - 3,7 м!) — стоящий на вахте третий штурман Олег в шутку называет их птеродактилями. ))
19.
20. Вскоре после завтрака на борту прошли два обязательных для туристов собрания — первое посвящено правилам поведения в Антарктике.
Руководитель экспедиции Чед Гетц показывает презентацию о туризме в Антарктиде, которая согласно всем международным соглашением считается уникальным заповедным уголком планеты. На берегу нужно строго следовать указаниями гидов, ходить только указанными маршрутами, при каждой высадке и потом по возвращении на борт необходимо мыть и обрабатывать обувь, чтобы не принести на антарктическую землю чужеродный материал и не нарушить ее экосистемы, нельзя ничего оставлять на берегу, нельзя бросать мусор, курить, запрещено брать с собой на память камни и прочие сувениры с берега. К пингвинам разрешено приближаться не более чем на три-пять метров, а к морским котикам, морским львам, морским слонам и подобным ластоногим — не более чем на 10-15 метров (ибо это может быть небезопасно уже для туристов). Не ходить по птичьим тропам, уступать дорогу пингвинам, помнить, что они, а не мы, являются хозяевами Антарктики — ну и прочие подобные вещи.
Второе обязательное собрание было посвящено правилам посадки, высадки и перемещения на надувных моторных лодках «Зодиак», которыми нас будут доставлять на берег во время многочисленных высадок.
21. А потом снова на палубу — любоваться бакланами, альбатросами и прочими «птеродактилями».
22.
23.
24. Вскоре после полудня на горизонте показалась земля - «Академик Иоффе» достиг оконечности Южных Шетландских островов.
Мы в Антарктике!
«Академик Иоффе» достиг Южных Шетландских островов, расположенных вблизи непосредственно антарктического континента. Мы продолжаем путь на юг, а скалистое побережье островов хорошо видно слева по борту судна.
1.
2.
3.
4. Начинают встречаться айсберги — первый небольшой айсберг мы встретили еще около пяти утра, а сейчас прямо по курсу показался более крупный айсберг длиной несколько сотен метров.
5. Он хорошо виден и на радаре судна.
6.
Руководитель экспедиции Чед попросил второго штурмана и вахтенного рулевого, насколько возможно, приблизиться к айсбергу и, если позволяет обстановка, сделать кружок вокруг него.
7. Обойти по кругу айсберг? Для небольшого маневренного научно-исследовательского судна — никаких проблем.
8. Стоящий на вахте второй штурман Виктор Шершнёв информировал по телефону капитана и начал готовиться к маневру.
9. Прямо по курсу — айсберг! Мостик «Академика Иоффе» ощетинился объективами фотокамер, а Леонардо ди Каприо, видимо, пошёл нервно курить. ))
10. Пока айсберг далековато, можно подстрелить телевиком очередного птеродактиля, а потом полюбоваться громадными скалами Южных Шетландских островов.
11.
12. Впрочем, айсберг айсбергом, а обед никто не отменял. Едва мы справились с салатом и осилили первое, как в обеденный зал пришёл Чед, объявил, что айсберг близко, судно готово делать круг и предложил прерваться с обедом, выйти на палубы и насладиться редким по красоте зрелищем. Одновременно с этим по громкой судовой связи второй штурман предупредил экипаж, что судно будет делать оборот вокруг айсберга, и во время этих маневров будет сильно качать.
13. Айсберг был уже справа по борту — длина его надводной части составляла порядка 700 метров, а высота — двадцать с лишним. Это еще относительно небольшой айсберг — отколовшиеся от ледникового шельфа наиболее громадные айсберги в Антарктиде могут достигать более 100 километров (!) в длину. Невозможно себе представить масштабы!!!
14. Подходим еще ближе, и описываем вокруг айсберга «круг почёта». Невероятно красивое и захватывающее зрелище!
15.
16.
17.
18.
19.
20. Особенно потрясающе громада айсберга смотрится на фоне заснеженных остроконечных скал островов!
21.
22.
23.
24. Покружив вокруг айсберга, «Академик Иоффе» пошел дальше своей дорогой. А айсберг пошёл своей. ))
25. Архипелаг Южных Шетландских островов остался позади. Ближе к вечеру наш курс проходил вдоль острова Brabant уже в непосредственной близости от Антарктического континента.
26. Еще один столовый айсберг, за которым в небо вздымается величественная вершина Francais острова Анверс высотой 2825 метров.
27.
28. Антарктика во всей красе!
29.
30.
31. Уже поздний вечер, но солнце по прежнему стоит высоко — мы в полярных широтах, здесь уже не темнеет, а послезавтра мы пересечем Южный Полярный круг, за которым солнце в разгар антарктического лета и вовсе не заходит за горизонт.
32. «Академик Иоффе» следует вдоль Антарктического полуострова и направляется в пролив между расположенным справа по борту островом Анверс и островом Brabant, что слева по борту. Издалека, с 30-километрового расстояния и не поймешь, что там где-то пролив — кажется, что навстречу сплошные горы. Но пролив есть, и мы туда направляемся.
33.
34.
35. Ближе к полуночи «Академик Иоффе» вошёл в пролив, а заходящее солнце озарило склоны покрытых ледниками скал острова Анверс и облака над горами с противоположной стороны. Невероятно красива первая белая ночь в Антарктиде!
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46. Белая ночь в рубке российского судна, идущего вдоль побережья Антарктиды — невероятно! Кстати, завтра 31 декабря — всех с наступающим! ))
Комментарии
Отправить комментарий