Иран - страна, которую вам вряд ли предложат для отдыха и туризма в ближайшем туристическом агентстве. В Иране туристическая отрасль только начинает развиваться, отелей пока не так много, как желающих (популярен внутренний туризм), и цены на размещение низкими не назовёшь. Посудите сами, самые дешёвые варианты начинаются от 40$ за ночь и обычно заняты, а самые дешёвые свободные могут стоить 60-80$ или даже 100$ за ночь. При этом ветхий ремонт и грязный номер встречаются сплошь да рядом.

В тоже время Иран с его привлекательными природными условиями и историческими достопримечательностями входит в первую десятку стран мира, наиболее привлекательных для туристов. Природные условия Ирана создают условия для самых разнообразных видов отдыха — от походов и катания на лыжах в горах Эльбурс до пляжного отдыха на берегу Персидского залива и Каспийского моря. В течение ближайших пяти лет наиболее быстрыми темпами будет развиваться туристическая инфраструктура на берегу Персидского залива, главным образом на острове Киш, где в настоящее время в год отдыхает более 1 миллиона туристов, главным образом иранцев.

Паша и Лена из Москвы (на фото) все свое свободное время посвящают путешествиям. К тому же они бюджетные путешественники, то есть стараются останавливаться на ночлег не в гостиницах, а в квартирах гостеприимных граждан той страны, куда они собираются. То есть на основе так называемого каучсёрфинга. В этот раз они отправились в Иран. И очень подробно с фотографиями это описывают. Смотрим...

ч. 1: прилёт в Иран и первый вечер в Йезде

 

Наши приключения в Иране начинаются! В этом посте мы прилетаем в Тегеран, едем на иранском автобусе и гуляем по городу Йезду (или Йа-а-а-а-а-а-а-а-зду, как мы его называем на манер знаменитого «Язя»), который был основан 5 000 лет назад.

В Иран мы прилетели из Баку Азербайджанскими авиалиниями, а точнее их дочкой Azaljet. Билеты в один конец стоят всего 3 500 рублей, в эту цену не входит багаж, но входит ручная кладь, так что мы летели с рюкзаками. Лететь всего полтора часа: взлёт, затем завтрак, затем посадка. Не успеешь заскучать :)

По дороге читаем журнал Азербайджанских авиалиний. На первом же развороте вместо директора авиакомпании — покойный президент Гейдар Алиев, на следующей странице — его сын, ныне правящий Ильхам Алиев. 

Статьи журнала жутко пафосные, смотрите хотя бы последний абзац. Чем-то напомнило арабское «мы проделали большую работу» :)

Вышли из тегеранского аэропорта, кругом пустыня и сто таксистов. Автобусов так и не нашли, аэропорт находится в 35 км от центра города, поэтому такси обошлось довольно дорого (500 000 реалов, около 1 000 рублей). О цене договорились с помощью бумажки и ручки, таксисты вообще не говорят по-английски. 

Через полчаса таксист высадил нас напротив автовокзала. 

Кругом куча машин, шум, все бибикают. Идём к зданию вокзала.

Отбившись от армии таксистов и зазывал в автобусы (один даже растянул Паше свитер, пытаясь привлечь внимание), укрываемся внутри здания вокзала.

Стресс первого дня продолжается: никто не говорит по-английски и нигде ни одной надписи по-английски, даже цифры не наши. Впрочем, цифры мы быстро выучили. А вот язык не выучили, поэтому пришлось тренироваться в игре в крокодила, вспоминать международные слова вроде старт-финиш и писать на бумажках циферки.

С горем пополам купили билет, потом посетили магазин, купили печенек и воды в дорогу (кажется, нас надули, так как несколько пачек печенья, кексы и вода обошлись нам в 10$, и это при иранских-то низких ценах). 

Селфи показывает, что мы в шоке, и нужно время для адаптации. Знакомьтесь, с нами наш московский друг Иван, с которым пройдёт вся иранская поездка :) 

На вокзале торгуют DVD с шедеврами иранского кинематографа. Позже в междугородних автобусах нам удалось посмотреть несколько шедевров :)

Много сил стоило понять, когда и куда будет подан наш автобус, и вот, наконец, он, красненький, с надписью VIP. 

VIP стоит раза в полтора дороже, чем обычный, зато в нём работает кондиционер, дают воду, сок и печеньки, показывают кино, но самое главное — в нём просторные кресла, откидывающиеся назад. Нижняя часть кресла откидывается вперёд, превращаясь в некое подобие кровати. Комфорт примерно как в бизнес-классе самолёта. Интересно, есть в России такие автобусы?

Вот так выглядит дорожный паёк. К слову, он всегда разный :)

Выезжаем из Тегерана вовремя, не ожидали такой пунктуальности на Ближнем Востоке. Иранские водители не понимают смысл движения по полосам, неважно, нанесена разметка или нет, все всегда будут ехать по своей траектории.

Несмотря на то, что нам были положены места ближе к концу автобуса, стюард (да-да, в иранских автобусах, как и в турецких есть не только водитель, но и стюард) отдал нам самые лучшие места в первом ряду. Можете заценить качество иранских дорог. 

Дороги, точнее нескончаемые многополосные хайвеи, так хороши, что 700 км мы одолели на автобусе за восемь часов. В конце случайно выяснилось, что автобус проходящий, и нас высадили прямо на трассе. Если бы мы вовремя не задали вопрос, уехали бы дальше, куда-то на границу с Афганистаном :)

По дороге водитель примерно раз в два часа делал остановку у какого-то КПП и ходил отмечаться с книжечкой. Как выяснилось позже, в книжечке фиксируется время, проведённое за рулём. В Иране следят, чтобы водитель не проводил за рулём более девяти часов в сутки.

Уже поздним вечером после очередной такой отметки водитель пришёл злой и затем долго рулил в глубокой задумчивости, на скорости 120 км/ч управляя рулём локтями.

Когда мы вышли из автобуса, нас сразу атаковали несколько таксистов. Выбрав на вид самого безопасного дедушку-божий одуванчик, помахав перед его лицом банкнотой в 100 000 риалов (200 рублей), мы отправились в центр. По дороге прослушали краткий курс политинформации о том, что саудиты убивают женщин и детей, а любой суннит, убивший 11 шиитов, гарантированно попадёт в рай.

Когда приехали, выяснилось, что дедушка хочет в три раза больше денег. Дали ему ещё 50 000 риалов, но он не отстал и тенью следовал за нами по городу минут так 15. Позорит страну на старости лет. 

С тех пор мы всегда писали сумму на бумажке и чётко по много раз проговаривали цену до начала поездки, и больше никаких эксцессов с нами не случалось. Главной проблемой стало заставить таксистов посмотреть на бумажку с написанной на ней ценой, так как восточный человек желает только общаться, а смотреть в бумажку не хочет. В Грузии, кстати, по той же причине таксисты не признают никаких навигаторов и им проще спросить дорогу на светофоре у другого водителя, чем смотреть на экран смартфона с построенным маршрутом. 

В первых нескольких гостиницах свободных мест не было, спустя некоторое время мы нашли хостел с комнатой на троих за 30$. Через каких-то десять минут мы уже пили чай во внутреннем дворике.

Кроме нас была целая куча европейцев, в основном немцы. 

 

Вот наш номер. Спать предстояло на полу. 

Никакого стола и в помине нет, поэтому работать за компьютером пришлось лёжа.

Отправились в город в поисках ужина, но кроме фастфуда ничего найти не удалось. На фото — сэндвич со спагетти (!!!) вместо сосиски. Странное сочетание :)

Утром нас от пуза накормили завтраком с несколькими переменами блюд. В Иране хорошая традиция: во всех гостиницах в стоимость проживания включена утренняя трапеза.

 

Набор еды стандартный, немного чуждый европейцу, но в целом ок. В каждый завтрак входил сыр, хлеб, варёные яйца или яичница, иногда гороховая каша (какая гадость!), а также разные фрукты, овощи и джемы. Каждый день мы ели хлеб с морковным джемом, в России морковь сильно недооценена, и никто из неё варенье не делает, а зря — очень вкусно. Так что, хозяйки, возьмите на вооружение.

Такой тип отелей сейчас называется традиционным (traditional), а раньше использовалось название «караван-сарай». Главная особенность такого отеля — уютный внутренний дворик, часто с фонтанчиком посредине.

В таком дворике классно коротать тёплые осенние вечера. Но у нас поездка галопом, поэтому пусть коротают европейские туристы. В целом рекомендуем караван-сараи: очень колоритно и недорого. 

А это турфирма. В Иране часто приходится обращаться в туристический офис, чтобы купить билеты на поезд, самолёт или заказать экскурсию. Наценка на билеты совсем небольшая, зато можно спланировать перемещения по стране и избавить себя от необходимости разыгрывания очередного шоу перед не говорящими по-английски кассирами на автовокзале.

Основной туристический контингент в Иране — лохматые немцы. Не знаем, почему именно немцы, не знаем, почему именно лохматые, но факт остаётся фактом: Иран — популярное направление у лохматых немцев.

А это банкомат местной платёжной системы. Для нас абсолютно бесполезен, так как Иран много лет живёт под санкциями, и тут не принимают карты Visa и MasterCard.

А вот в этом магазине принимают. Ковры — весьма дорогостоящая штука, и для их покупки иностранцам зачастую необходимо воспользоваться своей картой, ведь никто из туристов не возит с собой много тысяч долларов налом. Подобно тому, как банкомат в Абхазии юридически находится в Липецкой области, здешний терминал, вероятно, числится за одним из арабских банков.

Пойдёмте гулять по городу. Вот так наш хостел зазывает к себе гостей. Именно так мы его и нашли :)

Машины в Иране очень старые, в основном произведённые здесь же. Хочешь ввезти из-за границы иномарку — оплати пошлину, равную трём стоимостям авто. 

Гуляя по узким улочкам Йезда, представляем его древнюю историю. Юнеско признало Йезд городом, имеющим вторую по возрасту городскую застройку в мире.

Пришли в одну из мечетей города. Сегодня доступ к святыне только для женщин, Лена радостно проходит.

Внутри мечети на всей поверхности ковра сидят женщины в чадре и молятся, ритмично раскачиваясь.

Лена зашла, шокировалась увиденным и сразу выскочила наружу. Старичок-работник, сидящий во внутреннем дворе, попросил не бояться, позвал зайти снова и предложил чаю. Это был первый задокументированный нами случай нескончаемого иранского гостеприимства :)

ч. 2: Йезд — город посреди пустыни

Мы думали, что только в СССР так закрывали машины.

Номера авто на фарси. Для заграничных путешествий иранцы используют особые номера с привычными нам цифрами. Внутри Ирана за восемь дней мы увидели только одно авто с иностранными номерами (конечно, немецкими). А так в основном дураков нет, никто не хочет на въезде платить тройную стоимость автомобиля.

Машины везде очень старые. Редкие иномарки родом из 80-х-90-х годов.

Подобный агрегат мы видели несколько раз, надеемся, всезнающие читатели помогут нам разобраться, что это.

По узким улочкам носятся мотоциклы, прижимая пешеходов к стенам домов.

В центре старого города множество туристов, как местных, так и из Европы. Россиян, кстати, в Иране немного, кто знает, может их останавливает запрет на употребление алкоголя. За всё время мы встретили не более пяти русских.

 

Кое-где встречаются оазисы, которые приходится постоянно поливать, иначе всё засохнет и умрёт. Последний дождь в Йезде был зимой.

В лавке ткут ковры, ковёр ручной работы может стоить целое состояние.

 

Почти все женщины в чадре, даже маленьких девочек с детства заставляют носить платки. За неделю мы не видели ни одной женщины без платка, голову должны покрывать все, от мала до велика, туристки — не исключение.

 

Стены старого города возводят тем же методом, что и много столетий назад: из говна и палок глины и соломы. 

Качество такой постройки невысоко. 

Некоторые стены сделаны из более привычных нам кирпичей.

Дама, похожая на привидение. К такой герой Никулина в «Бриллиантовой руке» обратился на улочке словом «гражданочка» :)

Ещё женщины и мулла.

Мотоциклы в Иране очень распространены, используются всеми и повсеместно, вероятно, из-за нехватки денег на авто. Удобно, например, на моцике сгонять за продуктами.

А здесь был древний колодец. Чтобы достать воду в пустыне, приходилось копать ну очень глубоко. 

Спустились в самый низ, там помойка и нет воды.

А это сооружение — древний кондиционер. Холодный воздух, как известно, опускается вниз, а горячий выводится наверх. Древним йездцам (йездцегородцам, йездчанам?) это уже было известно.

В одном из кафе есть неплохая смотровая.

Здесь не грех и селфи запилить. 

Кафе ориентировано только на туристов.

Немного погодя кафе набилось европейскими посетителями.

 

Гуляем дальше. В этом здании что-то религиозное или правительственное, зелёный цвет — цвет ислама. 

В 1979 году в Иране произошла исламская революция, с тех пор Иран — одна из немногих теократий в мире. Никакие государственные решения не могут приниматься без одобрения верховного духовного лидера — аятоллы. С 1979 по 1989 год им был аятолла Хомейни, а с 1989 года по наше время на религиозном троне сидит аятолла Али Хамейни. 

Здесь что-то срушили, чтобы построить более качественно.

Шикарные двери одной из мечетей. 

Ислам запрещает изображать людей и животных, смотрите, какой выход нашёл предприимчивый художник.

Пятничная мечеть возвышается в центре старого города.

Вход в мечеть без платка строго запрещён. В исламе под хиджабом обычно понимают покрывало, закрывающее его носительницу с головы до ног, в европейских же источниках под хиджабом часто понимают традиционный исламский платок. Лену пустили в обычном платке.

Внутри мечети настоящая красота. 

 

На минаретах и в оформлении используется свастика. 

Внутри мечети в основном туристы.

В обеденный намаз в главной мечети города молится всего два человека. Удивительно, насколько непопулярен ислам в исламской республике. 

Мечети очень часто стоят пустые, намазы почти никто не посещает. В городе, между прочим, проживает полмиллиона человек. Правда, так не везде, религиозность меняется от города к городу. В Мешхеде, например (это город с шиитскими святынями неподалёку от Туркменистана и Афганистана), все значительно более верующие.

Орнаменты чудесные.

В этом шкафу хранится небольшая библиотека исламской литературы.

Лена за работой.

В Иране всё чудно: помимо того, что пишут и читают справа налево, книга открывается с другой стороны и листается наоборот :)

Бегущая строка бежит в Иране справа налево, а меню «Пуск» в Windows находится в правом нижнем углу, и пункты меню раскрываются налево.

Оглавление и эпиграф на третьей с конца странице.

Это главная улица города, кругом плиточка.

Мечеть Амир Чакмак, датированная 1436 годом, — главный символ Йезда. Два минарета — самые высокие во всём Иране.

Ещё одна мечеть.

Смотрите, какие ворота.

Йезд — центр зороастризма, одной из трёх разрешённых в Иране религий (две другие — ислам и христианство). Сейчас и особенно после революции 1979 года зороастризм во многом вытеснен исламом, хотя многие жители, например, наш друг-иранец, с которым мы встречались с Батуми, до сих пор тайно остаются его приверженцами.

Важнейшим символом зороастризма является фаравахар, подобие ангела-хранителя.

В музее зороастризма (он же зороастрийский храм) в отдельном помещении за стеклом горит огонь, который не гаснет уже 700 лет. Чаша с огнём переезжала за эти столетия с места на место, на сам огонь никогда не гас. Огонь — одно из важнейших понятий для приверженцев этой религии, не случайно их часто называют огнепоклонниками.

Сам музей не очень интересный, нужно ходить с заранее заготовленной информацией.

На входе в музей обнаружился инновационный питьевой аппарат, который мы не преминули опробовать. Сначала, правда, пришлось изучить инструкцию.

 

Сняли видео, как работает эта чудо-машина:

На этом прогулке по Йезду конец. Впереди — покатушки на новом VIP-автобусе, на сей раз в город Шираз.

На автовокзале дали красивый закат, после захода солнца быстро стемнело и автобус помчался по ночной стране. Никаких тебе долгих зорек и закатов: солнце садится очень быстро.

ч. 3: великий древний Персеполис

В этой части заметок об Иране мы расскажем о древнеперсидском городе Персеполисе. Приглашаем под кат любителей археологии и красивых видов! А также всех, кто не помнит ничего из учебника древней истории за пятый класс, как мы до посещения этой древности.

В Шираз мы приехали поздним вечером. В Иране нет booking.com (точнее, почти нет: доступны только несколько дорогих отелей в Тегеране), а долго заранее переписываться с отелями не хотелось. Поэтому после приезда нам пришлось полчасика погулять по главной улице, уточняя доступность номеров. 

В итоге мы сняли номер за 2 400 рублей на троих, удобства в номере, завтрак включён. Удобства, кстати, на любой вкус: есть азиатская дырка в полу, есть европейский унитаз. То, что в одном номере живут два мальчика и одна девочка, никаких вопросов в строгой исламской республике не вызвало во время всей нашей поездки. Видимо, вопросы будут только для местных, у путешественников нет пола :)

Сразу после заселения отправились перекусить. По старой доброй традиции нас ждал один фастфуд :) Отменный фалафель готовили прямо на улице — давали булку с котлетками, а начинку можно было выбрать самому. 

Утром отправились в турфирму. В Иране удобно обращаться в турфирму по поводу билетов и экскурсий: переплата минимальная, а все услуги и всю информацию можно получить в одном окне. Из их офиса ушли с билетами на автобус на следующий день в Бушир и купленной экскурсией с гидом в Персеполис на день текущий.

Экскурсия в Персеполис стоила нам целых 65$ и включала в себя трансфер на машине гида (50 км в один конец) и долгую прогулку по древнему городу. Входные билеты в стоимость тура не входили, их мы купили в кассе на входе за 200 000 риалов (400 рублей). Дороговато, но Персеполис того стоит.

 

В Иране очень несправедливые цены на входные билеты: все достопримечательности от ничем не выдающейся мечети и маленького музейчика до крупных мечетей и великого Персеполиса стоят одинаково — 400 рублей в переводе на наши деньги. Дороговато будет для этой не самой богатой азиатской страны.

Кратчайшая историческая справка:
Персеполис, как можете догадаться, в переводе означает «город персов» — крупнейший для своего времени (VI-V в. до н.э.) город Древней Персии. Был столицей империи Ахеменидов (династия персидских царей). Царь Дарий I перенёс сюда столицу из Пасаргадов (город, который находится в 70 км от Шираза). В 330 году до н.э. Персеполис был захвачен Александром Македонским и разрушен пожаром. С тех пор город потерял своё значение, был покинут и исчез с лица земли. Обнаружили его только спустя века уже в наше время, Персеполис сегодня — достопримечательность номер один во всём Иране.

После исламской революции аятолаа Хомейни задумал было сравнять эту древность с лицом земли (дескать, это история царского, а не исламского Ирана), но затем, слава богу, передумал. А то занял бы место на скамье позора рядом с бойцами ИГИЛ, которые недавно взорвали древний храм на территории Сирии из списка наследия Юнеско. 

По лестнице с невысокими ступеньками поднимаемся в развалины древнего города. Ступеньки такие пологие, чтобы в Персеполис беспрепятственно могли попасть подданные в нарядных одеждах и скот, который они преподносили правителю.

На входе нас встречают ассирийские фигуры крылатых быков с человеческими лицами. Сами лица плохо сохранились, так как были расстреляны или разрушены неизвестными.

Вид спереди. Здесь мы видим сфинксов с коровьими мордами.

 

Место, как видите, очень популярно у туристов.

Размеры древнего города впечатляют.

Чтобы экскурсия была полноценной, нужно включать воображение, представляя, как тут раньше кипела жизнь.

 

Дары в Персеполис подносили люди разных национальностей, о чём свидетельствуют отличающиеся друг от друга профили на барельефах. Посмотрите, какие разные носы :)

В этом помещении была сокровищница империи, можно только пытаться представить, сколько здесь хранилось богатств.

 

У истории много загадок. Этот барельеф зачем-то был перенесён в сторону от самого центра города и с него исчезло лицо царя Ксеркса. На троне сидит Дарий I Великий, тот самый, который сделал Персеполис столицей, первая фигура справа принадлежит Ксерксу. Быть может, конъюнктура изменилась :).

Кстати, Ксеркс в современной массовой культуре известен благодаря голливудскому фильму 2006 года «300 спартанцев», в центре сюжета которого лежит противостояние спартанского коллектива из 300 человек с многотысячной персидской армией. 

Ещё одна загадка. Здесь древние творцы сложили камни для новой скульптуры, но что-то помешало им закончить. Может, Македонский?

Царь на троне. Над царём заметен символ зороастризма, о котором мы уже писали в заметке про Йезд.

Под палящим солнцем поднимаемся ещё выше. На возвышении около города древняя гробница.

Чудо, как столько всего сохранилось спустя двадцать пять веков истории, пусть и в виде развалин. В древние времена город окружали цветущие сады и леса, но потом вода ушла глубже под землю, и вокруг воцарилась пустыня.

Панорама на память. Кликните, чтобы смотреть в полном размере.

Лучшее место для селфи, считает наш друг Иван. Лучший момент для панорамы, считает Лена. Лучший момент чтобы пошутить, когда пишешь текст, полагает Паша :). Фото кликабельно.

Гарем Ксеркса. Это реконструкция, конечно же, дереву не удалось бы пережить столько веков. Здесь хорошо видно устройство крыши. Крыши всех дворцов строились по такому же принципу. 

Лев был символом Персии и был на флаге страны в течение двух тысячелетий, вплоть до исламской революции 1979 года. Лев символизирует власть и силу, корова — символ деятельности и плодородия. Мудрость, которую знали цари древней Персии: слишком сильная власть снижает продуктивность. Интересно, наш царь в курсе?

На барельефе ниже показано подношение даров царю. Как рассказал нам экскурсовод, по облику подносящих очевидно, что это свободные люди. На них нет кандалов, некотороые вооружены.

 

А здесь дары подносят лица с монголоидными чертами.

А вот как выглядит сбоку сама лестница с барельефами дары приносящих.

Древняя клинопись.

Изначально барельефы были сделаны из чёрного камня, но с течением времени камень побелел.

Грифоны украшали капители колонн главного зала дворца, называемого Ападаной. Зал использовался для торжественных царских приёмов.

Высота колонн зала Ападана была аж 24 метра, современная попытка водрузить грифонов на их историческое место на вершине колонн провалилась, в результате горе-реставраторы лишили грифонов лап. Трудно представить, какими технологиями владели древние персы, чтобы поднять на высоту шестиэтажного дома и надёжно закрепить тяжеленные скульптуры.

Быков также водружали на высоченные колонны без современных механизмов.

Как они это делали двадцать пять веков назад, как? На фото, кстати, неполная высота колонн, верхняя часть уже отломлена её величеством историей.

Дворцы строили по 6-7 лет огромными трудовыми коллективами. Барельефы на дворце как будто сошли с картинок учебника истории пятого класса. Для нас до сих пор большая загадка, почему древнюю историю в школе изучают в таких ранних классах, когда она кажется неинтересной. Неужели только из-за хронологии?

Кажется, фрагмент этой мозаики был в одиннадцатом параграфе.

Вдалеке за дымкой — безжизненные горы. 

Персеполис обязателен к посещению. Гиды могут рассказывать много лишнего, бесконечно погружая вас в ненужные и интересные только профессионалу археологии и истории детали, но не дайте себя запутать и потерять самое главное ощущение: эти развалины чертовски древние и уже принадлежат вечности. Этот город был отстроен так давно, как будто это история другой цивилизации с другой планеты, едва ли имеющей к нам какое-либо отношение, кроме того факта, что мы живём в одной Вселенной.

Далее мы проследовали к древнему скальному некрополю персидских царей, Накше-Рустаму. Это название ошибочно, уже в исламские времена про древних царей Персии благополучно забыли и приписали гробницы герою легенд Рустаму.

Размеры впечатляют. Как нам показалось, огромное расстояние до «входа» в некрополи создаёт должную недоступность для простого люда и подчёркивает божественную сущность царей.

Ну не могут здесь покоиться простые смертные.

Эта лесенка, видимо, для археологов.

А это знаменитый барельеф царя Ардашира, правившего в более поздние времена, уже в начале нашей эры, и ставшего первым шахом новой династии Сасанидов.

Ещё одна панорама (становится полноразмерной после клика).

Одно время бытовала версия, что это зороастрийский храм, но сейчас считается, что в этот некрополь клали тела умерших, чтобы их могли съесть животные и птицы. Дело в том, что зороастрийцы не считали правильным осквернять землю гниющими трупами.

Около входа в некрополь — дорогущее по иранским меркам кафе-мороженое, а на парковке мучают верблюда, в том числе туристами.

ч. 4: шумный Шираз

В этой заметке мы покажем знаменитые персидские сады и некрополи Шираза, а также понаблюдаем за обычной жизнью этого бойкого иранского города.

Полчаса пути из Персеполиса, и мы снова в зелёном Ширазе.

Весёлый детский садик.

Чёрные праздничные флажки. Весьма непривычно, что чёрный цвет используется в исламе как праздничный и торжественный. Кажется, что по всему городу проходят похороны.

В магазинах Шираза можно закупиться чудесным шампунем с чесноком. Представляете, идёте по улице и благоухаете чесночком. Кайф.

Долго-долго бродили по городу в поисках кафе или ресторана. Кебаб и другой фастфуд ужасно надоел, хотя в Иране пробыли всего ничего. Час спустя удалось найти ресторацию. Супчик чёрт знает с чем, изъясниться не удалось, съели, что принесли :)

Салат из мелконарезанных овощей с лимонным соком и уксусом (жутко кислый) называется «ширази».

И снова вездесущий кебаб, никуда от него не деться, только теперь на тарелке. В качестве гарнира грамм так пятьсот риса, два помидора-гриль, специальный соус, сыр.
Куда бы вы ни пришли, соусы вам подадут в отдельной мисочке.

На закате дня мы отправились на прогулку в парк аттракционов. Народу тут видимо-невидимо.

Гуляют и катаются на аттракционах все: от мала до велика, и мужчины, и женщины. В стране, где недоступно много западных видов отдыха, роль парка с аттракционами как увеселительного заведения сильно возрастает. 

Прокатились на чёртовом колесе. Вид с подъёма.

Пока Лена каталась на аттракционе, к нам подвалил познакомиться парень лет пятнадцати, как оказалось, из Афганистана. Образ его родины в наших головах был весьма суров, и этот улыбающийся англоговорящий парень убил очередной наш стереотип.

Для передачи атмосферы вот вам видео:

За время прогулки к нам постоянно подходили дети разных возрастов (да и взрослые тоже), здоровались на английском и спрашивали, откуда мы, дико радуясь, что мы понимаем их английский и отвечаем им. Кстати, Россия на фарси будет Русия (если безграмотно прочитать английское название нашей страны, результат будет тем же).

Также мы побывали в комнате, где через очки виртуальной реальности нас пугали вполне себе американскими горками, змеями и орлами, как будто сошедшими с флага США. Аятолла, бди лучше :)

Иранский кинотеатр.

Перед сном прогулялись по ночному рынку (прямо как в Юго-Восточной Азии, ей богу). Торговали в основном шмотками, изредка встречались макашницы с фаст-фудом или книги.

Народу гуляло множество, все местные или из этого региона. Часть людей шла с полузакатившимися глазами и отсутствующим выражением лица, очевидно, под какими-то наркотиками. Когда шли по улице домой, то там, то тут пахло травкой. Затем к нам на хорошем английском обратился уличный разводила, но поняв, что не на тех напал, отстал. 

Позже прочитали, что Шираз является одним из самых опасных иранских городов, здесь много приезжих из окрестных деревень и арабов. Если уж и опасно, то уж точно не больше, чем в какой-нибудь Твери или Рязани.

На следующее утро мы отправились гулять по городу. Улицу так просто не перейти, нужно идти до моста. 

У иранцев помимо бардака на дорогах есть отвратительная привычка по отношению к пешеходам: вам не только никто не уступит дорогу, но никто даже не притормозит, видя вас на дороге. Нас разок чуть не переехали, причём водитель не меняет скорость ни чуточки, так что пешеходу буквально приходится выпрыгивать из-под мчащейся на него машины. Зебра? Что такое зебра?

Красивая мечеть.

Красивое решение.

Ещё одно красивое здание.

Красота: орнамент, лампа и провода.

В одном из туристических мест нам предложили проехаться на тук-туке. Больше тук-туков в Иране мы не видели.

Иранская девочка несёт домой свежий хлеб.

Сводами можно любоваться бесконечно.

Прогуляемся по знаменитым персидским садам. Садов таких в Ширазе множество, вход на их территорию всегда платный (цена стандартная: 200 000 риалов или 400 рублей), внутри красивый сад и очень красивый дворец.

На территории растут ещё не зрелые апельсины.

И высоченные пальмы.

Из интересных деталей во дворце: зеркальная комната с зеркальным потолком,

цветные витражи

 

и шикарный деревянный потолок. Вот какие потолки нужно натягивать!

Даже табличка «вас снимает камера видеонаблюдения» выполнена в том же стиле.

Шикарные узоры, не правда ли?

Кстати, подобной же красоты интерьеры можно увидеть, не покидая Россию: во дворце князя Юсупова в Петербурге одна из зал выполнена в персидском стиле.

Бросим взгляд с крыльца.

Ещё во дворце обнаружился забавный барельеф, где царь борется со львом, который в Персии символизирует власть. Вероятно в этом должен быть какой-то глубокий смысл :)

Мы, пташки ранние, уже выходили из садов, когда привезли большую группу туристов :) А значит, нам пора!

Ещё один сад-мавзолей в Ширазе. 

Осмотр подобных достопримечательностей медленно, но верно опустошает кошелёк: вход всегда 200 000 риалов, перемещаться между ними приходится на такси (100 000 риалов), т.к. расстояния в Ширазе внушительные.

Этот сад при усыпальнице персидского поэта Саади более скромный, смотрите хотя бы на бассейн-аквариум с двумя одинокими рыбками. Можете их найти?

Глобализация уже стучит в ворота: кому футболочки на память? На футболке, кстати, девочка лет трёх уже в исламском платке.

А это иранские барби. Можете не сомневаться, благочестивость на уровне.

Мужчины издалека фотографируют дверь в сам мавзолей.

Переместимся в последний на сегодня и самый популярный в Ширазе сад под названием Эрам.

Кругом зелень и каналы с водой, столь необходимой для орошения.

В окружении таких сосен даже в ближневосточном городе дышится легко. По крайней мере, на территории сада. 

Сад не просто сад, но ещё и ботсад.

Для нас, жителей средней полосы, подобные прогулки в тени могучих деревьев кажутся приятными, но едва ли являются чудом. Но для жителей пустыни и жарко-гористых стран Ближнего Востока подобные оазисы — настоящая роскошь и подлинное чудо.

Грех не попикниковать в таком саду.

ч. 5: мочим ноги в Персидском заливе в Бушире

Сегодня мы расскажем о том, как живут люди в городе Бушир, который находится на юго-западе Ирана на берегу Персидского залива, и расскажем, как по-идиотски купаются жители исламской республики Иран. 

В предыдущей части рассказа о путешествии по Ирану мы сели на автобус в Ширазе и поехали в Бушир. Дорога оказалась долгой и вела по горным перевалам.

Даже на горных перевалах в Иране дорожное полотно хорошего качества и везде стоят фонари. Спустившись с гор, въехали в тёплый воздух и долго ехали вдоль многочисленных финиковых плантаций. 

Наконец шикарный VIP-автобус (это не понты, а класс обслуживания в междугородних автобусах в Иране) высаживает нас на автовокзале. 

Здесь произошла заминка: нас должен быть встречать парень с каучсёрфинга, но по факту никого не было. Мы набрали ему, он сказал, что его друг вот-вот заедет за нами, и началось ожидание. В течение часа мы несколько раз звонили хосту, его другу и даже его не говорящей по-английски маме и всё, что удалось узнать, что друг приехал уже за нами и ищет нас, ходя по вокзалу. Обойдя весь вокзал и окрестности рядом, учитывая, что мы были единственными «белыми» на несколько километров, и подождав ещё полчасика, мы решили добраться до города и найти гостиницу.

Бушир — небольшой город, но автовокзал в полном порядке. Есть несколько залов ожидания, магазин, кафе, бесплатный туалет, на всей территории работает кондиционер. Смотрите, как вокзал украшен по случаю какого-то исламского праздника. 

Подошли к таксистам, попросили довезти нас до центра города. И тут начался совет в Филях: около 10 таксистов пытались любыми способами разгадать нашу сложную загадку — понять слово center. Ни латинское «центрум», ни турецкое «меркес» не помогали. В конце концов один из таксистов позвонил своему англоговорящему другу, тот побеседовал с нами, перевёл это редкоупотребимое английское слово и через пять минут мы уже мчались на такси в город. Кстати, в разговорниках слова «центр» тоже не было!

Найти гостиницу не составило труда. Первая из найденных была совсем трэшовая, и так как мы не очень жалуем тараканов и клопов, пришлось искать дальше. Вторая нас вполне устроила, нам дали номер на троих и снова включили завтрак в стоимость номера.

Вышли вечером прогуляться и поужинать. Весь центр превращается в это время в большой рынок.

Не ожидали здесь наше пиво встретить. В отличие от России, здесь Балтика 0 действительно таковой является (у нас содержит 0.6% алкоголя). 

За такими столами покупатели раскладывают свежеприготовленный лаваш. Точнее, не лаваш, а иранский хлеб.

Дошли до Персидского залива и ужаснулись. Вода грязная и мутная, кругом плавает мусор, сам залив пованивает, цвет какой-то зеленоватый, как в болоте.

 

Вернувшись в номер, пролистали местные путеводители.

Все книги изданы во имя Аллаха.

 

Со второй страницы нас встречает духовный лидер аятолла Хамейни и бывший президент страны.

 

С самого утра после стандартного иранского завтрака (во всех гостиницах завтрак одинаковый!) отправились гулять. За окном уже с 9 утра градусов 30, и это в конце октября. Летом тут и под 50 градусов бывает.

На фото ящик для пожертвований, так как в Коране написано, что нужно делиться с малоимущими. Все путешественники отмечают, что ни разу не видели, чтобы кто-то туда клал деньги. Мы тоже не видели.

Бушир — очень жаркий и не очень зелёный город, поэтому на улицах много навесов от жары, чтобы тротуар и лавка оказывались в спасительной тени.

В некоторых лавках держат певчих птиц.

На главной площади ведётся ремонт купола мечети. Как видите, город совсем небольшой (проживает 160 тысяч человек) и совсем нетуристический, разве только местные заезжают.

Во многих магазинчиках торгуют золотишком. В Бушире помимо иранцев много арабов из ближайших стран (Ирак, ОАЭ и другие), поэтому золото пользуется спросом.

Обычный иранский город, без купюр и украшательств.

Мужчинам не допускается носить шорты, даже на такой жаре. Зато поло и футболки разрешены, и от этого все счастливы.

Женщины даже в жару должны ходить в полном обмундировании, и из какого материала не был бы сделан платок, когда на солнце +35, под ним все +45. Прогулка утром и днём по жаре оказалась для Лены очень и очень томной.

А здесь делают лучший фалафель в городе. В Бушире у нас сложилось впечатление, что есть всего два нефастфудных ресторана, да и те на набережной и довольно далеко от центра. Голод застал в центре, поэтому пришлось снова есть сэндвичи, позже протестируем их в спецвыпуске «обзора шаурмы».

 

У праздничной мечети.

Это миграционное бюро, но, судя по надписи, тут рады и пришельцам.

 

На набережной нас встречает огромный оранжевый феникс.

 

Справа от набережной порт, что, вероятно, не делает воду чище.

Мама и дочка ищут красивые камушки.

 

Около порта шкандаль! Мужчина посмел искупаться посреди бела дня и стыдливо-торопливо напяливает штаны сверху мокрых труселей.

Всё дело в том, что по нормам исламского благочестия купаться без одежды, покрывающей тело, запрещено. На общественном пляже запрещено купаться всем без исключения, женщины и мужчины могут купаться только на специализированных пляжах, разделённых по половому признаку. В Бушире нет таких пляжей, но они есть на курортах на юге страны.

Обнаружили на набережной огромный трёхколёсный велосипед.

А в этих палатках живут местные бездомные. Цыгане это или просто кочевники — нам неизвестно, но одежда у женщин этого кочевого племени полностью соответсвует канонам благочестия исламской республики.

Правда, мужики опять позволяют себе лишнего.

 

Кажется, что эта женщина что-то ищет, тогда как её прогулки в одежде по пояс в воде и есть водные процедуры по-ирански.

На набережной какой-то древний тарантас, мимо которого наш друг Иван не смог пройти мимо.

А ещё такой вот зверь морской.

Если поплавать невозможно, то можно прокатиться на моторной лодке.

Вдали видны вытянутые корпуса нефтяных танкеров. Такое активное судоходство негативно сказывается на чистоте водички :(

Сама набережная облагорожена, прямо как в Батуми, но больно уж мало тут деревьев и жарко днём. Днём, кстати, тут никто не гуляет, а вот после захода солнца народ от мала до велика вываливает гулять, пикниковать и курить кальяны.

Есть тренажёры под открытым небом. Зацените форму попы.

А этот дядюшка-иранец показывает британским колонизаторам, куда им нужно убираться.

 

Идём дальше по набережной и доходим до рыболовецкого порта. Здесь на земле лежат корзины для ловли крабов.

Стоят судёнышки и лодки, на которых выходят на ловлю.

Сами рыбаки, как и все иранцы, рады попозировать.

Красота.

Машинки заботливо спрятали в тени деревьев. 

Лодки пока сохнут, а мы продолжаем путь по жаре в поисках места, где можно приятно помочить ножки.

Внезапно начинается велодорожка. Если кто-то считает, что у азиатских стран свой путь, возможно, он прав, но путь этот определённо будет с европейскими ценностями: номерами в гостиницах, оплачиваемыми картами мировых платёжных систем, продукцией компании Coca-Cola и велодорожками.

Сохраните коралловые рифы.

Под этим навесом могли бы отдыхать машинки, но сейчас день и никого нет.

Разве что котик отдыхает под скульптурой. Котики в Иране очень запуганные, недоверчиво относятся к людям, сразу пытаются убежать куда подальше. Не любят здесь животных :(

Несколько километров прошли по адской жаре, никаких признаков цивилизованного симпатичного пляжа не встретили, после чего решили, что от добра добра не ищут, поймали такси и доехали до пляжа, с которого начали прогулку.
Здесь кипит своя пляжная жизнь, иранская.

Покупашки — это вот. Абсурд, конечно, полный.

 

Окунулись все вместе по колено в Персидский залив. Вода немного прохладная, эх, сейчас бы выкупаться. 

От грязи не осталось и следа, видимо, мусор вечером выносит прибоем, а утром уносит отливом.

Не могли не написать на песке название родного города. Кажется, здесь такое ещё никто не писал. Ну какой русский поедет в жаркую страну, где нет пляжей, нельзя купаться и запрещён алкоголь?

Не пикниковать же незагорелым дамам в теньке?

Иранские вандалы расписали лавку.

Обедаем снова фаст-фудом, другой еды рядом нет. Лене достался самый вкусный фалафель в Иране. Она не ест мясо, а в Иране без мяса только сэндвич с фалафелем, так и стала профессиональным фалафель-сомелье за неделю.

Популярные цвета машин — белый и светло-серый, чёрных почти нет, угадайте сами, почему.

Здесь торгуют соленьями. Удивительно, насколько еда Ирана отличается от нашей, а вот соленья чем-то схожи, ну огурцы замариновали, ну помидоры, ну ещё цветной капусты для массы добавили :)

 

На одной из улиц красивая мечеть, около которой мы встретили англоговорящего старичка, который поведал нам, что это не мечеть, а католический храм. Что-то не верится, если честно.

Иранская мечеть, персидские узоры, иранские мужчины и мотоцикл.

Мотоциклов очень много на улицах, вечером все они приходят в движение, причём часто ездят и по тротуарам.

Днём многие лавки закрыты рольставнями или решётками, а ближе к заходу солнца придут хозяева, и лавки откроются.

Первая за всё время в Иране надпись на русском.

Удивительно, но в Бушире много русских. Всё дело в том, что в Иране работает первая на Ближнем Востоке АЭС, построенная при содействии РФ. Строительство началось в далёком 1975 году, но после исламской революции немцы забросили проект.

После «исламской революции» 1979 года и начавшейся в 1980 г. войны Ирана с Ираком строительство было прекращено. Немцы «ушли» из Бушира, оставив после себя практически полностью готовые строительные конструкции, большое количество завезённого оборудования и инфраструктуру посёлка для специалистов. Во время военных действий АЭС «Бушир» подверглась прямым ракетно-бомбовым ударам, приведшим к повреждениям многих ответственных объектов. 

В 90-е годы, после обращения иранской стороны, Россия взялась достроить станцию. Началось беспрецедентное в мировой практике реконструирование объекта атомной энергетики, совмещённое с интеграцией немецкого оборудования в российские технологические системы. 

Процесс переоборудования станции был сложным и сильно затянулся, работы длились аж до 2010 года, когда АЭС была-таки запущена. На стройке работали до 1 000 человек из России, часть специалистов осталась и помогает в эксплуатации станции. В 2013 году в районе АЭС ощущались подземные толчки свыше 6 баллов, но АЭС выстояла и землетрясение на её работу никак не повлияло. Дело в том, что после Чернобыля АЭС строят с огромным запасом прочности.

Гуляем дальше. Встретили редкий в этих краях памятник.

А здесь продают поддельные очки.

Миньоны побелели.

А вот и наш отель. Напоследок сотрудники попросили нас оставить деньги на память, в итоге получили банкноту-манат и рублёвые монеты. На второй месяц поездки российских купюр не осталось :(

Поймали с руки такси, за рулём оказался бодрый арабский мужик. По-дороге активо разучивали арабский и фарси, а таксист запоминал русские словечки. Арабы очень гибкие и активные, ни минуты посидеть спокойно не могут, сильно контрастируя со спокойными персами. Напоследок таксист подарил Лене лайм, который почему-то оказался сладким, нас же одарил тем, что запросил столько же денег, сколько договаривались при посадке :) 

В здании вокзала молодые по меркам иранского общества позволяют себе лишку.

Набор еды в дорогу: печенье с финиками, сладкая вата и булочка неизвестно с чем.

И вот, наконец, подали наш автобус. Мы едем в Исфахан!

Уходящее солнце красиво освещает плантации и горы.

Мужчина ухаживает за грядками?

Торговля с макашницы.

 

Неизвестные надписи на заборах: это строки из Корана или обычная реклама?

На надписях ниже, похоже, что-то религиозное.

Переезд длится часов восемь, поэтому через несколько часов нам дают карточки, которые в кафе обменивают на горячий ужин.

Сегодня на ужин куриный кебаб и салат из овощей. Когда вам предоставят такой ужин в российском междугороднем автобусе, пожалуйста, черканите нам письмо.

Ждём пока наш стюард напьётся чаю и пустит нас в автобус. Мужчины коротают время за трансляцией чемпионата Испании.

 

Стюардом в этом рейсе оказался неприятный мужик-пакестанец. Всё время бегал и громко орал на весь салон, забыл выдать часть пайка, а ночью просто задрых где-то в конце автобуса. Если бы не будильник, проспали бы наш Исфахан :)

ч. 6: Исфахан — лучший город Ирана, и не нужно с этим спорить

Редкий случай, когда пожалуй самый интересный с туристической точки зрения город населён яркими, колоритными, необычными, добрыми и гостеприимными людьми. Город Исфахан — сокровище Ирана в частности и планеты Земля в целом, и не стоит с этим спорить. Почему это так, мы постараемся объяснить в этом посте. 

Накануне поздно ночью мы заселились в первый попавшийся отель. Им оказался Iran Hotel, и действительно, номера были в иранском стиле. 

По старой доброй традиции интернет в номере не работал. Зато был Коран, а на стене стрелочкой указано направление Мекки, чтобы гости могли корректно ориентировать коврик для молитвы.

Исфахан — огромный, зелёный и торговый город. Центр, как и везде на востоке, представляет собой сплошной базар.

Некоторые торговцы любят пение птиц и держат певчих птичек у своих лавок. Видели таких же птичек в Таиланде на свободе.

Полковник Сандерс рыдает крокодиловыми слезами.

Мост через реку Зайенде-Руд. Впрочем, реки во второй половине лета и осенью нет в наличии, пересохла.

Мост — популярное место для прогулок и общения местных жителей. Построен, между прочим, аж в XVII веке.

За мостом парк, где просят не разбивать палаточный лагерь. Прям, как в Норвегии, ей богу. 

Сразу за мостом нам попалось много местных добрых дедушек и рабочих, которые очень хотели с нами сфотографироваться.

В парке есть стойка для бесплатной зарядки телефонов, правда, кто-то после зарядки так и не смог вынуть адаптер из розетки. Ну, бывает.

У мечети полно венков, мы сначала думали, что кто-то умер, но затем оказалось, что в городе отмечается один из многочисленных шиитских праздников.

На воротах детского сада один из самых ярких символов западной культуры — Микки Маус.

Снеки для фанатов Армина ван Бюрена.

Закупились фруктами в лавке. Цены низкие, продавцы очень вежливые. Правда, бесит иранская привычка лезть без очереди. Общаешься с продавцом и одновременно со всех сторон лезут, пытаются завесить и рассчитаться. Кстати, если лезет постоянный клиент, то это не считается зазорным, по крайней мере, продавцы не против.

В соседней лавке продавались околобесплатные яблоки. Похоже на социальную программу какую-то, килограмм стоил 2 рубля на наши деньги. Нам дали три яблока бесплатно, деньги не взяли, просто угостили.

Стул передаёт привет креслу из Батуми.

Каждая улица Исфахана специализируется на одном виде товара. На этой улице, например, почти все продают подержанную бытовую технику. Кому нужен старый пылесос, вы знаете, куда обращаться.

Из одного дома вышел мужик и пригласил подняться к нему и сделать фото его балкона. Ну как тут откажешь? Конечно, дорогой.

Памятник трудяге, коих в городе множество.

Отправляемся смотреть дворец персидского шаха Аббаса II, который называется Дворцом сорока колонн (на фарси Чехель Сотун). По дороге на всём протяжении забора цитаты из главной книги с переводом на английский.

Дворец довольно симпатичный.

Вот, собственно, эти самые колонны, высотой 13 метров каждая, вырезанные из кедровых стволов. Колонн всего двадцать, остальная двадцатка (помним же, что дворец сорока колонн) получается путём отражения первых в водоёме.

Древние потолки.

Центральные колонны держат резные каменные львы. Судя по выражению их лиц, кто-то очень задолбался держать такую тяжесть.

Настенная роспись дворца внутри богата и интересна. Надолго подвисли и рассматривали картины. На картине ниже показана битва с индусами.

А здесь ещё одна битва, обратите внимание, как довольны слоны.

Здесь кутёж на картине.

А здесь винчиком балуются. Раньше женщинам позволяли много лишнего. 

Роскошный потолок.

На территории обнаружены роскошный персидский сад

и огромный ствол дерева, предположительно, тот самый кедр, из которого были сделаны колонны.

Вид дворца с обратной стороны. Удивительно, почему аятолла сотоварищи не запретил всю эту роскошь и не замазал срамные, не соответствующие канонам ислама европейские картины.

Пора познакомить вас с главным рестораном города.

Находится он в самом центре, представляет собой караван-сарай, в котором можно отобедать на топчанах под звуки фонтана, воображая себя настоящим персом.

Есть приходится с поверхности топчана, на которую стелится скатерть. Немного неудобно, зато едим, как настоящие иранцы.

Не успели мы и глазом моргнуть, как официант принёс огромную кастрюлю с каким-то супом вроде тех, что мы пробовали ранее. Рецепт такого супа прост: кидаете в кастрюлю всё, что есть в холодильнике, и варите подольше. Довольно вкусно. 

Чуть ли не первая еда с тарелки за неделю. Фастфуд очень надоел. Снова кебаб, но хотя бы без невкусной булки. 

Расплачиваться нужно на выходе вот такому прекрасному мужчине. В качестве бонуса получаем от него пару русских мотивов на губной гармошке.

Он рассказал нам, как недавно был в Санкт-Петербурге и посетил Мариинский театр, сидел в первом ряду и прямо перед ним играл оркестр из десятков людей. Чтобы поддержать их и выразить свою симпатию, он достал гармошку и подыграл «Лебединому озеру» со своего первого ряда прямо во время представления.

В этом ресторане мы устроили себе базу: постоянно ходили сюда в туалет, есть и пить безалкогольное пиво или чай, возлегая на топчанах. Одним из наших официантов был Александр Сергеевич, по крайней мере, сзади одно лицо! 

Наконечник, что бы это значило?

Первая встреченная нами машина с иностранными номерами оказалась немецкой. Немцы едут кататься из родной Германии в Индию на машине, а по городам перемещаются на великах, которые на ней же и возят.

Парень не мог выехать с подземной парковки, тут же подорвались ребята, сидевшие на лавочке, наш друг Ваня тоже не смог пройти мимо. Через полминуты счастливец за рулём уже позировал нам.

Центральное место в Исфахане занимает огромная Площадь Имама, до революции она называлась Площадью шаха. Её размер примерно 500 на 150 метров.

Кликнув на картинку, можно увидеть полную версию панорамы.

На площади приятно погулять тёплым вечером (днём слишком жарко) и устроить пикничок.

В строениях по периметру находится огромный базар. Чем тут только не торгуют.

Например, персидскими коврами. Улыбчивый мужчина как раз из ковровой лавки. Мы присмотрели себе симпатичный ковёр, но так как с собой не было денег, обещали зайти вечером с 12 000 евро.

Из ковров делают рюкзаки, сумки и даже туфельки.

Базар огромный, можно весь день ходить, вот так выглядит вход.

Дедушки контролируют, чтобы всё было честно.

Без золота никуда.

У некоторых строений рынка прекрасные внутренние дворы с бассейном.

Это никакая не мечеть, это мы просто зашли во дворик посреди рынка.

А это самые маленькие и самые ароматные в мире дыньки.

Ношение платка до добра не доведёт.

Уж не знаем, что эта дама себе присматривает, она ведь уже прекрасно одета, чего ещё желать.

С прошедшим Хэллоуином вас, друзья! Куклы повешены верёвками за горло, если что. 

Ваня не мог уехать домой без формы иранской армии. Сами понимаете, как без этой незаменимой вещи в родной Средней полосе на рыбалку или за грибами пойдёшь?

Сначала мерил прямо на одежду.

Затем попросил больше размер, дали шаровары.

В конце концов, организовали импровизированную примерочную.

Размерчик подошёл, и скоро окушки и берёзки увидят нашего друга в полной боевой готовности в форме иранской армии и с оригинальными нашивками.

Колоритная парочка.

Высокий минарет посреди торговой улицы.

Симпатичная мечеть на реконструкции.

Чуть в сторону отошли, начались какие-то трущобы, где мужик разгружает целый прицеп ковров.

По размеру мотопарковки можно судить о популярности этого вида транспорта. Причина банальна: не хватает денег на авто.

Спустя некоторое время нас отловил бойкий англоговорящий иранец и отвёл в интересное, по его словам, место. Место оказалось одновременно антикварной лавкой и кафе иранской кухни, в котором сидело большое число европейцев и ни одного местного. Немцы постоянно фоткали интерьер и друг друга, а мы, поглядев на них, поскорее ретировались из этой туррезервации.

Около входа в главную мечеть — мечеть Имама — продают магниты и сувениры по очень хорошей цене. Без обмана, good price.

Мечеть Имама — крупнейшая и самая известная из мечетей Исфахана, строительство было завершено в 1641 году. За вход сюда не жалко и заплатить стандартные 200 000 риалов (400 рублей).

Панорама для того, чтобы представить величие места (кликните для просмотра крупной версии).

В одном из залов мечети уникальная акустика: встав на определённое место в центре зала и крикнув или громко хлопнув в ладоши, услышишь громкое эхо, тогда как окружающие его не услышат.

По утверждению плаката, от территористов страдают, прежде всего, мусульмане. Видимо, речь о том, что большинство мусульман считают террористами. 

После мечети ещё погуляли по старому городу. Иранцы обожают позировать и фотографироваться, как никто другой.

Парень, не слезая с моцика, пытался познакомиться с девушкой, но она его отшила.

Эти женщины несут куда-то венок, судя по их лицам, повод не грустный. До того, как мы их сфоткали, смеялись без перерыва.

В Иране есть даже современное искусство. Вообще, Иран отнюдь не Северная Корея.

Ещё один исторический мост, через ту же пересохшую реку.

Бодрые иранские старички встречают сансет.

Ещё одно кресло, коллега батумского кресла и виденного нами утром стула.

На воротах школы нарисована исламская девочка, которая по лестнице из книжек отправляется на небеса.

Вернулись на площадь встречать закат. Там нас настиг дядюшка, угостил вкусными конфетами и сфотографировался. Вообще, сложно пересчитать количество людей, которые познакомились с нами, сфотографировались или просто поприветствовали нас за неделю в Иране. После такого начинаешь доверять людям и совсем расслабляешься :)

Когда стемнело, последний раз сфотографировали эту красоту.

А затем отправились ужинать в кебабную. Повар послал на ужин сэндвич с сосиской размером с небольшого младенца.

На этом история об Исфахане не заканчивается, в следующей заметке — самое интересное: рассказ о том, как мы провели вечер в обычной иранской семье.