Турция - это не только пляж и отель "всё включено"

Пишет любитель путешествовать из Белоруссии: Турция, наверное, самая недооцененная страна массового туризма. Большинство людей посещают ее в рамках пакетного тура по системе все включено, один мой друг называет такой формат путешествий "съездить в здание". Между тем территория современной Турции на протяжении тысячелетий оставалась одним из важнейших театров европейской и азиатской истории, по богатству культурного наследия страна легко может конкурировать с Грецией или той же Италией.

Турция - одно из популярнейших направлений для отдыха среди граждан СНГ. Около 30% туристического потока принимает на себя средиземноморское побережье провинции Анталия. Большинство приезжих совершают поездку по маршруту аэропорт => автобус => отель и за пределы курортной зоны почти не выходят. Я решил прокатиться по всему анталийскому побережью от Анталии до Аланьи и посмотреть как выглядит настоящая жизнь в прибрежных городах.

Международный терминал Анталии - ворота в страну для миллионов соотечественников:

То, что русских туристов здесь любят и ждут видно сразу:

На выходе из терминала стоит распылитель живительной влаги, температура на улице приближается к 30 градусам, прохладная водяная пыль очень кстати:

Вереницы трансферных челноков, вся парковка возле аэропорта заставлена автобусами, микроавтобусами и минивэнами, которые встречают новых туристов в аэропорту, отвозят в отель, забирают старых туристов, отвозят в аэропорт и так 24 часа в сутки на протяжении всего сезона:

Знаменитая байка о том, что "дурак" по-турецки "остановка" оказалась никакой не байкой, действительной - "dur" это стой, "durak" - остановка:

Выезжаю на трассу, указатель подтверждает верность выбранного направления:

Первый город на пути - Серик. На въезде встречает памятник местным борцам. Вольная борьба - один из самых популярных видов спорта в Турции, на олимпиаде в Рио единственное золото турки вязли именно в вольной борьбе:

Это тоже Серик - окраина города, в нескольких километрах к югу отсюда стоят пятизвездочные отели, гости поглощают в них тонны продуктов по программе "всё включено", смотрят шоу аниматоров, ныряют с горок в прозрачные бассейны, а местная детвора тем временем играет на помойках:

В самый разгар дня местные занимаются тем, чем и положено заниматься южным мужчинам - ничегонеделанием:

Едем дальше, окраины города Манавгат:

Центр города Манавгат:

Здесь почему-то встретилось много недостроенных домов:

Причем не только жилых, вполне себе коммерческие здания тоже стоят с недостроенным верхним этажом и торчащей из столбов арматурой. По одной из версий местные таким образом пытаются уходить от налогов - за недостроенный дом ничего не нужно платить в казну, поэтому турки возводят один-два этажа, начинают следующий и оставляют такой "долгострой" в подвешенном состоянии:

Главная мечеть Манавгата, относительно новая - построена в 2004 году. После окончания строительства стала крупнейшей на анталийском побережье. Мечеть окружена четырьмя минаретами, высотой 60 метров каждый, вмещает до 4 тысяч верующих одновременно:

Пространство между городами покрыто зелеными полями, за ними - пики Таврских гор:

В древности на территории современной провинции Анталия находилась земля, которую греки и римляне называли Ликия, ликийцев воспел в Иллиаде сам Гомер. Изначально это было независимое государство, которое позже пало под натиском персов, македонян и римлян. Последние оставили здесь богатое архитектурное наследие, повсюду видны остатки амфитеатров, акведуков и жилых домов:

Современная архитектура - трансформаторная будка, расписанная сюжетами из жизни птиц:

Заезжаю в курортную зону, здесь сразу надписи на русском:

Конеферма:

Пляж:

Оксид - один из самых популярных диско-клубов побережья, расположен в городке Сиде:

Последний пункт программы - Аланья. Это самый центр города, бульвар Ататюрка:

Обычно здесь пробки и не протолкнуться, но сейчас пустынно, потому что на часах 6 утра:

В столь ранний час меня сюда привела страсть к халяве - турецкая авиакомпания Atlas Jet ежедневно гоняет бесплатные челноки в аэропорт Анталии прямо от этой заправки:

От Аланьи до Анталии 130 километров - 2,5 часа езды. Таксисты требуют за поездку $100, автобусы стоят от $5 с человека, но ходить начинают с 7.30, а у меня самолет улетает в 10 утра. Здесь же бесплатный челнок, расписание синхронизировано с рейсами авиакомпании, так что в Аланье я сел на автобус, уехал обратно в Анталию, а оттуда улетел в Стамбул.

По данным Министерства туризма РФ на 2009 год, поток русских туристов в Турцию составил около 2.7 млн. человек. Миллионы соотечественников отправляются прямыми чартерными рейсами со всех стран СНГ на побережья Анталии, Аланьи, Мармариса и т.д. В 90% случаев поездка проходит по следующему сценарию...

- загрузка в самолет в родном городе

- выгрузка в аэропорту в Турции

- тренсфер до отеля на автобусе турфирмы

- размещение в номере- n-ное количество дней пузом кверху возле бассейна с тоннами “все включено”, с частыми вылазками в бар и единственной вылазкой к морю за весь отдых.

- трансфер до аэропорта и посадка на самолет

- выгрузка в родном городе с коричневым лицом и тонной магнитиков для всех друзей и родственников. 

Все работники отеля тараторят по-русски лучше нас с вами, все учатся или учились в России, Украине, или Казахстане. Русский турист, приехавший в Турцию, вряд ли чувствует себя за границей. 3 часа на самолете (сравнимо с дорогой от работы домой в час пик), встреча в аэропорту на автобусе с русскоговорящим гидом и заселение в русскоговорящий отель набитый русскими. Это конвейер, иначе не назовешь. С таким же успехом можно сходить в открытый бассейн у себя дома, зачем лететь в другую страну?

Скорее всего вы, читающий(ая) эти строки, были в Турции и скорее всего по вышеописанному сценарию. Судя по уровню владения русским языком стамбульскими торговцами и приставалами, в бывшей столице Византийской империи бывал едва ли каждый десятый. А вот на мой взгляд, этот город должен быть основным мотивом посещения солнечной Турции, он действительно впечатляет.

По прилету в Стамбул желательно сразу поменять деньги на местные лиры (если вы прилетели в местный терминал, придется перейти в международный, где есть обменники, благо они находятся в 5-ти минутах ходьбы друг от друга), обменных пунктов в городе днем с огнем не сыщешь, особенно в выходной день. Доллары и евро с удовольствием принимают, но вот со сдачей могут возникнуть проблемы. Таксисту нужно сказать: “Sultanahmet 30 liras, ok?”. Должно быть ОК, максимум 35 лир. 25 минут на такси и вы в центре Стамбула: 

Вот она настоящая Турция, узкие улочки мощеные булыжником, скучающие торговцы, продающие еду прямо на проезжей части:

Есть даже позабытые у нас на родине чистильщики обуви:

Отсюда видна главная мечеть Турции – Голубая мечеть:

До ее постройки в 1616 году единственной мечетью с шестью минаретами была Запретная мечеть (Масджид аль-Харам) в Мекке. Как главная мечеть в исламском мире, Масджид аль-Харам не могла допустить, чтобы кто-то еще равнялся с ней в величии, поэтому позже к ней был достроен 7-й минарет.
Прямо перед голубой мечетью стоят лавки, на которой сидят бабки в платках и ничего не делают:

Одни бабки встают и уходят, другие приходят и садятся и так весь день:

Напротив ходят толпы многочисленных туристов, в основном англичане, немцы и французы и турки, наших не видно:

C погодой не очень повезло, день выдался пасмурный, солнце выглянуло всего один раз на пять минут и осветило позолоту мечети:

Главный вход в Голубую мечеть:

Обычно у мечетей 2 минарета, у больших мечетей 4 - по одному с каждого угла. В Голубой мечети их шесть, четыре по углам самой мечети и еще два по углам внутреннего двора. Один:

И два. Вдоль внутреннего двора идут высокие галереи, увенчанные многочисленными куполами::

Вид изнутри на один из куполов:

Вид на здание Голубой мечети с ее внутреннего двора, очень напоминает по архитектуре собор Святой Софии:

Внутрь заходить не стал, сбили с толку сборщики пожертвований, которых я принял за билетёров, потом узнал, что вход в Голубую мечеть абсолютно бесплатный, но было уже поздно. Поэтому с внутреннего двора я вышел через противоположные ворота и уперся в египетский обелиск:

У подножия обелиска есть бесплатный вай-фай, вот где действительно встречается древность и современность:

Как гласит табличка, сооружение сие называется обелиск Феодосия и воздвигнут он был в 390 году нашей эры:

На самом деле обелиску как минимум 3500 лет, а заслуга императора Феодосия лишь в том, что в 390 году н.э. он вывез его из египетского Луксора, да еще и укоротил почти в два раза для облегчения транспортировки. Иероглифы обелиска славят победы фараона Тутмоса III:

Сам обелиск находится в идеальном состоянии, а вот постамент, единственная римская часть сооружения, уже треснул, наверное от землетрясения. Египтяне строили лучше римлян:

Сразу за обелиском находится городское управление Стамбула по земельному кадастру, у входа на стуле сидит зевающий охранник:

По площади ходят продавцы кренделей, отличный рекламный ход, не надо кричать, приставать к туристам, они сами за тобой с фотоаппаратами бегают, многие покупают:

На том месте, где сейчас стоит египетский обелиск, Голубая мечеть и ходят торговцы крендельками с подносами на головах, во времена Римской империи, а потом и Византии находился ипподром. Его вместимость достигала 100 тыс. человек, и гонки на колесницах, проводившиеся на этом ипподроме, были сверх-популярны среди населения Константинополя. Настолько популярны, что стали появляться объединения, похожие на современные футбольные фан-клубы. После окончания заездов фаны устраивали драки и массовые беспорядки. Один из этих беспорядков перерос в настоящий бунт и вошел в историю как восстание “Ника”. Случилось это восстание при византийском императоре Юстиниане в 532 году н.э. Большая часть Константинополя была разгромлена, при подавлении восстания погибло около 35 000 человек. Для чего столько букав и к чему я это все рассказываю? 

Именно это событие подвигло Юстиниана на строительство самого узнаваемого памятника Турции – собора Айя София:

Не мог отказать себе в удовольствии обойти собор по периметру:

Со стороны Мраморного моря София серьезно охраняется – стоят бойцы с автоматами:

На протяжении почти 900 лет до захвата Константинополя османами собор был христианским, однако турки быстро превратили его в мечеть, достроив по бокам минареты. Мечетью София была до середины XX века, потом ее превратили в музей, но для правоверных мусульман оставили небольшую коморку для молитв в юго-восточной части храма (дверь слева от плаката):

Мощные контрфорсы:

Теперь время зайти внутрь, главный вход тут:

До постройки Собора святой Софии на этом месте стояло как минимум 3 базилики, все они либо сгорели, либо были разрушены. Их остатки разбросаны по территории вокруг Софии, артефактам от 1700 до 1500 лет:

Собор возводился впопыхах, Юстиниан требовал, чтобы строительство было завершено за 5 лет. Построили за 6, но в конструкции допустили много просчетов, отчего храм начал разрушаться еще до завершения строительства. По этой причине в последующие века стены не раз укрепляли. Около IX века были достроены вот эти контрфорсы:

Внутри храм поражает, буквально давит своим величием и древностью. Я был во многих странах и видел много сооружений, но впечатление от Софии стоит теперь на втором месте, на первом Тадж-Махал. Через одни из этих дверей Юстиниан первым зашел в новый собор и по преданию воскликнул: «Славься Господь, позволивший мне достроить столь великий храм! Соломон, я превзошел тебя!»:

С тех пор за полторы тысячи лет через эти двери храм посетили миллионы человек, отчего мраморные пороги стерлись почти на половину:

На момент постройки, купол собора Святой Софии был самым большим в мире и оставался таким на протяжении тысячи лет, до строительства cобора св. Петра в Ватикане:

Для поддержания такого большого купола было построено множество маленьких полукуполов, через каждый из которых внутрь попадает свет. Из-за такого количества источников света снимать внутри без штатива крайне тяжело:

Внутри собор совмещает в себе признаки и церкви, и мечети. Висят щиты с арабской вязью, при этом на стенах и потолке мозаики с изображением христианских святых. Мозаики, кстати, сохранились чудом. Сразу после превращения Софии в мечеть, турки наспех замазали все фрески штукатуркой, потом про них забыли, так они и сохранились до наших дней. Над местом, где первоначально был алтарь, находится фреска с изображением Девы Марии:

На месте самого алтаря сейчас находится исламский михраб – ниша в стене направленная в сторону Мекки, все молящиеся обращаются к ней лицом:

А над михрабом – огромные витражи:

Напротив находится место, на котором короновали всех византийских императоров после Юстиниана:

А это императорский трон:

Общий вид первого этажа Софии:

Айя София стоит уже 1500 лет, все это время собор медленно разрушается, и каждые пару сотен лет его реставрируют и укрепляют. Сейчас тоже идет реставрация, но состояние интерьера пока что оставляет желать лучшего:

Местами стоят вот такие вот ширмы:

А половина храма закрыта лесами. Для лучшего погружения в атмосферу Софии, предлагаю посмотреть видео:

Интерьеры:

Гробница императрицы Ирины, жены византийского императора Иоанна II, правившего в XII веке:

Этот вековой коридор ведет к лестнице:

А по этой лестнице можно подняться на второй этаж:

Лезть на эту высоту нужно по трем причинам. Во-первых отсюда открывается отличный вид на весь собор:

И в частности на алтарь (михраб):

Во-вторых тут находятся хорошо сохранившиеся фрески XII века:

Эта фреска сохранилась не так хорошо:

Вот как она выглядела в оригинале:

Ну и в третьих, через открытые окна собора можно полюбоваться на виды Стамбула с высоты птичьего полета. Вид на главный вход:

Вид на Мраморное море:

Вид на новый Стамбул:

И старый Стамбул:

Отлично видна стоящая прямо напротив Голубая мечеть:

Отсюда можно полюбоваться необычной архитектурой современного Стамбула и обратить внимание на огромное количество кондиционеров:

И спутниковых тарелок:

На выходе обращают на себя внимание гробницы султанов - пристройки исламского периода:

Перекликающиеся по стилю со стоящей на другом конце площади Султанахмет Голубой мечетью:

Недалеко от Айи Софии есть еще несколько интересных древностей, о них пойдет речь далее

Очень не хотелось покидать Софийский Собор, но время поджимало, а оставалось еще несколько интересностей. Для посещения одной из них достаточно пройти по этой брусчатке 100 метров вниз от Айи Софии.

Интересностью является древнее подземное водохранилище Еребатан:

Этот подземный резервуар был заложен императором Константином в IV веке н.э., однако достроен был только при Юстиниане в 532 году н.э. Площадь сооружения 9800 кв.м. – 140 метров в длину и 70 в ширину:

Арочные своды поддерживаются 336 колоннами, подло стыренными из греческих и римских храмов:

Здесь могло храниться до 100 тыс. тонн воды, чего должно было быть достаточно, чтобы весь город мог пережить длительную осаду или засуху. Однако простыми людьми водохранилище почти не использовалась – им хватало наземных источников, воду брали в основном для нужд императорского дворца. Сейчас, после последней реставрации, проведенной в конце 1980-х, Еребетан превращен в музей, а в его водах плавают рыбки:

Также во время последней реставрации были построены прогулочные платформы, по которым можно обойти все водохранилище:

И попасть в самый дальний угол, в котором находится главная достопримечательность Еребатана – колонна, в основание которой вмонтирована перевернутая голова Медузы Горгоны. Откуда ее привезли и почему установили вверх ногами никто не знает:

Колонна с головой медузы - самая дальняя часть Еребатана, здесь все разворачиваются и идут обратно к выходу:

На обратном пути заметил поворот в темный закоулок, в котором не было ни одного человека. Здесь колонны были другие – с более громоздкими основаниями, а колоннада упиралась в стену. Темнота тут была хоть глаз выколи, невооруженным взглядом я противоположную стену не видел, выдержка при съемке 15 секунд:

Еребетан, кстати, засветился в кино и ни где-нибудь, а в одном из фильмов про Джеймса Бонда - “Из России с любовью” с Шоном Коннери 1963 года. По сюжету прямо над водохранилищем находилось советское посольство, за которым Бонд следил с помощью перископа.

Из пунктов программы минимум оставалось посещение Босфора, поэтому, выйдя из Еребатана, я купил жетон на трамвай (стоит 1$):

И проехал пару остановок до побережья:

У Босфора кипит жизнь, каждые полчаса ходят паромы в Азиатскую часть Стамбула:

Очередь на паром:

Вдоль побережья ходят трамваи:

С этого причала каждые 10 минут отходят прогулочные корабли для туристов, желающих покататься по Босфору:

Изначально я тоже желал, но погода была ни к черту – туман и моросящий дождь – не самые лучшие условия для морской прогулки, поэтому корабль уплыл без меня:

И без корабля при желании можно все увидеть. Вот знаменитый мост через Босфор, соединяющий Европу и Азию, слева Европа, справа – Азия:

Прямо с набережной местные рыбаки ловят рыбу:

Не знаю что они вытаскивают, учитывая что каждые 5 минут тут ходят корабли:

Главная достопримечательность этой набережной Стамбула – башня Галата, построенная генуэзцами, захватившими Константинополь в середине XIV века. Её высота 61 метр и ее видно практически с любой точки в центральной части Стамбула. На верхнем ярусе оборудована смотровая площадка. Слева виден знаменитый двухэтажный разводной Галатский мост, первый ярус которого отдан под пешеходную зону и объекты торговли, а второй под автомобильное и трамвайное движение:

Тут я проголодался. В последнее время взял привычку заходить в разных странах в Макдональдс. Это очень удобно – во-первых заведомо не попадешь на деньги (рестораны в центре города в основном высшей категории наценки), во-вторых еда будет заведомо съедобной (в азиатских странах пища может быть весьма специфической и малосъедобной для европейца), ну и в-третьих это быстро – не надо ждать 40 минут пока приготовят заказ. В Стамбуле Мак очень тесный, зато трехэтажный:

Находится на оживленной торговой улице, наверное как в средневековье размер фасада тут стоит очень дорого, поэтому строят в высоту:

В соседнем заведении мужчины пьют чай. В Турции настоящий культ чая, его здесь пьют повсеместно в больших количествах, причем подают напиток в традиционном маленьком стаканчике в форме тюльпана, который называется "бардак":

Подкрепившись, решил прогуляться вдоль Босфора к Мраморному морю. Здесь у Дворцового мыса сохранились руины византийской крепости, которая более тысячи лет успешно отражала набеги неприятеля на Константинополь, пока Мехмет Завоеватель все же не взял город в 1453 году:

В одном из разломов стены стоит памятник Тургуту Реису, знаменитому пирату, ставшему впоследствии адмиралом Османской империи:

Прямо напортив памятника у места слияния пролива Босфор с Мраморным морем любят сидеть молодые стамбульцы:

Полная идиллия и умиротворение:

Вообще, Стамбул на удивление тихий и спокойный город. Где еще в самом центре 15-миллионного мегаполиса можно встретить мирно спящих людей:

И животных:

По пути в аэропорт меня по-восточному тонко развели. С таксистом, который вез меня к терминалу я договорился на 40 лир (1$=1.5 лиры). В кошельке оставалось только 10 лир и 50-долларовая бумажка. Сдачи с долларов у таксиста не было, поэтому я попросил его подождать, а сам побежал в терминал менять 50 баксов. В обменнике мне дали соответственно 75 лир бумажками 50, 20 и 5 лир. Двадцатку и пятерку я спрятал в карман, а пятидесятку сложил пополам и не выпуская из рук пошел обратно к таксисту. Сел в машину, даю ему сложенную пятидесятку и жду свою сдачу в 10 лир. Он ее разворачивает и говорит, типа, что ты мне даешь? Гляжу – у него в руках купюра 5 лир! Паника. Как так? Нервно проверяю все карманы – нету пятидесятки, осталось только 25 лир от полученных 75 в обменнике и остававшаяся десятка. Пришлось отдать еще 25 плюс 10, получилось как раз 40. 

Так и не понял кто из двух фокусников меня развел – человек в обменнике, давший мне две пятерки вместо пятерки и пятидесятки (к нему я пошел права качать сразу после инцидента, но камер наблюдения там не оказалось, а на чеке пробито 75) или таксист, ловкостью рук превративший у меня на глазах 50 лир в 5. Восток – дело тонкое.

UPD!

Пять лет спустя загадка разрешилась, аферу провел таксист. Точно такой же прием я увидел в программе National Geographic "Аферисты и Туристы" в серии про Рио-де-Жанейро, там его бразильский коллега умело разводил своих пассажиров таким же способом.