Путешествие вдоль северных морей

За окном мрачная погода, а до наступления зимы пара дней. Самое время призадуматься о том, как отдохнуть следующим летом. Для любетелей дикого туризма и нет тронутой природы в этом посте вы найдете отличный фотоотчет и довольно любопытный маршрут жителя России, который еще легче будет повторить тем, кто живет в нашей Эстонии. Ну и конечно любители попутешествовать виртуально несомненно насладятся этим фото-путешествием.

Слово Юрию Жупану из Нижнего Новгорода: Все, кто слышал о моих планах на Норвегию, сначала пытались меня отговорить, а когда слышали, что мы собираемся еще и на собственной машине проехать всю страну с юга на север, крутили пальцем у виска или спрашивали, какой банк я ограбил. Действительно, это самая дорогая страна Европы, туда действительно невозможно просто приехать из центральной части России, потому что нас разделяет море, погода там, и правда, сложнее и капризнее, чем рельеф побережья…

Вместо придесловия

Но ведь мы сделали это! Если сразу ответить на два самых популярных вопроса: да, это был обычный двухнедельный отпуск, и нет, мы не грабили банк и не работаем олигархами. И я обязательно расскажу, как это сделать, почему, не смотря на любые отговорки, это более чем реально и главное, ради чего стоит это делать.

Норвегия – потрясающая по балансу страна, в которой есть всё такого масштаба и в таких сочетаниях, какие нужны для того, чтобы рот открылся где-то в районе Осло и не закрывался до Нордкапа. Стоит пересечь границу со Швецией, как слово «доездинг» просто перестает существовать, ведь вокруг уже нет скучных пейзажей, за каждым поворотом открывается что-то новое, а ехать в темноте просто преступление.

И что самое удивительное, мы были бы рады и одному этому сочетанию красок, камней, травы и воды, какому были рады на Муста-Тунтури, но здесь это таких масштабов, что просто захватывает дух.

Ночная езда преступление еще и потому, что найти «обычную» дорогу гораздо тяжелее, чем «самую красивую в Европе», «самый длинный тоннель в Европе» и так далее. Куда бы ни указал навигатор, везде ждет что-то удивительное.

Например, знаменитая дорога №17, идущая по бесконечным мостам, паромам и тоннелям через десятки островов, население которых зачастую три или четыре человека.

Да и вообще это страна для водителя. Пассажир здесь смотрит по сторонам, но ему не расскажешь, что чувствуешь, когда за очередным поворотом серпантина через дорогу вдруг начинает переползать облако.

Но и остальным участникам скучно не будет. Не знаю, чем нужно интересоваться, чтобы Норвегия показалась неинтересной страной. По пути нам повстречался русский парень, который приезжает на Лофотенские острова каждый год на 2 недели и просто наслаждается природой, не смотря на то, что все Лофотены меньше любой области России. Его можно понять, у нас никогда еще не было столько «медитативных» фотографий.

Любителям истории скучать также не придется, причем вне зависимости от любимого периода, будь то древние цивилизации или Вторая Мировая Война.

Культура и быт? Пожалуйста! Норвежцы хранят не только свою нацию, сопротивляясь глобализации вполне успешно и очень цивилизованно, но и традиции. Вы знаете много церквей, которым больше тысячи лет?

Попав в деревню рыбаков, можно увидеть вокруг и ощутить именно то, что было здесь испокон веков, в этом почему-то не возникает никаких сомнений.

А забравшись на самый север во владения саамов, почувствовать насколько это суровый, но в тоже время завораживающий труд по разведению северных оленей.

И все-таки это страна воды. Всё побережье похоже скорее на гребень, чем на линию, а фьорды иногда заходят на сотни километров вглубь, при этом создавая какие-то неправдоподобные пейзажи, глядя на которые страшно подумать, что творилось с землей при формировании континентов.

А острова складываются в самые причудливые архипелаги.

И ведь все можно потрогать в буквальном смысле, это не частная территория, не какая-то охраняемая береговая линия, а общедоступное богатство, к которому можно просто подойти или подъехать.

Еще я обязательно расскажу кое-какие полезные вещи. Например, как задобрить тролля шоколадкой, чтобы он подарил погоду замечательную настолько, что местные жители теперь рассказывают, что такого сентября не было уже много лет.

Или как можно сэкономить даже на кемпинге, воспользовавшись «Правом каждого», что означает свободу в выборе стоянок, сборе ягод и грибов, если это не угрожает безопасности местных жителей. Ведь это та экономия, которая может обернуться вот таким вот лагерем.

Расскажу об одном походе, сложном и долгом, который занял полный день, но оправдал себя уже одним этим мгновением.

Обязательно покажем оптические явления, но не с точки зрения физики или эксперимента, а те, что преследовали нас на протяжении всего пути. Я, например, никогда еще не видел радугу, которая бы перемещалась параллельно машине и уходила куда-то на другой край долины.

А уж раз речь зашла про оптические явления, то при должном везении и правильных переговорах с троллями, можно после такого путешествия совершенно официально называть себя счастливым человеком, ведь увидеть ЕГО значит именно это.

Ну и достичь своей цели, что может быть приятнее?

Согласитесь, такое разнообразие и масштаб стоит того, чтобы перестать слушать скептиков и совершить пусть и тяжелое, пусть и дорогое, но незабываемое путешествие.

Вдоль северных морей. Балтийское.

Сегодня я расскажу о первом море, которое повстречалось на нашем пути, о Балтийском. Скорее даже не о самом море, а о том, что у нас с ним ассоциируется.

Именно воды Балтийского моря разделяют Швецию и Финляндию практически по всей границе, поэтому если в Финляндию попасть просто, то вот продвинуться дальше на запад можно всего двумя путями: по суше, но для этого придется забраться далеко за полярный круг и уже там переходить границу, или же на пароме, что мы и выбрали.

Паромов до Стокгольма существует великое множество из любой страны, обладающей портом на Балтийском море, например из Хельсинки, Турку, Риги или даже Санкт-Петербурга, если своим ходом ехать совсем не хочется. Мы выбирали исходя исключительно из стоимости, потому что планировали получать Норвежскую мультивизу, что не ограничивало в выборе страны первого въезда, а ехать примерно одинаково почти до любого города. Кстати именно поездка до границы с Финляндией оказалась первым неприятным моментом в путешествии.

Вторым и последним неприятным моментом окажется, собственно, возвращение. Между нашими и европейскими знаками о дорожных работах есть одно небольшое различие, показывающее при этом всю колоссальную разницу в уровне жизни – только русский знак о ремонте может быть выгоревшим. И я готов был бы поверить, что их переносят из одного места в другое, вот и выгорают, если бы сам не видел, как ремонт жалких километров длится из года в год.
Но вернемся к преодолению Балтийского моря. Попав в Хельсинки, главное направиться в нужный порт, потому что паромы ходят по нескольку раз в день, от нескольких компаний сразу и к тому же из разных мест. Спасает только то, что администраторы конкурирующих фирм спокойно указывают куда проехать и как попасть на нужный причал. Погрузка на паром обычно начинается за два или три часа до отправления, поэтому оставшееся время можно погулять по Хельсинки. Правда, мы здесь уже были, а главное, что были на рассвете, когда на главной площади не было ни души, поэтому сейчас дневной Хельсинки, да еще в дождь смотреть не было никакого желания.

А вот и наш красавец-паром.

Это, кстати, вообще чудо для туриста. Посудите сами – за 200 евро путешественник преодолеет целое море, объезд которого по суше не меньше 1500 километров через Германию и Данию, ночует в комфортабельной каюте со всеми удобствами даже с билетом, как у нас, эконом-класса. Если бы до Стокгольма была сравнимая по стоимости и времени дорога, я бы все равно выбрал паром. Тем более, что по ощущениями это отлично заменяет так называемую дневку — отдых после тяжелой дороги.

Есть и некоторые бонусы. Например, при должном везении, можно оказаться посреди полицейских учений. Мы просто вышли на палубу, посмотреть на город и порт, как увидели преследующие нас три лодки с вооруженными людьми на борту.

Надо признать, что это было довольно жуткое зрелище, особенно когда лодки подошли к корме вплотную.

Но потом выяснилось, что таким образом полиция отрабатывает захват судна в случае непредвиденной ситуации. А еще можно понаблюдать за финнами, которые подтвердили все рассказы и превратили наш паром в настоящий алко-тур. Первое, что ты видишь, поднявшись на палубу, это финна, выносящего из Duty-free алкоголь ящиками. Вот что делает сухой закон с людьми. Стоит ли говорить, что уже через час после отплытия, большинство столов на палубе выглядело именно так.

Кстати о развлечениях. Это у нас главной целью на пароме было отдохнуть, выспаться и набраться сил для продолжения путешествия, да и алкоголь мы привыкли везти с собой, и то больше в качестве сувениров или лекарства, а вообще на борту есть абсолютно все – от баров с живой музыкой и концертами до саун в носу корабля. Отдельное удовольствие можно получить, если дождаться заката, который в открытом море особенно красивый и красочный.

Несмотря на то, что от южной Норвегии, куда мы отправились сразу по прибытии в Стокгольм, до Балтийского моря достаточно большое расстояние, начало нашего путешествия все равно ассоциируется именно с этим побережьем.

Если начинать путешествие по Норвегии с южной части страны, сначала на пути попадаются в основном музеи и исторические места. Самая первая наша точка – Ставкирка в Боргунде, уникальна тем, что была построена в 12 веке и с тех пор не претерпела серьезных изменений. Впечатляет даже не сама постройка, а именно то, как ее смогли сохранить и сколько поколений уже пользуются этой, действующей до сих пор, церковью.

На юге много интересных музеев быта, но на самом деле это просто способ увидеть все постройки разом и прочитать о назначении каждой из них, а вообще это не забытая история, а то, чем норвежцы пользуются в хозяйстве и по сей день, поэтому строения подобного типа можно найти в любом дворе.

Почти сразу начинают появляться и знаменитые крыши, покрытые дерном. По пути может встретится целый городок, построенный в одном стиле с такими крышами.

Иногда дерном покрыты самые обычные здания, просто потому, что это очень прочно и соответствует природным условиям, защищая от холода и осадков. Вот обычная заправка в самом обычном городке.

А в горах некоторые строения приобретают совсем причудливые формы.

Конечно, это сейчас для меня юг Норвегии – край истории и быта, а вся природная красота дальше на север, в тот момент между этими точками мы иногда ехали часами, несмотря на небольшие расстояния, потому что остановки для фотографирования можно было делать за каждым поворотом. Если посмотреть на карту, то она вся синяя: реки и озера занимают просто огромную площадь.

Особенно красивые озера нам встречались в горах, когда за озером виднеются снежные вершины.

Внизу же, когда озеро или река окружены скалами и холмами со всех сторон и защищены от ветра, попадаешь в зазеркалье, где у любого вида есть отражение в чистейшей воде.

На юге мы встретили первый водопад. Он оказался грандиозным, падающим на дно очень красивого каньона. На фотографии слева от водопада отель, очень немалых размеров трех или четырехэтажный.

Самым интересным оказалось встретить на водопаде японцев. Пожалуй, это первый раз, когда я встречаю японскую группу туристов, и это очень увлекательно. Они совершенно другие не только внешне, но и в поведении. Например, почти у каждого мужчины в группе был зеркальный фотоаппарат с объективом, который точно не влезет в любой стандартный рюкзак или сумку. У всех женщин напротив, фотоаппаратов не было, что не мешало им снимать неимоверное количество кадров наравне с мужчинами, но на телефон или чаще на планшет. Снимают же они все вместе совершенно всё вокруг. Во время путешествия на поезде несколько дней спустя, вся группа японцев бегала из одного конца вагона в другой, от одного окна к другому, при этом высовываясь вчетвером в одно окно, а когда поезд въехал в тоннель, то все дружно начали снимать экран, который показывал ровно то, что они фотографировали только что. Наблюдать со стороны очень интересно.

Ну и до того, как попасть на побережье Северного моря, оставалось одно самое важно дело – найти тролля и попросить у него хорошую погоду. Тролль нашелся на одном из перевалов, на вершине горы, и мы отправились к нему. А вот как вести переговоры с троллями, что из этого получается и что они любят – в одной из следующий частей.

Вдоль северных морей. История одного похода.

В «Истории одного похода» я опишу ровно 22 километра. Именно столько занимает путь туда и обратно до одной из самых знаменитых достопримечательностей Норвегии – Языка Тролля.

Традиционного рассказа в этот раз не будет, будет ровно 20 картинок, с небольшими пояснениями. И что самое странное, эти картинки можно и даже нужно смотреть не вдумчиво, а просто листая и думая о чем-то своем. Из такой затеи вполне возможно ничего не получится, но если удастся передать атмосферу нашего похода, то будет просто здорово.

Итак, одиннадцать километров в одну сторону, путь очень тяжелый, тропа идет либо в гору, либо с горы, многие по ней не доходят, многие растягивают путь на два дня. И тем не менее, это оказался безумно красивый поход, с потрясающей целью, что я и попытаюсь показать.

Первое, что видит турист, решивший начать путь – это старая заброшенная ветка фуникулера, рядом с которой и проходит тропа. Масштаб трагедии поражает сразу, поэтому иногда люди подходят, смотрят и уезжают, особенно в плохую погоду. Трогаемся в путь.

Первая часть пути идет очень круто в гору, а тропа окружена очень светлым и необычным лесом с деревьями невероятной формы.

Вот и первый привал, где, обернувшись, можно увидеть точку старта и плохую погоду, оставшиеся далеко внизу.

Около часа уходит на преодоление самого крутого и длинного подъема до верха фуникулера. Сил и энтузиазма заметно убавилось, зато появилось чувство ритма и привычка к монотонным нагрузкам. Кроме того, мы вознаграждены небольшими озерцами, расположенными в долине наверху горы.

Вот и первый перевал. Оборачиваемся и смотрим на ту красоту, которая остается позади и на тот путь, который уже преодолели. Кажется, что мы уже герои, но где-то рядом стоит насмешливый столбик с указанием, что позади два километра, впереди девять.

Панорама вокруг, напротив, убеждает, что поднялись мы достаточно высоко, подтверждая это резко изменившимся пейзажем. Здесь уже нет места лесу, только суровая северная красота озер, мха и камней.

Помните Тролля, которого мы просили о хорошей погоде и кормили шоколадкой? Судя по всему, они любят молочный Toblerone с орешками, потому что ближе к девяти часам солнце уже припекает так, что умываться холодной ледниковой водой хочется в каждом озере.

За очередным перевалом километровые столбики приходят в полное согласие с пейзажем и лишают нас надежды на быстрый и легкий поход. Вон там вдалеке виднеется тропа, и это еще самый ровный участок на пути.

Позади примерно середина пути, а в теле странный прилив сил. То ли мы привыкли к равномерному передвижению, то ли просто смирились с безысходностью, ведь дойти стало делом принципа. Мозг давно отключен, он передал управления органам чувств, отвечающим за восприятие красоты вокруг, чистейшего горного воздуха и невероятных красок.

Неожиданно, тропа резко поворачивает в сторону, и перед нами открывается вид на горное озеро. Мозг при этом включается ровно на минуту, чтобы напомнить о висящем на шее фотоаппарате и декламировать что-то нецензурное.

Следующие два километра проходим только с одной мыслью, завернуть за угол, перейти следующий перевал, все ради того, чтобы увидеть еще больше этого неземного пейзажа. Если раньше таблички каждого нового километра были чем-то долгожданным, то теперь мы, как выяснилось, вообще не видели их, хотя они точно есть и одна даже случайно попала в кадр, минуя наше восприятие.

У меня нет опыта пеших походов, но уверен, что такое разнообразие и такую красоту буквально за каждым поворотом можно встретить далеко не в каждом пешем маршруте. Мы продолжали идти вдоль озера, а его масштаб и красота придавала все больше сил.

Все больше и больше сил.

Когда озеро осталось позади, оказалось, что вокруг все совсем изменилось и откуда-то появилась линия электропередач, которую провели, кажется, назло законам физики и возможностям человека.

Тролль, тем временем, шоколадку уже доедал, поэтому погода разгулялась окончательно, а солнце стало по-летнему теплым. Умываться приходилось почти при каждой возможности, тем более что грех не сделать это вот в таком водопаде. Встреченная на обратном пути группа даже спрашивала крем от загара, и это в сентябре на очень даже северных широтах.

По-моему, я оказался идеально совместимым с этим маршрутом. Стоило ощущениям притупиться и уступить место усталости, как за очередным перевалом показался ОН – Язык Тролля. Это просто какой-то щенячий восторг от красоты, от нереальности самой скалы, от того, что дошел и от того, что очередная, одна из самых жирных галочек в жизни, поставлена. Мы увидели его, мы гуляли по нему и даже заглядывали с него вниз.

Что бы увидеть наш путь обратно, можно пролистать ленту фотографий в обратном порядке. Можно даже текст прочитать снова, потому что ощущения нисколько не стали слабее, наоборот, они стали ощущениями человека, который дошел, который увидел и который преодолел. Волшебное чувство, теперь я прекрасно понимаю тех, кто совершает восхождения.

Только последний километр мы решили спустится по фуникулеру, а не по тропе. С одной стороны, мы увидели уже сверху то, что встречает туристов на первом километре, но с другой его монотонные шаткие ступеньки выбили последние силы из ног, поэтому сойдя под конец на тропу, триста метров были пройдены за полчаса, ведь пройти больше нескольких шагов без отдыха было просто невозможно.

Еще мы пожадничали с водой и взяли слишком мало. Мало настолько, чтобы не проклясть все на свете, но спустившись, набрать из-под крана свежей родниковой воды, сесть на лавочку возле самой красивой стоянки на свете и просидеть час со снятыми кроссовками, выпивая стакан за стаканом. Счастье есть, и я точно знаю, как его организовать!

Да, кстати! Наверху, если немного поискать, можно найти совсем маленького Тролля. Погоду мы просили и у него тоже, но шоколадки, купленные в Duty free давно кончились, а с колбасой, купленной еще в России и с ловкостью контрабандистов провезенной через все границы, расставаться было жалко. Оказалось, что это крайне прожорливые существа, а вот сувенирный карабин их совершенно не интересует, что мы и ощутили уже на следующий день, оказавшись в облаке. Но это уже другая история.

Фьорды Северного моря.

Передать словами весь масштаб и всю силу этого невероятного сочетания моря, которое врезается вглубь берега иногда на сотни километров, и скалистых гор просто невозможно. Чтобы проехать центральную часть Норвегии по побережью Северного моря, нам понадобилось больше четырех дней, а в общей сложности на север мы продвинулись на несколько сотен километров, потому что передвижение заключается в объездах фьорда сначала по одному берегу, а потом в обратную сторону по другому.

Сначала мы думали, что это будет довольно утомительное занятие из-за однообразия дорог и пейзажей, но получилось совсем наоборот – мы даже стали выбирать те дороги, которые шли как можно ближе к воде. Иногда это идея придавала маршруту очень оригинальные черты, такие как проезд по заброшенной дороге, в объезд которой уже давно есть отличный тоннель, ехать по которому быстро, коротко, но скучно, в отличие от совершенно уединенной тропы с живописными тоннелями прямо вдоль линии берега.

Потом дорога ныряет вглубь материка, а, вернувшись, ты наблюдаешь все тот же фьорд, но с водой совершенно другого цвета.

К передвижение прибавляется спортивный интерес — едем вперед в ожидании, чем еще нас можно удивить на побережье. Мы уже было начали мечтать о победе, предполагая, что видели все возможные красоты Северного моря, но не учли особенностей рельефа. Все это время дорога шла вдоль воды, а значит по нижней части скал, но стоило ей подняться на вершину, как мы были просто разгромлены, и в очередной раз тормозим на обочине для фотографии.

Есть у Норвегии одна замечательная особенность – она не успевает надоесть. Очень часто то, что сначала кажется необычным и красивым, в итоге хочется поскорее преодолеть и оказаться дома или сменить обстановку, как это было у нас с казахскими степями. Даже от самых красивых пейзажей рано или поздно наступает насыщение, но сейчас этого не произошло, потому что в самый подходящий момент мы снова выехали в цивилизацию, по которой подсознательно начали скучать. Первым городом на нашем пути оказался Берген.

Прелесть здесь в осознании того, что ты едешь на поезде сороковых годов, что начиная с 1924 года было построено восемнадцать туннелей вручную, и на постройку каждого метра уходил целый месяц. Постепенно начинаешь понимать, что значит этот метр подъема на каждые восемнадцать метров пути и резкие повороты с самым маленьким в мире радиусом. Больше всего впечатляет даже не вид вокруг, который тем не менее потрясающий, а небольшой пролет дороги, где инженеры решили не строить мост, а наоборот, пустить русло реки под дорогой. Вот это действительно впечатляет, и не жалко никаких денег за билет до Мюрдала и обратно.

Вообще, эта дорога очень похожа на старую немецкую дорогу Кольского полуострова, только гораздо масштабнее и со снегом. Покрытие, хоть и не имеющее асфальта, поражает своим качеством и продуманностью, хотя скорее российское покрытие должно поражать своим ужасным качеством.

Внимание! Если вы увлекаетесь пешеходным туризмом, то будьте очень осторожны, в центральной части Норвегии орудует медведь-маньяк! Особые приметы: Черный, любит туристическое снаряжение. С начала сентября не опасен, так как спит в своей берлоге, что проверено лично.

И река, которая оказалась какого-то безумного цвета, да еще с дымкой над водой.

Ну вот и все, на этом побережье Северное моря заканчивается, и мы двигаемся дальше, в сторону Норвежского моря, Лофотенских островов и самой северной точки Европы.

Вдоль северных морей. Дорогами Норвежского моря.

В прошлой части мы рассказали о фьордах Северного моря, которыми славится Норвегия, однако, есть и еще одна составляющая невероятной популярности этой страны – дороги.

Как я уже говорил, гораздо тяжелее найти обычную дорогу, чем дорогу отмеченную как «уникальная», «интересная», «туристическая» и прочие важные для путешественников обозначения.К тому же расположение этих дорог – еще одно подтверждение того, что Норвегия не надоест однообразностью любому путешественнику. Не успели мы привыкнуть к нереальным пейзажам фьордов, как на карте показался последний и самый известный – Гейрангер-фьорд. Если в описании других фьордов путеводители стараются придерживаться хоть какого-то разнообразия, то про Гайрангер все пишут примерно одинаковые восторженные эпитеты, а в местный порт заходят даже атлантические круизные лайнеры.

Именно Гейрангер поставил точку в нашем путешествии по фьордам, да еще такую красивую и масштабную. Дальше начинались дороги, причем, судя по описанию, одна другой уникальнее. Например, чтобы доехать до берега моря, нужно преодолеть перевал, при этом маршрут можно проложить как по новому тоннелю, быстрому и удобному, так и по старой заброшенной дороге.

Вот на чем мы не экономили ни время, ни деньги, так это на достопримечательностях и дорогах, поэтому проезд до последнего фьорда был очень живописным.

Почти сразу после перевала дорога уходит резко вверх только для того, чтобы потом снова спустится в долину, но уже по такой замысловатой траектории, что местные жители назвали ее Дорогой Троллей. По расстоянию ехать до нее от фьорда не так далеко, но времени уходит почти полдня, потому что снова мы больше бегаем с фотоаппаратом, чем едем.

Пока же я бегал, нас настиг собрат по марке с прибалтийскими номерами, который оказался довольно странным: стоило мне заметить его, припаркованного возле нас, и сделать пару кадров сверху, как он уехал, махнув рукой на прощание. Кажется, сам Defender остановился поздороваться с собратом, хотя хозяину данный ритуал показался совершенно неинтересным.

Кстати о встречах. Надо сказать, что, по сравнению с Марокко, мы ехали по стране просто одни, лишь иногда мигая редкому кемперу, проезжающему навстречу. Я совершенно ничего не могу рассказать о Норвежцах, потому что на нашем пути их просто не было, а те работники, которые попадались в кемпингах или магазинах, общались приветливо, но очень холодно и отрешенно. То ли дело автопробег марки Triumph, который мы встретили прямо перед самой Дорогой Троллей. Это оказались 120 машин из 12 стран, приехавшие на встречу любителей марки. Самое удивительное в этой истории то, что большинство машин было выпущено в шестидесятые, а редкие экземпляры в начале семидесятых.

Оказалось, что пока я бегал в выпученными глазами вокруг каждой машинки, удивляясь идеальному состоянию абсолютно всех экземпляров, многие из участников пробега бегали вокруг нашей машины и активно обсуждали надписи наших наклеек на русском. У кого-то папа родился в Польше, кто-то жил в Калининграде… Так мы и познакомились с милым дедушкой-немцем, которого и расспросили обо всех подробностях автопробега, о жизни в целом, а также сошлись во мнении, что классические машины, такие как Triumph или Defender, могут быть какие угодно по комфорту, а неторопливо ехать и наслаждаться видами на них все равно лучше и аутентичнее, чем на современных машинах. Именно за такую взаимность взглядов наш немецкий друг и получил одну из двух бутылок водки, взятой в медицинских целях, которой был несказанно рад весь международный автопробег. Еще бы, оказывается, хорошая водка в Норвегии стоит не меньше 70 Евро.

Как ни странно, но на этом встречи с реальными существами заканчиваются, осталась только встреча с самым могущественным Троллем, который правда притворялся обычной статуей у магазина. Всего одна шоколадка, и погода на все оставшиеся дни у нас была именно такой, о которой можно только мечтать.

Вернемся же к дорогам. Проведя все важные деловые и дружественные встречи, мы, наконец доехали до знаменитой дороги Троллей. Вид сверху действительно завораживает, а вот она сама оказалась не сильно круче любого другого серпантина, которых невероятное количество вдоль фьордов. Вот только спускаться в облако было своеобразным занятием.

Удивительно, но похоже по этой дороге когда-то возили и королей, потому что сразу за ней располагается собор, в котором проводится коронация монархов.

Это уже второй крупный город, в который мы заезжаем на своем пути, правда проехали мы к этому моменту уже больше 4000 километров. Кроме главного собора страны в Тронхейме есть совершенно аутентичная набережная…

… и полное погружение в повседневную жизнь норвежцев. Здесь совершенно не было туристов, при этом в погожий осенний выходной город был полон местных жителей, с удовольствием гуляющих по улочкам и набережной. У них действительно в жизни все хорошо: и у молодежи в парке, и у старичков, идущих на службу в собор.

Разнообразив таким образом наш маршрут, снова возвращаемся на уникальные дороги. По шоссе №17 можно проехать 630 километров, проходящие исключительно по островам побережья Северного моря.

Целый день занимает проезд по одному единственному шоссе, но это нисколько не утомительно, потому что на пути семь паромов, и это больше похоже на день отдыха, когда один корабль с удивительными видами сменяется другим, а для разнообразия вставлены небольшие участки асфальта.

Кстати о паромах. Они очень технологичные, точные и комфортные. Разгрузка и погрузка вот такого красавца занимает от силы 15 минут, а на борту можно попробовать знаменитые блинчики с Broun Cheese, блюдо простых работяг, которое покорит любого голодного путешественника.

Островов на шоссе гораздо больше, чем паромов, просто иногда их соединяет мост. Мосты и тоннели – еще одна гордость Норвегии, особенно на Лофотенских островах, о которых я расскажу в следующей части. Самое удивительное, когда мост с тоннелем построены вместе.

Те редкие участки дороги, которые проходят по суше, в основном проложены по берегу моря, поэтому соблазн подъехать к самому берегу и помыть колеса в Норвежском море очень большой.

Как же все-таки много зависит от моря – стоит отъехать в сторону континента каких-то сто километров, как пейзаж снова меняется до неузнаваемости.

Еще же через сто километров все зеленые и желтые поля, леса и холмы уступают место пустынному и величественному пейзажу севера. Здесь дорога проходит уже по абсолютно желтым холмам и осень чувствуется совсем явно.

При подъезде к полярному кругу вокруг нет совершенно ничего, только голая тундра насколько хватает глаз. Это покажется очень странным тогда, когда вернувшись к морю, нам придется раздеться до футболок и снова ехать среди летних пейзажей, несмотря на то, что полярный круг обратно мы пересечем только в Карелии. Полярный круг, между прочим, в Норвегии выглядит вот так:

Говорят, что это мечта многих филателистов, так как это место, а точнее его координаты, являются символом знаменитой почтовой марки. Мы же марки не собираем, поэтому просто бегаем вдоль дороги, пытаясь поймать нужные координаты на GPS’е.

Неожиданно на берегу моря мы вспомнили, что где-то за обшивкой лежит флаг наших друзей, с которым мы клятвенно обещали фотографироваться. Исправляем ситуацию.

Вдоль северных морей. По островам Норвежского моря.

Прежде чем отправиться в путешествие, мы, конечно, прочитали огромное количество всевозможных форумов и ресурсов, посвященных Норвегии. Там были совершенно разные советы по маршрутам и продолжительности отпуска, но один присутствовал во всех темах и ответах: посетить Лофотенские острова. Чем больше мы читали, тем сильнее в подсознании откладывалась уверенность в том, что заехать туда надо непременно.

Попасть на острова не так просто: можно сесть на паром в Буде и переправиться в Москенесёй, или сделать крюк примерно в 600 километров и заехать с суши. Возвращаться и ездить одними и теми же дорогами мы не любим, поэтому выбрали паром. О нем мы читали очень много, мнения делились ровно поровну: кто-то приезжал и просто садился, а кто-то стоял в очереди и в итоге терял целый день. Кто-то убеждал всех в том, что бронировать паром нужно обязательно, желательно за два или три дня, а кто-то рассказывал невероятные истории свободной переправы с самый сезон.

Мы же, как обычно, пошли своим путем и просто приехали к шлагбауму парома глубокой ночью. Между тем, Буде уже не такой развитый город и ночной порт выглядит далеко не так дружелюбно, как в Стокгольме или Хельсинки. Спрятавшись за одинокой фурой, нашли в огромном порту только двух поляков, которые снова подтвердили наше наблюдение, что им совершенно неважно понимаешь ты их или нет, они все равно будут говорить на польском, даже не стараясь изменить интонацию. Вместе с ними мы нашли расписание и узнали, что ближайший рейс ожидается только на следующий день, а на сами острова мы попадем ближе к вечеру. И вот мы, расстроенные тем, что придется либо пропускать самое желанное место во всей Норвегии, либо каким-то образом телепортироваться на 600 километров за ночь, желательно не теряя способности потом ехать целый день. Наши грустные мысли прервал дедушка-поляк, бегущий в нашу сторону с бумажкой в руке. Оказалось, что расписание на стене висело старое, а по новому ближайший паром отправлялся всего через пару часов и в 7 утра уже прибывал в Москенесёй.

Дальше все просто: радостный ужин на капоте посреди стоянки фур, ожидающих погрузки, сон урывками до погрузки, на пароме, а потом на стоянке прямо возле главного офиса в порту, и вот мы полные сил, не потерявшие ни часа времени, въезжаем в славный город О — самый южный город с самой южной точкой Лофотенских островов.

Самое же интересное, что здесь все очень похожи на этих двух девушек. Никто никуда не бежит, не смотря на будний день, мимо моря просто так здесь никто не бредет, глядя в пол, все местные жители действительно ценят свою землю и красоту вокруг.

Оказалось, что с такой видимостью все предметы приобретают совершенно другие очертания. Все, что казалось бы нам обычным, теперь стало таинственным и загадочным.

Почувствовав себя в сказке, мы довольно быстро выбрались из этого тумана, но отдалялись от него ровно на столько, что бы он всегда был в поле зрения и предавал пейзажам совершенно невероятные очертания.

Еще немного поплутав между маленьких островков, соединенных самыми разнообразными мостами…

Мы ехали целый день, но простая остановка для фотографии могла затянуться на целый час, потому что присев на берегу озера или на горе у маленькой бухты, очнуться получалось далеко не сразу.

Проснувшись на следующий день, мы твердо решили наверстать упущенное время, которого к этому моменту стало катастрофически не хватать. Как же мы заблуждались. Оказывается, вся красота и масштабность Лафотенский островов как раз и начинается в северной их части, до которой мы еще даже не доехали. Только сейчас мы осознали степень нашего везучения с погодой: не самое впечатляющее южное побережье для нас было окутано туманом, выделяющим потрясающие детали, а весь масштаб северного побережья предстал перед нами под ясным небом.

В одной из частей я уже рассказывал, что в Норвегии все постройки никак не сказываются на красоте природы, здесь действительно все, что делает человек, либо не вредит природе, либо помогает ей.

И все это на фоне какого-то неземного ландшафта.

Древние люди, правда, 6000 лет назад наших взглядов не разделяли, поэтому жили и охотились именно на материковой части, о чем свидетельствует их наскальная живопись. Как я уже говорил, это самое древнее и самое масштабное «полотно» для картин древних людей на всем континенте.

Вот только грустили мы совсем недолго, ведь впереди нас ждало то, что затмило собой не только все впечатления от этого путешествия, но и вообще все впечатления в жизни. Однако, об этом в последней повествовательной части нашего рассказа. А пока небольшая загадка: иногда в Норвегии можно встретить вот такой знак:

Попробуйте не открывая поисковик догадаться что это значит. Мне очень бы хотелось услышать ваши версии в комментариях, потому что наши версии привели в итоге в такие дебри…

Вдоль северных морей. Сияние Баренцева моря.

То, о чем я расскажу сегодня, сильно отличается от всех остальных частей нашего отчета. Именно здесь, на берегах Баренцева моря нам было как никогда хорошо и так же грустно. Поэтому не обессудьте, если рассказ получится не слишком веселым.

К тому моменту, как мы преодолели удивительно разнообразный юг страны с его многочисленными реками и озерами, красивейшую центральную часть с фьордами и побережьями, пересекли полярный круг, места для новых впечатлений уже совсем не осталось. Казалось, что мы заполнены этой красотой и спокойствием настолько, что последний день в Норвегии окажется просто лишним.

Именно с таким настроением мы въезжали в провинцию Нордкапп. Несмотря на хорошую погоду, природа тоже была по-северному пустынна, только редкие олени разбавляли пейзажи тундры.

Вот на горизонте показался мыс, за которым больше нет суши, есть только море, Северный ледовитый океан и северный полюс.

Даже потрясающий сейчас на фотографиях закат, тогда мы встретили как что-то само собой разумеющееся. Это было очень странно и необычно тогда, и только вернувшись мы поняли, что именно такое переполнение и было самым настоящим счастьем путешественника, ведь принцип «выходить из-за стола немного голодным» здесь не работает.

Нордкапп был абсолютно пуст. Огромная территория с пропускными пунктами на въезде, стоянка на сотни машин, огромный ресторан и гостиница прямо на самом краю и ни одного человека вокруг. Только где-то вдалеке стоял одинокий кемпер, тихо урчащий генератором, в окне которого была просто идеалистическая картина: большое квадратное окно, в которое виден стол, на столе стоит пузатая лампа из уютных романов и фильмов, а за столом пожилая пара, умиротворенно попивающая чай из фарфоровых чашек. Увидев это, сразу отбросили все наши планы на стоянку в кемпинге и развернули лагерь прямо здесь, метрах в пятидесяти от обрыва.

И вот представьте, мы сидим в теплой машине с чашкой какао, смотрим расписание северного сияния, все еще надеясь его увидеть на смотря на мизерные шансы такой удачи в начале сентября. Прогноз северного сияния – это не взгляд за окно у синоптиков, чтобы пообещать дождь или солнце, это куча схем и диаграмм, вникнуть в которые, глядя на экран телефона, не так то просто. Что-то меня дернуло выглянуть из окна, причем совершенно необъяснимое желание без причин совершенно. А там…

На наше умиротворённое сознание, еще час назад не готовое воспринимать хоть что-то, обрушивается просто лавина эмоций и впечатлений. Я теперь понимаю всех тех, кто описывает ощущения от увиденного сияния. Мы правда бегали и кричали, прыгали на одном месте и вокруг машины, бегали с фотоаппаратом и штативом, пытаясь запечатлеть все и сразу. Тем временем на небе происходило что-то невероятное. Я, конечно, покажу фотографии и даже попытаюсь рассказать, но из этого ничего не выйдет, могу гарантировать.

Когда я читал, что же такое северное сияние с научной точки зрения, в конце была замечательная фраза о том, что сколько бы вы его не изучали, но, увидев в живую, в голове не останется ни одной формулы, только что-то неземное и волшебное.

Оно может быть тонкой ниткой вдоль горизонта, почти освещая все вокруг как нить в лампе, но уже в следующий момент изогнуться и принять форму спирали.

Тут же закрутиться еще сильнее, почти не оставив на небе места…

А потом и вовсе распасться на отдельные составляющие, образующие все новые и новые формы.

Я действительно никогда не видел ничего подобного. Абсолютно точно зная, как это устроено и почему происходит, пишу именно о волшебстве и неземной красоте, потому что иначе северное сияние просто не воспринимается. Стоит ли говорить, что мы смотрели его до конца, не смотря на жуткий ветер, раскачивающий машину, завернувшись в спальник. Под конец был забыт даже фотоаппарат, потому что запечатлеть всю силу и мощь этого явления было просто невозможно. Мы на себе проверили, что видевшие северное сияние могут считать себя счастливыми людьми. Это действительно так.

Вот так невероятное природное явление послужило просто каким-то миксером для наших эмоций и впечатлений. Наутро мы проснулись как будто другими людьми, видевшими разнообразие Норвегии не только что, а год или два назад, так что все плохое и сложное уже забылось, а все хорошее только усилилось. С таким чувством окружающие пейзажи, люди и дороги казались чем-то очень близким и давно знакомым.

Оказалось, что неподалеку от нас расположилась французская пара – необычайные люди, бросившие все, а скорее даже загрузившие все в машину, судя по ее виду, и отправившиеся путешествовать по всему миру. Они разбили палатку прямо на веранде домика для служащих, и это ни сколько их не смущало.

Английского они не знали, русского тем более, но после непродолжительного общения мы точно знали кто они, куда едут и как у них дела, не прикладывая для этого совершенно никаких особых усилий.

Северные олени, встретившиеся нам на обратном пути, ничего не рассказали, только боязливо косились в нашу сторону.

Уезжать было безумно грустно. Раньше я всегда делал это с радостью, ведь к концу путешествия всегда накапливается усталость, а впереди такой родной дом. Сейчас мы готовы были остаться здесь нелегально, пойти на все, что угодно, только бы не покидать эту удивительную страну.

На провожающие нас пейзажи смотрели почти со слезами, понимая, что прощаемся с чем-то особенным.

Уже почти на выезде из Норвегии мы наконец увидели настоящих саамов, удивительно органично вписавшихся в современный мир, взаимодействуя с ним, но не теряя свою самобытность.

Дальше был долгий путь домой, почти без остановок и в полном молчании. Только один раз перед самой границей мы остановились, что бы напоследок посидеть у озера еще здесь, в стране так много нам подарившей.

Стоит ли говорить, что в России первое, увиденное нами, был указатель на Мурманск, отправивший нас совершенно не по той дороге, после чего мы три часа ехали совершенно одни, по жуткому грейдеру, а иногда и вовсе без покрытия, отсутствие нормальных заправок и вообще какой-либо инфраструктуры. Перечислять то, что бросается в глаза у нас после Европы можно бесконечно, один полярный круг чего стоит: загаженная площадка рядом со ржавой стелой, переполненная помойка здесь же, под деревом усеянным выцветшими грязными ленточками. Довершает картину туалет, устроенный здесь же, стоит только отойти на метр в лес.

Первый раз мне не хотелось домой, первый раз я жалел, что у меня нет другого паспорта… Конечно, это прошло со временем, мы снова стали жить прежней жизнью, но именно после Норвегии внутри заполнилось что-то настолько потаенное, настолько глубокое, что смотреть на мир прежними глазами уже не получатся. И это то самое, что оказалось ценнейшим в путешествиях.

Вот и закончили мы отчет по нашему путешествию "Вдоль северных морей".

Если коротко, то за 17 дней мы проехали: 4 страны, 9000 км. Потратили 110 т.р. на двоих. Получили впечатлений на год вперед.

Если подробно, то…

1. Про подготовку.

Основная часть подготовки — это планирование маршрута. Здесь у нас все просто, открываем Michelin travel, выбираем достопримечательности 3 и 2 звезды, ищем все это в Википедии и рисуем маршрут по ним. Дальше читаем отчеты людей, постепенно исправляя маршрут, дополняя его деталями. Чем больше отчетов и источников — тем подробнее маршрут. Дальше уже по своему усмотрению, куда-то можно ехать просто с набросками, а куда-то планировать по часам.

Кстати, рисовать удобно ЗДЕСЬ. Потом все комментарии и заметки к точкам легко переносятся в SasPlanet.

2. Визы.

Как и любой шенген — идем на сайт посольства, смотрим порядок подачи документов, бронируем отели, подаем все это в визовый центр. Сейчас нам пришлось расписывать наш маршрут со всеми подробностями, но такое требуется не всегда. Есть известный способ, когда бронируется отель с бесплатной отменой, например на booking.com, получается виза, бронь отменяется, но это только на свой страх и риск.

3. Паром.

Отличный способ зайти "за край земли" или сократить тысячу-другую километров, при этом переночевав в комфортных условиях. Мы в этот раз пользовались паромом Viking Line, а бронировать все это очень удобно ЗДЕСЬ. В итоге за ночь мы переплыли Балтийское море и оказались уже в Швеции.

4. Передвижение по Скандинавии.

Очень комфортно и спокойно. Что бы привыкнуть, достаточно проехать от границы до порта в Хельсинки. После парома все движение Швеции воспринимается спокойно и привычно. С заправками тоже проблем не возникает, они есть везде и хорошего качества. Большинство работает в автоматическом режиме, главное читать внимательно что, куда и в какой последовательности вставлять, иначе что-то может не сработать. Никакой трагедии не случится, ничего никуда не потеряется, но зачем лишний раз нервничать, ведь система, когда деньги сначала блокируются на карте, а потом происходит расчет — непривычна русскому менталитету. Платных дорог мало, а если встречается, то главное ехать по старинке — к окошечку с оператором, а не к бездушному автомату. По крайней мере мне так спокойнее было.

В Норвегии огромное количество паромов, это нужно обязательно учитывать. Во-первых, это лишние расходы, т.к. самый маленький паром стоит 500 р., а может доходить и до 2000 р. Ходят они очень регулярно, но все-таки не круглосуточно и не каждые 5 минут, поэтому если на пути паромов много, как, например, на дороге №17, то передвижение будет очень медленным, но очень созерцательным.

5. Проживание.

В Норвегии оно очень дорогое. Если в Осло еще можно найти бюджетный вариант, то в небольшом городке, которые только и встречаются на севере, цена может доходить до 10 000 р. за ночь. И это самый дешевый вариант.

Мы жили или в кемпингах, которые там есть повсюду, или на природе, что в Норвегии разрешено законодательно, в отличие, скажем, от Исландии. Т.е. вставать можно в абсолютно любом месте, если это не частная территория, это не угрожает безопасности окружающих и это не ближе 150 м. от жилья. Такая политика называется "правом каждого". Кемпинги имеют все необходимое, но горячая вода почти наверняка будет платной, около 50 рублей за 3 минуты. Встречаются почти в каждом городке или просто на трассе, долго искать не приходится.

5. Границы.

Нужно просто следовать указаниям и спокойно все выполнять. Что можно провозить, а что нельзя лучше уточнить, иначе может получится как у нас, когда мы чуть не заплатили большой штраф за контрабанду из двух яиц, которые не успели съесть. Оказалось, что ничего сырого вывозить нельзя, а съесть на месте не получится. Нас простили.

6. Деньги.

Карточки принимали даже саамы в своем чуме, я уж не говорю про заправки, магазины и паромы. Не помню случая, когда нужно было бы платить наличными и только. Однако мы все равно по старой памяти берем часть денег банкнотами, так оно спокойнее. Там, кстати, не действуют Евро, но курс все равно будет выгоднее, если иметь евровый счет, а не рублевый.

Вот, пожалуй, и вся основная информация.

Больше фотографий и в оригинальном качестве можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Трек нашего путешествия ЗДЕСЬ.

Что-то в Инстаграмм ЗДЕСЬ.