В Исландию на мотоцикле

Пишет Алекс Яровиков: Привет, мой читатель, так охочий до красивых картинок и больших приключений. Сейчас перед твоими глазами история одного мотоциклиста, совершившего одиночное четырехнедельное путешествие на маленьком классическом мотоцикле из Санкт-Петербурга в Исландию, которое, с одной стороны, можно назвать провалившимся, а, с другой стороны, необычайно успешным и насыщенным.

Для удобства все диалоги переведены на русский язык. Местами цены указаны в исландских кронах. Просто разделите сумму на два и получите сумму в рублях (в евро надо делить на 120). Внимание! В тексте встречается ненормативная лексика!

Содержание:

День 1-6. Питер, Финляндия, паром, Швеция, Дания, паром.
День 7. Дорога до Лаки
День 8. Дорога в Торсморк
День 9. Подъем на Магни
День 10. Утопленники
День 11. Дорога F235
День 12. Ландманналаугар
День 13. Первый снег
День 14. Дорога F338
День 15. Холод, скука и декомпрессор
День 16. Вонючие виды
День 17. F88/F910 - 100 км к Аскье.
День 18. Каньон
День 19. Бездельник
День 20. Ежики в тумане
День 21-22. Паром в Данию
День 23. Помятый бак
День 24. Отчаяние
День 25. Злость и усталость
День 26. Стокгольм
День 27-28. С корабля на бал

Поехали!

День 1. 19 августа.

Погода определенно радовала - не очень хотелось стартовать вечером в дождь. Мне нужно было доехать до Турку к восьми утра на паром до Стокгольма.

Нетерпение жгло зад, и я в шесть вечера выехал и заглянул в Co-op Garage на чашку кофе перед путешествием. И так совпало, что я познакомился там с ребятами, которые доехали до Исландии на бобберах и там серфили. Помню, что я тогда был восхищен фотками и форматом путешествия. И тут в день своего отъезда я с ними знакомлюсь! Это знак, однако. В общем, они меня попугали дождями, холодом и прочими грядущими прелестями, и я выдвинулся!

Быстро долетел до Хельсинки, слегка подмерзнув. Показал финну распечатки на все кораблики и помчался дальше.

Заметно похолодало, а вблизи финской столицы немного попал под дождь. Натянул бахилы ОЗК (как оказалось, они стали самой незаменимой вещью в этом путешествии) и дождевик (очень простой за тыщу рублей из охотничьего магазина). И дождь тут же заканчивается - кто бы сомневался. К середине ночи начали появляться скопления тумана, такого густого, что приходилось сбрасывать скорость.

На заправке я немного задержался, пока разбирался, как налить полный бак. С этого момента на чеки с заправок лучше не смотреть.

Дорога до Турку очень красива! Периодически проходит сквозь тоннели, в которые я въезжал прям из скоплений молочного и холодного тумана.

У меня в запасе оказалась пара часов, и я решил провести их с максимальной пользой - поспать. Съезжаю с дороги в лес. Настало время протестировать свой теплый спальник! Стелю коврик на землю и голышом залезаю в спальник, высунув наружу только нос. Хорошо. Спалось отлично и тепло.

День 2.

Бодренько одеваюсь и неспешно выкатываюсь по проселочной дороге сквозь волшебный утренний туман. Обожаю, когда такое утро.

К моменту, когда я подъехал на причал, уже выглянуло солнышко и ощутимо припекало. В очереди на посадку на паром я увидел ребят на старой тачке, которые возвращались домой во Францию, проехав более семидесяти тысяч километров через ебеня - Монголию, Россию и прочие радости.

Далее были невероятно скучные одиннадцать часов на пароме до Стокгольма. Разнообразие скрашивали только красивые шведские домики, росшие как грибы на проплывавших берегах.

И вот я высаживаюсь в Швеции и неспешно качу в сторону Дании, наслаждаясь погодой, дорогой и предчувствием будущих приключений.

Через некоторое время я задумываюсь о ночлеге и съезжаю с трассы на небольшую дорогу, которая привела меня к чудесному озеру, возле которого я и поставил палатку.

День 3.

Утро я встретил на дороге, которая вела меня все дальше и дальше. Иногда я въезжал в редкие тучки, которые быстро превратили мой красивый и чистый мотоцикл в грязный, но по-прежнему красивый.

Я заранее решил, что эту ночь проведу недалеко от моста, соединяющего Швецию и Данию. Немного поплутав по небольшому городку, я наткнулся на кемпинг. Но проводить ночь в окружении людей не хотелось, и я вернулся немного назад к ранее виденному лесу. Табличка на стоянке для машин рассказывала, что это классное место для прогулок и вообще, потому что здесь красиво, водятся разные птички и все такое.

Я по тропинке прогулялся до берега, по пути встретилась даже калитка, впрочем, открытая. А на берегу было круто: залив, вид на мост, по которому я поеду утром, закат и тишина. Единственно, что меня смущало, это возможные проблемы, которые могут появиться, если бы меня здесь застали с мотоциклом блюстители порядка. Но я решаю рискнуть, возвращаюсь к мотоциклу и в считанные минуты перебираюсь на берег.

Вдалеке паслись коровки, солнце клонилось к горизонту. Я поставил палатку и мотоцикл внутри квадратного заграждения, похожего на небольшой загон, но для людей: место для костра и деревянная площадка прямо об этом говорили.

Макароны с тушенкой и красивый закат с печеньками и свежесваренным кофе. Пора спать.

День 4.

Я проснулся от странных звуков и ощущения взгляда. Выглянув из палатки, обнаружил дивную картину: прямо за заборчиком на меня смотрели три коровы, а огромный бык пробовал на прочность железную клетку, служившую дверью в мое убежище. Не иначе, этот рогатый гад принял мой мотоцикл за избежавшую его внимание телку. Но тупой бык не пробрался, к моему облегчению, и вскоре скрылся вдали.

Утро было хмурым, а мост скрывался в пелене дождя. Сегодня я должен проехать через всю Данию и остановиться где-то недалеко от парома.

Через некоторое время небо очистилось, и я направился в сторону мостов. К сожалению, ничего особенного в них не было, за исключением дикого ветра и суммы за проезд - она вышла около шести тысяч рублей за два моста. Упрекнув себя в идиотизме, я запасся терпением и в меланхоличном настроении через несколько часов добрался до Хирсальтса, откуда утром меня повезет паром в Исландию.

Дания мне была определенно по душе: о эти бесконечные ветряки, красивые поля и идеальные снопы.

Я пробрался на мотоцикле через чудесные холмы с высокой травой по пешеходной тропинке на берег Северного моря.

Ветер разбивал волны о песок, а небо вдалеке чернело от дождя.

Вволю надышавшись морским воздухом, я отправился искать место для ночлега. В Дании нельзя ставить палатки в любом месте, только в специальных местах. На карте я нашел значок кемпинга и двигался к нему, как внезапно уперся в знак, запрещающий движение на автомобилях и мотоциклах. Блин. Иду пешком смотреть, стоит ли рисковать. Через полкилометра я увидел лааву! Лааву - это обустроенное место для ночевки, их очень много в Финляндии. Да, я решаю рискнуть и доезжаю на мотоцикле под знак до этого местечка. Компанию мне в этот вечер составил немец-велосипедист, который уже двадцать дней ехал из Германии по Дании вдоль побережья.

День 5.

Утро выдалось свежим и ясным. Обнаружил на фаре паука, нашедшего себе обед в решетке.

Я бодро собрался, заглянул на маяк. Обожаю маяки.

И размеренно подъехал на причал и оказался первым в очереди из мотоциклистов. В окружении гусей и прочих подобных мотоциклов я чувствовал себя слегка неуютно. Хотя попадались и чопперы и даже дукати дьявол. Подозреваю, что парень на нем будет периодически страдать.

День 6.

Через полутора суток мы сделали остановку на Фарерских островах, едва-едва выглядывающих из тумана. Любопытный народ высыпал на палубы, и совсем скоро туман рассеялся, и на склонах острова показались милые домики.

Утром мы причалим к Исландии.

День 7. Дорога до Лаки.

Вот и долгожданное утро! Через два часа мы высадимся на острове! Быстро одеваюсь и поднимаюсь на верхнюю палубу и сразу застываю: берега Исландии были хорошо видны: верхушки зеленых гор утопали в густой облачности, а фьорд прибытия был освещен солнцем, что создавало сюрреалистичную картину. Такое я видел впервые.

И вот мы плывем мимо этих волшебных гор, я наблюдаю бесконечные водопады, падающие прям из отвесных стен, птиц, парящих среди острых утесов, волны холодного моря, разбивающиеся о скалы. И было ощущение, что все это происходит не со мной, что это придуманный мир, и все вокруг всего лишь сон, мираж.

Я с трудом вернул мысли на место и понял, что пора спускаться на четвертую палубу и отвязывать мотоцикл.

И вот я в Исландии! Светило солнышко, что обманчиво навело на меня ожидание приятного и теплого дня. Ну-ну.

Навигатор, словно зная о моей нелюбви к асфальту, повел меня к заправке кратчайшим путем через прекрасные грунтовки. Вдоль дороги тянулись бесконечные луга, где милые исландские барашки неизменно радовали глаз и вызывали улыбку. Но скоро все затянуло серыми тучами, а влажность была настолько высокой, что казалась дождем. Совсем скоро грунтовка снова свернула на дорогу номер 1 - окружную.

Миллионы зеленых, коричневых и серых оттенков создавали непередаваемый цветовой рисунок окружающих панорам. Казалось святотатством и жесточайшей ошибкой не останавливаться и не фотографировать всю эту безумную красоту. Жаль, что барашки оказались пугливы - сразу начинали убегать, как только начинаешь к ним приближаться.

Первой точкой для посещения стала знаменитая ледяная лагуна, которая вживую была не такой впечатляющей, как на фотографиях.

Поэтому я заглянул и на следующую - там был виден один из многочисленных языков величавого ледника.

Виды с дороги менялись каждую минуту.

Второй точкой я отметил водопад Свартифосс, но он мне совсем не понравился, и я решил прогуляться наверх к манящим горам. По пути были бесконечные заросли черники, что существенно замедляло прогулку.

Но дело близилось к вечеру, и я решил таки добраться до Лаки к закату. Что это такое - я совсем не помнил, но знал, что что-то классное. И вот я съезжаю на долгожданную грунтовку F206 и еду среди зеленых полей и холмов совершенно один.

Эти ощущения трудно передать, когда ты один на один с дикой природой и при этом на мотоцикле - что может быть прекраснее? Бродов было немного и совсем мелких. Я довольный все их перемахнул не останавливаясь и уже почти в темноте въехал в скопление зеленых гор - цели сегодняшнего дня.

Описывать, что я видел вокруг, сегодня не буду - оставлю на завтра. А пока я заметил знак, запрещающий ставить палатки... Не возвращаться же. Похоже, ночевать в местах, запрещенных для этого, становится моей привычкой. Убедившись в отсутствии людей, я заехал повыше и устроился на ночлег.

Завтра - гулять.

День 8.  Дорога в Торсморк

Ближе к рассвету я стал подмерзать в теплом спальнике. Значит, следующей ночью я попробую не снимать термобелье. Пятнадцать минут до будильника и тридцать до рассвета.

Вставать и смотреть в глаза новому дню не хотелось категорически из-за собачьего холода, который, несомненно, поджидал меня снаружи, как единственную живую душу на многие километры.

С грехом пополам я собрал в подобие кулака подобие воли и, задержав дыхание, выбрался на свет божий. И встал, открыв рот... Густой туман, мягко перекатываясь, нежно трогал бока черно-зеленых гор. Пейзаж был словно нарисован художником, свихнувшимся на чужих планетах и самых причудливых формах возможной действительности.

Наконец, спустя некоторое время, я утолил первую жажду новых впечатлений и вспомнил, что неплохо было бы убрать палатку, пока не вернулись исландцы на рабочие места в туристический домик.

Я всматривался в зеленую долину и тщетно напрягал слух, но ничего не тревожило абсолютную тишину. Я решил, что в такую рань только я могу припереться в любую труднодоступную жопень, и с чистой совестью переступил ограждение "не ходить" и залез на ближайшую сопку.

А через двадцать минут я уже лез на сам Лаки. Стоит ли говорить, что с каждым новым десятком метров меня все больше и больше наполняли восхищение, эйфория и какое-то странное счастье, доступное только заядлым бродягам.

С одной стороны шел ряд причудливых небольших сопок, с другой зеленые горы, за которыми прятался вездесущий ледник, с третьей долина, по которой я приехал. А с четвертой снова какие-то горы. И каждая сторона была совсем не похожа на остальные.

У левой сопки где-то прячется моя палатка:

Но вот я спустился вниз, сложил вещи и решаю съездить к озеру, которое видел с вершины Лаки.

Ничего примечательного.

Пора двигаться дальше, ведь впереди ожидаемо опасные броды по дороге в Торсморк.

Стоило отъехать на десяток километров, как я встретил исландского рейнджера и внутренне приготовился к каверзным вопросам.

- Привет. Откуда едешь?
- Привет! С Лаки!

Недоверчиво осматривает мой стафф, в частности палатку:

- Ты останавливался там на ночь?

Но у меня нет денег говорить правду, поэтому отвечаю:

- Нет, я ехал всю ночь, утром погулял и вот еду обратно и дальше.

По выражению лица исландца было непонятно, что его смущает больше - мой английский или эта история.

Еще пара вопросов, и я с небольшими угрызениями совести поурчал дальше.

Вот так выглядит один из бродов к Лаки. По сравнению с теми, что были в Торсморк, можно сказать, что здесь сухой асфальт:

Проскочил милый городок Вик и заглянул на мыс Дирхолей. Ничего особенного, и толпы туристов побудили меня двигаться к следующей точке - остаткам английского самолета. Вот тут я немного не понял логику запрета подъезда к самолету - в одну сторону от стоянки пришлось шагать в окружении таких же мучеников более четырех километров. А на обратном пути люди смотрели нам в глаза с немым вопросом: стоит ли игра свеч? Не знаю, возможно, и стоит, но километра два от силы. Все мы были похожи немного на зомби - одинаковой спотыкающейся походкой и опущенными головами.

Самолет, вернее, то, что от него осталось, действительно впечатляет! Посреди черного песка практически на берегу моря лежит серый одинокий остов, смотрящий на исландские горы.

Смотрите, слева мыс Дирхолей вдалеке, а справа самолет:

Но время поджимает, пора ехать в Торсморк. По дороге отметился на водопаде Скогафосс.

И выехал на адскую грунтовку 249, которая перешла в F249. До сих пор я не попадал в дождь, только в большую влажность, которая оседала на визоре и оставляла лужи на дороге. Но тут перед первым бродом начался дьявольский ливень, который вымочил меня до нитки.

Первый брод, второй, третий! Я нагоняю группу из нескольких дефендеров и сажусь им на хвост, глядя, как они проходят броды, оценивая глубину и течение. Через некоторое время обгоняю колонну и... упираюсь в брод с сильным течением и глубже всех предыдущих. Джипы проехали, а я остался размышлять. Слезаю с байка и иду проверять эту речку. Течение такое, что стоя посередине брода, меня тащило по камням! Загрустил. Через несколько минут подъезжает джип на огромных колесах. Я парню говорю:

- Давай я попробую переехать, если не получится, поможешь мне вытащить байк.
- Без проблем.

Я убираю сумку с бака и заезжаю! Ехал немного наискось, чтобы течение не било вбок, и заглох почти посередине! Нужно было по-другому работать газом и сцеплением. Парень заезжает за мной и параллельно встает. Течение таким образом уменьшилось, и я без проблем выкатил байк на противоположную сторону. Это натолкнуло меня на мысль.

Парень одобрительно кивнул и поехал дальше. Я снял крышку воздушного бокса, вылил из него немного воды и попробовал завести. Завелся! Фильтр был не особо мокрый, и я его слегка подсушил выхлопными газами.

Через пятнадцать минут я снова вваливал по грунтовке и минут через десять уперся в очередной брод, по сравнению с которым предыдущий показался просто детским садом! Блин. Через несколько минут подъезжает джип с парнями. Я им:

- Мужики, давайте переедем брод параллельно друг другу, вы закроете меня от течения
- О, ништяк, давай!

Это было что-то. Первую половину я проехал отлично, но потом мотоцикл ушел глубоко в воду, колеса были практически целиком под водой и пропахивали там каменистое дно, как экскаватор. Но я с дикой перегазовкой и не отпуская сцепления выехал! Не знаю, кто охренел больше, я или они. Заорав да, бл!, мы обменялись пятюнями, и я снова вваливал по грунтовке, пока не уперся просто в какой-то дикий брод с огромным течением! Но тут ситуация была такова, что эта речка разливалась на множество мелких на широком каменистом русле. Походив по этому руслу, я решил осуществить еще одну сомнительную затею. И мне это удалось!

За исключением одного момента, впрочем, надолго меня не задержавшего:

В Исландии я не понимал когда и как смазывать цепь. В любой момент мой путь могла пересечь река или начаться дождь. Смотрите, мне на помощь спешат Чип и Дейл ребята на внедорожниках. Угадайте, что они сделали в первую очередь, когда подъехали?

Но вот броды пройдены, я стараюсь не думать о том, как буду возвращаться. Решив не баловать платный кемпинг своим присутствием, кидаю кости рядом все с теми же ребятами на дефендерах.

Развесил вещи, а мотоцикл поставил максимально близко к палатке, чтобы провод для зарядки без проблем дотягивался до спального места.

И тут ко мне подходит один из водителей, протягивает банку пива и говорит:

- Это за крутой офроад и форсирование рек!
- Оо! Огромное спасибо!

Стоит ли говорить, что после такой насыщенной дороги это было совсем кстати. И пиво отлично зашло с гречкой и тушенкой. Джиперы - классные.

Плотно поужинав, я забрался в палатку написать пару заметок, как ко мне постучался еще один из водителей и отдал лишнюю еду, ибо они завтра возвращаются домой! То ли дело в пиве, или немец имел тот же набор английских слов в своей памяти, что и я, но мы с ним отлично нашли общий язык и понимали друг друга сразу. Показали фотки, которые сделали в этом путешествии, я его расспросил про дорогу к Ландманналаугар и потом отправились по палаткам.

Пора спать.

День 9. Подъем на Магни.

Проснувшись, я решил посвятить весь день Торсморку, чтобы отдохнуть от вчерашних приключений и немного отдохнуть от дороги.

Даже не позавтракав, я сразу отправился гулять, выбрав маршрут до Магни. Почему-то мне казалось, что это будет простая и приятная прогулка, но как же я ошибался...

С первых минут зарядил небольшой, но настырный дождик, который вымочил и без того не успевающую сохнуть одежду.

Я поднимался все выше и выше, а открывающиеся взору каньоны, скалы, горы и ледники поражали воображение необычными сочетаниями цветов и зеленым всевозможных оттенков.

Примерно, такое выражение лица у меня было практически все две недели в Исландии:

Дождь в горах:

Колено начало побаливать, а подъем становился все круче и круче и внезапно перешел в плоское плато, длиной более двух километров!

Ледник был хорошо виден, он простирал свои грязно-белые языки вниз, а многочисленные водопады создавали непрерывный шум падающей и разбивающейся воды.

Наверху нагромождения черной лавы торчали бесформенными глыбами прям из снега, а в моменты, когда светило солнце, они начинали дымиться.

В мокрых вещах подниматься было тяжело, но частые остановки на съемку давали спасительные минуты отдыха измученному организму. И только я мог уйти на 18-километровую прогулку по горам даже без бутылки воды.

Вокруг черный цвет перемежался белым, а сам вулкан Магни был красного цвета и был похож просто на насыпанный холм.

Обратный путь оказался гораздо проще, а выглядывающее солнце располагало к съемке снова и снова.

Но последние полчаса я шел под сильным дождем и промок насквозь. Но через час вышло теплое солнце и не пряталось до самого заката!

Вокруг как грибы после дождя росли палатки, а количество людей превысило все мои ожидания. Вот дела.

Завтра обратная дорога через броды и дорога к дальнейшим приключениям.

День 10. Утопленники.

Под утро я замерз как суслик без норы. Вылез наружу и узрел дивную картину: мотоцикл и сумки были покрыты слоем льда! Но солнце быстро вставало, а утро обещало быть недождливым, что, несомненно, хорошо, ведь сейчас предстоит повторное форсирование бродов.

Не спеша перекусил, попил чаю, сложил вещи и палатку. Натянул бахилы и штаны от дождевика. И вот я готов. Одновременно со мной выехал один из дефендеров.

Утром уровень воды в реках стал гораздо ниже. Я предложил Марку, водителю Лэнд Ровера, пересекать броды вместе. Ему эта идея пришлась по душе. А в машине была вся его семья, которая в это время снимала меня на камеру.

Ну что ж, все три опасных переправы мы перемахнули играючи, я взял контакты Марка и помчался дальше. По плану было доехать до Лангисьёра, вернуться на сорок километров назад и остановиться в кемпинге Ландманналаугар. Но этому плану не суждено было сбыться...

Изначально я планировал двигаться по дороге F261, но отсутствие заправок вблизи съезда на нее внесло свои коррективы, в итоге мой путь лег по асфальту, перешедшему в 208 дорогу, затем в F208 и, наконец, F235 - мой абсолютный фаворит среди всех пройденных дорог Исландии.

Но обо всем по порядку.

После Торсморка я заглянул на водопад

Селжаландфосс - тот самый, где можно зайти за струю воды. Как обычно, толпы туристов не располагали к съемке, но я встретил там русских ребят, парня и девушку, которые на гусях объехали Австралию, сейчас на машине путешествуют по Исландии и через несколько дней летят в Антарктику! Крутаны.

Но движемся дальше. Заправка через 30 км, еще через 30 супермаркет Бонус, где я запасся едой на несколько дней, и вот я мчу по пустой и красивой асфальтированной дороге 30, потом 32, которая перешла в 26, и, наконец, долгожданная грунтовка 208. Первые несколько километров были весьма зубодробительными, я даже сначала подумал, что проколол заднее колесо - жопу заносило из стороны в сторону как менеджера в субботу утром.

А затем началась красота! Вот я проехал поворот к Ландманналаугар, дорога перешла в F208, на которой снова начались броды.

Через 5 минут после этой фотографии я утопил камеру и телефон:

Окрыленный успехами в Торсморке, я даже не удосужился проверять глубину и на втором броде благополучно заглох, неправильно выбрав место для переправы и загнав байк глубоко в реку. Когда я пытался вытолкнуть мотоцикл, сумка с бака упала в воду и мгновенно заполнилась водой! Камера и телефон стали утопленниками и больше не подавали признаков жизни. Начался дождь.

И вот я стою где-то в исландской жопе по колено в воде, идет дождь, камеры и навигации у меня больше нет, что с мотоциклом - тоже непонятно.

Вытолкав кое-как байк, я снял крышку бокса, слил немного воды. Мотоцикл быстро завелся, и я, поедая чудесный исландский шоколад, стал сушить воздушный фильтр выхлопными газами. Под дождем.

Собираю все назад и решаю двигаться дальше. И тут я допустил еще одну ошибку - сумку с бака надел на себя! Она имеет  лямки, что позволяет носить ее как рюкзак. И вот я еду по ухабистой дороге и слышу звук, что что-то у меня отвалилось! Оборачиваюсь - камера лежит в луже воды, воткнувшись объективом в землю! На сумке разошелся замок, и все содержимое вывалилось. Не иначе, как я расстроил какого-то исландского духа, иначе откуда все эти напасти?

На объективе был надет защитный фильтр, который погнулся и треснул, а часть стекла вывалилась.

Тут я понял, что на сегодня приключений достаточно, и глубоко с большой горы на факт, что я посреди национального парка, где нельзя ставить палатки. Съезжаю с дороги по тропинке вглубь зеленых холмов и ставлю мотоцикл в укромное место, закрытое зелёными скалами от любопытных взглядов с дороги. Решаю здесь заночевать. И дождь, как бы поддерживая мою мысль, закончился, и стало совсем хорошо.

Поставил палатку, выложил на просушку камеру и  телефон в смутной надежде, что хоть что-то из этого оживет. Плоскогубцами выпрямляю ободок фильтра и снимаю его с объектива. Скорее всего, сам объектив тоже поврежден, хотя снаружи этого не видно, но, например, мог сместиться блок линз, как самое распространенное явление в подобных случаях.

Поужинав без аппетита и, в сотый раз укорив себя за идиотизм, уснул.

День 11. Дорога F235.

Спалось просто невероятно. В абсолютной тишине на слое мха сантиметров в двадцать. Такую мягкую постель я припоминаю только у одной девушки, чья бабушка любила нам взбивать царское ложе.

Через некоторое время вышло солнце, и стало прям совсем жарко. Телефон включился и даже сносно работал. Я даже стал надеяться, что навигация у меня все-таки будет, ведь все точки отмечены именно в нем.

Вокруг мирно паслись чудесные исландские барашки, шумела река, а где-то вдали по склону зеленой горы петляла черная нить дороги.

Попивая горячий чай и греясь на непривычно жарком солнце, я решал, куда теперь двигаться.

"Все-таки до Лангисьёра надо добраться" - подумал я и начал упаковываться.

 

Внимание. Все дальнейшие фотографии сняты и обработаны на утопленном и разбитом iPhone 5s.

 

И вот, спустя полчаса, я двигался по F235. Тридцать километров черного песка, черно-зеленых гор, исландского солнца, бесконечных ручьев и рек, пересекающих мой путь, мерного рокота безупречно работающего двигателя и ощущения безграничного счастья и свободы.  Когда цель движения и есть само движение, когда цель путешествия - сама дорога во всем ее проявлении, познании себя через познание мира и всевозможных приключениях.

Озеро открылось внезапно, едва я взобрался на очередную возвышенность. Оно лежало в уютной долине среди черного песка и спускающихся к нему зеленых склонов, а на горизонте сверкал в солнечных лучах самый большой на острове ледник.

В радиусе нескольких десятков километров не было ни единой души, за исключением, может, редких джиперов, пробующих себя и свою технику на выносливость среди вулканического песка и бесконечных черных сопок.

Я взобрался на пригорок возле самой воды, слез с мотоцикла и сел на теплые камни, пытаясь уловить среди шелеста ветра, редких возгласов птиц присутствие человека. Тщетно.

Ветер понемногу крепчал, становилось зябко. И я отправился назад по дороге и дальше к волшебной долине и кемпингу Ландманналаугар.

В один из моментов я свернул не туда и ехал по едва укатанной дорожке по мягкому вулканическому песку, такому опасному и ненадежному, когда есть опасность завалиться от любого неверного движения.

Спустя час, я подъезжал к въезду в кемпинг, перед которым были достаточно два глубоких брода. Но не они привлекли мое внимание.

Я увидел трех чехов-мотоциклистов, с которыми познакомился на пароме. Один из них что-то делал со своим оппозитным бмв.  Что-то пошло не так, и мотоцикл поломался. Ну а я этот брод проехал без проблем (ха, они не были в Торсморке!) и осторожно объехал второй по краю и встал среди многочисленных палаток.

Неподалеку народ залипал в горячих источниках, и я решил к ним присоединиться. О это такой кайф! После нескольких дней холодного дождя, ледяного ветра, подъёмов на вулканы и прочих прелестей залезть в горячую воду по подбородок! А песок на дне обжигающе горячий. Я закрыл глаза и чуть-чуть задремал.

Спустя полчаса я таки решился вылезти из воды на пробирающий до костей холодный воздух, схватил вещи в охапку и потопал до палатки. И тут телефон выпадывает из кармана, а экран покрывается обильной сетью трещин. Но я уже ничему не удивляюсь и спокойно иду дальше и заваливаюсь в спальник.

Цена за два дня неприятно удивила - почти три тысячи крон! И в эту цену не входит электричество и душ, а только место под палатку и туалет. "К черту кемпинги в будущем" - подумал я и уснул.

День 12. Ландманналаугар.

Под утро я замерз по непонятным причинам. Думаю, все дело было в пронизывающем ветре, который властвовал в этой долине.

Туман и облака еще не спешили покидать верхушки гор, я неторопливо заваривал чай и уминал чудесный исландский черный шоколад. Многочисленные туристы разбредались по многочисленным маршрутам, а я с завистью смотрел на тех, кто готовился к броску до самого Торсморка через красивейшие перевалы Исландии. Но мой формат путешествия и колено не позволяли такой роскоши.

Камера по-прежнему не подавала признаков жизни, и я отправился гулять налегке. Телу, свободному от тяжелого рюкзака с техникой, шагалось свободно и радостно. И на высоту 943 метра я взлетел без особых усилий. Обилие цветов и их всевозможные вариации поражали: на черных склонах извивались серые тропинки, а чуть дальше было безумное сочетание желтого, красного, коричневого, ярко-зеленого и даже ядовито-синего цветов. Солнце изредка освещало окружающую панораму, словно нарисованную акварелью и застывшую в своем первозданном великолепии.

Периодически я чувствовал резкий запах протухших яиц, что говорило о близости геотермальных точек. И, действительно, через некоторое время я наткнулся на одинокий столбик пара, который был похож на дым из трубы подземной мастерской гнома-кузнеца.

Почва вокруг была раскрашена во всевозможные цвета и была весьма горячей. Сами понимаете, нельзя было просто так пройти мимо и не погреть задницу на этой природной грелке.

Иногда шел небольшой дождь, что вкупе со светящим солнцем создавало особую атмосферу сказочности, а ландшафт начинал играть совсем другими цветами.

Прогулка через два пика не отняла много времени и сил,  а длинный маршрут я решил оставить на следующее утро.

День 13.  Первый снег.

Привычно проснувшись от холода, я поежился и вылез наружу из уютной палатки. На часах было что-то около семи утра, а вокруг все обволакивала утренняя дымка. Не попив даже чаю я взял и пошел гулять уже по другому маршруту - более длинному и сложному. Мышцы привычно ныли, но это даже приносило удовольствие телу, привыкшему к ежедневным тренировкам в большом городе.

Как только я  начал подъем, на склоны стремительно надвинулись хмурые тучи, и тропинка пропала в тумане. Ветер усиливался, думаю, он был около пятнадцати метров в секунду или более, потому что периодически он норовил столкнуть меня с тропы, а наверху от него заледенело лицо и руки.

Я шел по ориентирам-столбикам, едва видным в этой серой мгле, как внезапно передо мной раскрылась пропасть с отвесными стенами из черных скал, а ветер подталкивал в спину к самому краю. Было немного страшно.

Я отыскал взглядом ориентиры и пошел дальше. Небо постепенно очищалось от туч, как по лицу и куртке что закололо-застучало. Пригляделся - снег! Вот такой первый снег вышел у меня в этом году.

Затем была встреча с друзьями - они прилетели на несколько дней сделать несколько фотографий. И ближе к вечеру я помчал дальше - с грунтовки на асфальт и дальше искать новое место для ночлега. Далеко и долго ехать не хотелось, и, спустя километров тридцать, я сворачиваю снова на какую-то грунтовку и в конце ее нахожу неплохое местечко. Закатное солнышко приятно светило и предвещало хорошую погоду на утро.

День 14. Дорога F338.

Утро порадовало ясным небом и теплым солнцем. Быстро собрался и покатил на запад. Посмотрел Гейсир - ничего так (стрельнул метров на двадцать),  водопад Гульфосс - так себе. А потом стал выбирать, какой дорогой добираться до водопада Барнафос. Выбор пал на очень длинную и, конечно же, трехзначную и с буквой F дорогу - F338. Что тут думать, конечно, надо ехать!

Долетаю до нее за считанные минуты, и вот я снова на волшебной исландской грунтовке с бродами, камнями - все, как я люблю.

Через некоторое время пейзаж превратился в откровенно безжизненный с редкими вкраплениями чахлой растительности.  Тянущийся по правой стороне серый ледник и равнодушное солнце усиливали ощущение, что я на другой планете.

Дорога длительностью более ста километров и абсолютное одиночество навевали мысли о тем о сем, но я старался выкинуть все из головы, чтобы сполна прочувствовать этот путь.

Но вот и эта дорога заканчивается, и я выезжаю на асфальт и далее на водопад Барнафосс, который оказался тоже совсем непримечательным, и я решаю двигаться дальше и искать красивое место для ночевки. Путь мой лежал в сторону Киркьюфелл, но километров за тридцать я свернул на какую-то грунтовку и через километра три нашел красивое и уединенное место для стоянки у подножия высокого холма на берегу небольшого озера.

Снимая вещи с мотоцикла, я обнаружил, что левый амортизатор вытек, а второй готовится повторить его судьбу. Нехорошо, ведь еще ехать до Аскьи.

А как выглядит ваша цепь?

Закат порадовал яркими цветами. Пора спать.

День 15. Скука, холод и декомпрессор.

Или день, когда не было сделано ни одной фотографии.

Утром привычно замерз, привычно заварил кофе и смотрю карту: что у меня по плану? Ага, Киркьюфелл. Неведомо, что это, разберемся на месте. Всего тридцать километров по асфальту на запад.

Завожу мотоцикл и за двадцать минут доезжаю до этого места. Хм. Просто скала, ради этого я приехал в такую даль? Видимо, виды центральной части острова меня развратили, и глаз требовал более интересной картинки.

Далее по плану были крайние точки на мысах фьордов, чтобы пофотоохотиться на тупиков, но труп камеры заставил переменить это решение в пользу новых исследований дорог к центру, но теперь с заездом с северной стороны. Забегая вперед, скажу, что это было верное решение.

Таким образом, следующей точкой оказался водопад Годафосс, до которого было более четырехсот километров. Естественно, часть пути я "срезал" через F586. В принципе, неплохая дорога с мелкими бродами, но немного скучноватая, поэтому ее смело можно исключать из маршрута.

Затем была длинная и скучная дорога до самого водопада. Светило солнце, отчего пейзаж казался плоским и невыразительным. Все-таки, солнечная погода Исландии не к лицу.

На одном из поворотов, сбрасывая скорость, я услышал посторонний шум в двигателе. Останавливаюсь, так и есть. Декомпрессор! Который должен чутка постукивать на холодную и исчезать после прогрева, теперь звенит постоянно на оборотах ниже четырех с половиной тысяч. Вот сука такая - подумал я. Если он сдохнет, придется разбирать двигатель и выпрессовывать его с вала, плюс добавится нюанс - заводить только с кика и с огромным усилием. Ну а пока тяга не изменилась, двигатель работает стабильно. Можно забить.

И снова дорога, ветер и солнце. И скука. Не думал, что буду скучать на дорогах Исландии, но вот те на.

Водопад Годафосс оказался ожидаемо неинтересным. Время шло к закату, нужно было что-то решать с ночевкой. И я просто проехал выше по течению и встал прям на берегу реки. Так себе, но усталость взяла вверх.

День 16. Вонючие виды.

Сегодня по плану геотермальная зона Гверир, Диммуборгер, Крафла и водопад Детифосс. Поехали! Под навязчивый стрекот декомпрессора я бодро выкатил на утреннее солнышко. И совсем скоро очутился среди вонючих и дымящихся холмиков Гверира. Красиво, но обилие туристов погнало меня дальше.

Диммуборгер - странная свалка вулканических камней, среди которых проложена дорожка для посетителей. Выглядело все странно печально, и я не стал здесь задерживаться.

Крафла и озеро Вити. Красиво. Особенно впечатлили заводики?, расположенные среди столбов пара и делающие что-то полезное.

Погулял и двинулся к Детифоссу. Это первый водопад, который меня впечатлил своими размерами и количеством падающей воды. Классно. Но дело вечер, я нахожу на карте чуть дальше кемпинг и, спустя некоторое время, располагаюсь в уединении на красивой поляне. Пустой офис кемпинга навевал мысли о халяве, но утро показало ошибочность моей радости.

День 17. F88/F910 - 100 км к Аскье.

Солнце припекало, а я спешно собирал вещи, как внезапно показалась машина национального парка. Халява не удалась, пришлось отдать тысячу четыреста крон за пользование местом на траве. С легким чувством досады я выехал на извилистую грунтовку, и с каждым километром настроение улучшалось, хотелось петь и танцевать! Я сделал крюк через заправку и по 864 дороге помчался к F88, которая переходит в легендарную F910, что ведет к вулканическому озеру Аскья.

И с первых метров я укладываю байк, замечтавшись не помню о чем! Не беда! Встал, отряхнулся и покатил дальше. В этот момент я еще не знал, что посадил небольшую вмятину на стенку бака.

Дорога хороша. На горизонте маячила гора со снежной шапкой, изредка путь перемежался бродами.

Один оказался с очень сильным течением, но после Торсморка все броды кажутся маленькими. Я показал большим машинкам-ссыкунам, как маленький и отважный мотоцикл преодолевает препятствия. Но поленился и надел только бахилы, которые чутка сползли во время форсирования реки, и я набрал полный правый ботинок ледяной воды.

Ландшафт постоянно менялся, не смотря на большую протяженность дороги - более сотни километров. Насколько я понимаю, это самая длинная грунтовка к одной из известных достопримечательностей Исландии.

Но вот я поднимаюсь все выше и выше, а вокруг на черных склонах поселился снег. Становилось холоднее, а изо рта шел пар. Высота всего 1100 метров, но для холодной Исландии это не мало.

И вот я здесь. В окружении безмолвных гор, покрытых снегом, лежит вулканическое озеро. Потрясающе красиво и холодно.

Я начал замерзать и думать, где заночевать. Возвращаться той же дорогой не хотелось.  Еще я видел где-то развилку. Рассмотрев карту, я увидел, что могу уехать по F910, не затрагивая F88 с ее глубокими бродами. И это было верное решение.

Не смотря на обилие опасных участков с глубоким вулканическим песком, ехать по этой дороге было не менее интересно, тем более броды на ней были совсем небольшими.

Через некоторое время F910 перешла в F905, а та, в свою очередь, в 901, которая привела меня к чудесному кемпингу, где я впервые за 11 дней встал под горячий душ. Божественно.

Смотрите, домики слева - это заправка, а справа - офис кемпинга!

Это был прекрасный день, закончившийся в прекрасном месте.

День 18. Каньон.

Накануне, за вечерним супчиком, грустно поглядывая на убитые амортизаторы, я сказал себе: хватит терзать мотоцикл - покатаем оставшиеся дни по асфальту.

И вот утром я мчу по грунтовкам в новые ебеня, где об асфальте и не слышали.

Сам кемпинг расположен на 901 дороге.

С нее через несколько километров я свернул на 907. Утро было прекрасным, виды не менее прекрасны. Я в полном одиночестве оставлял десятки километров за спиной.

Дорога петляла по черно-коричневому плато, спускаясь в небольшие зеленые долины, где текли горные речки и шумели водопады. По краям дороги было множество чудесных мест для стоянки, вот бы знать о них раньше. Ну а пока я с восторгом рассматривал окружающие пейзажи под мерный рокот двигателя и цокот декомпрессора.

Неведомым образом 907 перешла в F910. И где-то через полчаса неспешной езды моему взору внезапно открылся каньон!

Его глубина поражала - около двухсот метров! Отвесные стены падали вниз, где шумела река, бравшая свое начало от большой дамбы, на которой начиналась 910 дорога - асфальтированная. Ветер гнал облака, солнце упорно пряталось от замерзшего мотоциклиста, ни одной живой души.

С нее я чуть позже свернул на F909, думал в конце найти место для ночлега. Но дикий ветер, холод и снег на склонах заставили переменить решение, вернуться и ехать дальше.

910 дорога проходит по плато на внушительной высоте сквозь тучи, на нем властвует штормовой ветер, а видимость была не более тридцати метров. Периодически большая влажность превращалась в дождь, и становилось еще холоднее. Я проклял все на этой дороге. Хотелось остановиться, топать ногами, на ручки и подохнуть одновременно.

Но вот я выезжаю на серпантин, ведущий вниз к большому озеру, по краям которого растет самый настоящий лес! Как в Карелии. Недолго думая, сворачиваю на тропинку и становлюсь лагерем на краю скалы. Красота.

День 19. Бездельник.

Предыдущий день вымотал физически, поэтому я принял решение остаться здесь и на следующую - последнюю - ночь. Лес, тишина, красивые виды и отсутствие людей располагали слегка накатить. Открыв на утопленном, разбитом, но все еще работающем телефоне карту, я обнаружил, что всего в двадцати километрах находится Бонус - это дешевый супермаркет с едой. Супер - подумал я. Вскакиваю на мотоцикл и мчу под солнышком по красивой дороге с плавными поворотами навстречу вкусняшкам.

Ехать сто двадцать, обгоняя редкие машины, на мотоцикле без сумок - я уже и забыл как это классно.

Пачка шоколада, две пачки печенья с яблочной начинкой, каши, молоко и прочие человеческие радости. А где же алкоголь? Ни в Бонусе ни в Нетто его не оказалось. Ээ - подумал я. Оказывается, исландцы в этом городке продают бухашку в отдельном и незаметном маленьком магазинчике, который снаружи больше похож на бутик с косметикой. Взяв наугад несколько баночек с пивом, я помчался "домой".

Солнце даже грело, и все располагало к отдыху исхудавшего организма. "Интересно, сколько я скинул за эти девятнадцать дней?" - с такой мыслью я сварганил обед.

В общем, весь день я посвятил написанию заметок и мотоциклу: нужно было разобраться с ручкой сцепления и неработающим стопарем. Проверил масло, наличие болтов и гаек на своих законных местах. "Цепь бы подтянуть" - в первый раз я подумал об этом за все путешествие. Перелил бензин из канистры в бак - больше этот запас не понадобится. Затем растянулся под солнцем. Тихий час, епта.

Примерно, так прошел весь день: я читал Ефремова и писал о приключениях, произошедших со мной за эти дни. Последняя ночь на острове.

Самая полезная вещь - бахилы ОЗК:

День 20. Ежики в тумане.

Хмурое утро стучало каплями по тенту палатки. Но через час тучки постепенно разбежались, а я не спеша собирал вещи, планируя эти несколько часов до парома в Данию.

Кинул последний взор на уютное место ночлега и за десять минут добрался до городка, где возле Бонуса встретил знакомых и незнакомых чехов-мотоциклистов. Подробно расспросил их, в какую исландскую жопу они заезжали. Оказалось, ни у кого из них и близко не было такого маршрута, как у меня - я проехал более сотни бродов, а они не более пяти. Обменялись впечатлениями и решили прокатиться к затонувшему кораблику неподалеку. Туда вела 953 дорога, которая уходила прям в облако с нулевой видимостью. Ехать толпой  в условиях густого тумана было весьма интересно, хотя я бы один постоянно останавливался и фотографировал.

Нашли этот ржавый остов, поснимались и разъехались по делам - каждому нужно было что-то еще сделать. Мне вот купить сувениры.

Через час я был в очереди на паром. Мотоциклисты рассматривали мой подуставший байк и были в шоке от пройденного маршрута. Приятно.

День 21-22.

Подходит к концу мое двадцати двухдневное путешествие... Такими строчками я хотел бы закончить свой отчет, удобно спрятавшись от ветра на пароме, который не спеша нес меня из Исландии в Данию. Но все сложилось совсем по-другому.

День 23. Помятый бак.

Два дня тянулись долго и мучительно, я с нетерпением ожидал момента, когда снова сяду в седло своего мотоцикла и помчусь навстречу ветру и закату. И вот долгожданная Дания. И я мчу на паром, который должен перенести меня в Швецию, а там останется всего ничего до корабля в Турку. В очереди я познакомился с шведскими мотоциклистами, которые возвращались с путешествия по Норвегии.

Не успел я проникнуться к ним симпатией, как один из них  при посадке заваливает свой ктм на мой мотоцикл и оставляет две вмятины на баке, сука! Но это было только начало моих начинающихся злоключений.

- Сорри, мен!

Какой сорри, да ты охуел! - именно это швед прочитал в моих глазах и поник.

Через три часа я высадился в Швеции и под закат ехал, наслаждаясь теплом, солнцем и хорошей дорогой, искать местечко для палатки. Нашел. В сгущающихся сумерках приготовил простой ужин и лег спать, надев минимум одежды. Как-будто из зимы вернулся в лето.

День 24. Отчаяние.

Безмятежное утро и тишина. Я ждал солнца, попивая горячий чай с печеньем. И вот качу по трассе в сторону Стокгольма, до которого менее трехсот километров, решив заночевав километрах в пятидесяти, чтобы утром быстро добраться до парома.

На одном из подъемов мой мотоцикл теряет обороты и глохнет. Я останавливаюсь в недоумении. Смотрю - а из маслобака валит дым! Открываю крышку -  а там пиздец! Глазок в дымящийся ад! Куда пропало гребаное масло?? Ведь накануне было все ок! Тут же рядом со мной останавливается  финн-мотоциклист. Ну а чем он может помочь? Тем более, он спешит на паром. Я остаюсь на трассе в одиночестве за 120 км от Стокгольма. Судя по всему, сцепление сгорело, да и поршневой пришел пиздец хотя бы частично. Мягкость кика - отсутствие компрессии как бы  намекала на это.

Я вылил остатки масла в маслобак, но попытки завести мотоцикл не увенчались успехом. Не было даже и намека на старт. После того, как посадил аккум стартером, пинал кик, пробовал с толкача - все бесполезно. За все три часа ебли из сотен проезжающих машин и десятков мотоциклистов не остановился никто, не смотря на надпись Help, нацарапанную на коврике. Меня захлестывало отчаяние, смешанное со злостью на равнодушных шведов и тоской безнадежности.

Я понял, что нужно выбираться с трассы до населенного пункта. Судя по карте, это двенадцать километров. И я покатил мотоцикл к съезду на второстепенную дорогу. Солнце шло к горизонту, а ветер помогал мне, толкая в спину сильными порывами.

И вот, через шесть километров, я ухожу с трассы и после десятого километра, вконец заебавшись, слышу позади рокот мотоцикла. На er6 подъезжает Ларс и его друг на машине. Судя по всему, ребята просто катались вечерком. Слово за слово, я описываю проблему, нисколько не сомневаясь в том, что мотоциклу в этой стране быстро никто не поможет. Они перекинулись между собой словами, и Ларс говорит мне:

- Стой тут, сейчас вернемся с прицепом.

Я ошалел от благодарности. И вот через минут сорок они довозят меня до мотомагазина и сервис-центра одновременно. Который откроется только утром. В то время, когда я должен плыть на пароме. Ларс:

- Напиши мне, что скажут утром.
- Спасибо, бро! Вы мои спасители!

В Швеции есть такая тема, что палатку можно ставить в любом месте на расстоянии от 50 метров от жилых домов и магазинов. В это время стемнело окончательно, и я захватил спальник и побрел искать местечко. Через километр нашел большую зеленую поляну, огороженную деревьями со всех сторон от дороги. Погода была отличная, и я решил обойтись только спальником. Измученный и уставший забылся беспокойным сном.

День 25. Злость и усталость.

Мотосервис был уныл. Подозреваю, что при проблемах с мотоциклом там могли заменить только мотоцикл. Ну масло еще. Я догадывался, что мне нужен эвакуатор до парома, где я бы купил билет напрямую до Питера. Цены на транспортные компании начинались от трехсот евро, и это не про расстояние в сто километров.

Но все нужно делать по порядку. Для начала я купил билет на паром, который обошелся в сущие копейки по сравнению с летними ценами - чуть больше ста евро за мотоцикл и двухместную каюту. Теперь нужно было найти машину, которая бы меня увезла с мотоциклом до парома. В мотосервисе, больше похожем на салон с косметикой, даже не могли подсказать с машиной. Бесполезное место.

Несколько сотен евро для меня были уже не той суммой, которую я мог позволить себе потратить.

И я пошел по городку искать транспорт, заходя в многочисленные мастерские, заправки и автосервисы. Несколько часов поиска и шатаний по жаре не дали никаких результатов. Я был вымотан физически, и только лютая злость на себя и ситуацию в целом заставляла меня передвигать ноги. И я сказал себе: "мужик, если к вечеру не найдем машину, купим бутылку вискаря, обольем байк бензином и сожжем его к хуям!"

От этой мысли стало легче, и к большой жопе добавилась свежая нотка распиздяйства и стопроцентной безбашенности.

И вот я захожу в какой-то гараж, где главному мену выкладываю свою душещипательную историю. Он проникся. Спрашивает:

- Скок денег можешь заплатить?
- У меня есть сто евро
- Ладно, пойдём поищем свободную машину

Во мне снова вспыхнула надежда.

- Подходи через два часа, когда мы закончим работать
- Да! Огромное спасибо!

Я с облегчением растянулся под деревом,  грызя бутерброды.

Через полтора часа внезапно подъехал Ларс, который беспокоился о том, как я доберусь до дома. Рассказал ему все новости. Очень круто, когда в незнакомой стране появляются люди, которые искренне за тебя переживают.

И вот мы грузим мотоцикл в фургон и катимся в Стокгольм. Я обозревал окружающий пейзаж, постепенно избавляясь от колющего беспокойства, страхов и неуверенности в завтрашнем дне. Спустя час, мой мотоцикл стоит на стоянке в километре от места посадки. Солнце шло к горизонту, а я решил заночевать в большом парке через дорогу. Нашел чудесное место под огромной сосной, забрался в спальник и в полной тишине смотрел прекрасные сны.

День 26. Стокгольм.

Утро и день я решил посвятить столице Швеции. "Турист поневоле" - вздохнул я и направился в центр города к старинным и маленьким улочкам. В одиннадцать утра припекало весьма не по-осеннему. Мне, привыкшему к холодному равнодушному солнцу и пронизывающему ветру Исландии, было одновременно и хорошо и жарко. Но я свернул на маленькие улочки в спасительную тень и тишину старых построек.

Я шел через места скопления туристов, деловые районы, мимо многочисленных модных магазинов и просто жилые кварталы. С любопытством приглядывался к тому, как живут шведы. Мимо проносились велосипедисты, спешащие по делам, туристы сонно рассматривали карты, чайки крикливо закладывали виражи над набережными. И на душе становилось все спокойнее.

А далее была небольшая очередь на посадку. Я затолкал мотоцикл на паром, нашел каюту. Горячий душ, бутылка вина и время подвести итоги предыдущих нелегких, но таких запоминающихся дней.

День 27-28. С корабля на бал.

И вот я приплываю рано утром в Питер, прохожу паспортный контроль. "Мотовоз" увозит меня и мотоцикл домой, я переодеваюсь и мчу на классную свадьбу. А на следующий день мы разобрали мотоцикл, и вскрытие показало, что двигатель умер: у поршня отсутствовал кусок, стенки цилиндра стесало основательно, юбка распредвала съедена. Но это начало будущих приятных хлопот по восстановлению мотоцикла, ведь у нас с ним еще большие планы.

 

Как всегда, голова переполнена мыслями, слегка остывшими эмоциями и впечатлениями. Не раз, в моменты удовольствия ехать на закат по хорошей дороге или во время ледяного ветра на горном плато, я себя спрашивал: зачем все это нужно? Что движет мной и такими же людьми, коих я немало встретил в этом путешествии?

Вопросы приходили один за другим и проносились мимо, зачастую так и не встретившись с ответом. Но все чаще жизнь большого города приносит чувство неудовлетворения, а одиночество становится постоянным спутником на шумных вечеринках. В окружении друзей, красивых знакомых и незнакомых людей я периодически выпадаю из потока общения и снова вижу себя на дороге, ведущей в неизвестное, волнующее и чертовски притягательное.

 

19 августа - 15 сентября 2016 года.
28 дней, 5000 км на мотоцикле, 5 паромов и более сотни километров пешком.