Сейчас на сайте

На данный момент сайт просматривают 211 читателей.

Как живется москвичке, сбежавшей от суеты во Вьетнам

Опубликовано: Olleg 10|04|2021 || Просмотров: 3962

Так как я уже больше года (спасибо короне) живу во Вьетнаме, решила сделать свой пост на эту тему.

Твое лицо, когда ты думал, что едешь в тропики, но вынужден надевать три слоя одежды чтобы не замерзнуть

Немного обо мне. Меня зовут Аня, мне 31, я коренная москвичка и мне уже очень давно хотелось сбежать от мегаполиса подальше. И вот, так совпало, что появилась такая возможность, а когда я уже оказалась во Вьетнаме у меня буквально за спиной захлопнулись границы и я осталась. Я очень счастлива, что успела приехать до того, как все закрылось. В итоге я исполнила свою мечту и в добавок оказалась в самом безопасном месте с точки зрения пандемии.

Занимаюсь я дизайном полиграфии и веб-дизайном, а также пишу маслом в качестве хобби.

Вьетнам - довольно узкая полоска гористой местности между Китаем, Лаосом и Камбоджей. Вся восточная часть страны – это великолепное по своей красоте побережье Южно-Китайского моря.

На этом маленьком кусочке суши размером с Италию или одну только Томскую область живут почти 100 млн человек! Для сравнения в самой Италии – только 60 миллионов, а в Томской области всего лишь 1 миллион. Народу тут много, но при этом большинство населения размазано по сельской местности, так что толпы и пробки можно увидеть только в двух крупнейших городах – Ханое и Хошимине (он же Сайгон).

Я живу в Центральном Вьетнаме, в городе Дананг, это третий по величине город страны. Здесь живет большое количество экспатов, преимущественно из Америки и Европы, русских здесь меньше. Наши люди облюбовали другой город на побережье – Нячанг, а также поселок Муйне.

Климат, погода

Несмотря на то, что страна не очень большая, погода сильно отличается от Севера к Югу. К примеру, на Юге и зимой и летом жарко и влажно (+25 – +30 зимой, +35 – +40 летом), а на Севере зимой бывает очень прохладно (+15), в горах даже может выпасть снег.

В Дананге этой зимой было около 20 градусов днем и около 15 ночью, почти все время шел дождь, солнца не было примерно с октября по февраль включительно. Ко всему прочему, осенью 20го года на наш регион и конкретно на наш город обрушилась серия очень серьезных тайфунов, говорят, такого не было много лет. Некоторые районы и населенные пункты были подтоплены, были даже жертвы.

Главное, что надо знать про сезон дождей (осень-зима) – это то, что будет очень, очень влажно. А из-за высокой влажности, даже, казалось бы, смешной «холод» в +15 – +20 градусов субъективно воспринимается как самая настоящая зима. Я очень пожалела, что не взяла с собой шерстяные вещи теплую куртку, и обувь. Потому что иногда я натурально замерзала в своих легеньких вещах. Серьезно, это звучит как издевательство, но это так. Учитывая, что дома здесь строят в один ряд кирпича без какого-либо утепления и отопления, зимой тут можно сильно замерзнуть и простудиться. Да и просто испытывать холод постоянно очень некомфортно. Прошлой весной на одной из съемных квартир, когда я нашла в шкафу обогреватель я не смеялась мол нафиг он нужен в тропиках-то, но потом пришла зима и я сама пошла просить у хозяев квартиры хоть какой-нибудь обогреватель.

Города и работа

Итак, где же поселиться? В столицах или в городах поменьше?

Тут все зависит от того, кто вы и чем занимаетесь.

Сразу оговорюсь, что я не буду говорить о туристах, которые приезжают на пару недель, только о тех, кто едет на длительное проживание (от года).

Допустим, вы фрилансер (дизайнер, программист и прочее). В таком случае нет никакого смысла жить в Сайгоне (Хошимине) или Ханое. Это очень густонаселенные города, с плохой экологией, пробками, толпами людей на улицах, ужасно шумные и по большей части дорогие (говорят Ханой дешевле, чем Хошимин, но тем не менее). Лучше выбрать город на побережье, например тот же Дананг или Нячанг, они хорошо сбалансированы по показателю удобство/цена. Они не слишком большие, но и не слишком маленькие. Не особо загружены в плане авто/мототраффика, все находится очень близко, в любой конец города, куда вам в принципе может понадобиться съездить – максимум 20 минут на байке/машине. Здесь есть все для комфортной городской жизни – рестораны, бары, ночные клубы, кофейни, стрит-фуд, супермаркеты/гипермаркеты, больницы, кинотеатр, музеи. Но при этом есть пляж! Он ухожен, оборудован лежаками, душем, туалетами, палатками с пивом и кокосами, выглядит очень красиво и фотогенично. То есть, для жизни образцового фрилансера тут все условия – есть места, где поработать вне дома (кофейни, которые буквально на каждом углу и коворкинг-центры) и множество мест, куда можно сходить после работы – пляж, бары, рестораны, клубы.

Но не все же фрилансеры, так? Если вы решили найти работу на месте, так сказать, офф-лайн, то тогда эти маленькие города вам, скорее всего, не подойдут. Имеет смысл поехать как раз в столицы и искать работу там. Разнообразие профессий, доступных иностранцу не очень большое, но при желании найти работу можно. Единственное, что могу тут сказать, необходимо знать английский язык на приличном уровне и иметь востребованную во Вьетнаме профессию (например инженер или топ-менеджер). Если вам интересна эта тема, в Интернете есть несколько сайтов с вакансиями во Вьетнаме для иностранцев. Гуглятся они легко, приводить ссылки не буду, чтобы не сочли за рекламу.

Есть еще одна категория профессий для экспатов, которые живут во Вьетнаме. Это учителя английского языка. Это может быть он-лайн работа, в этом случае, их можно отнести к фрилансерам. А также офф-лайн учителя, которые работают в местных школах. Как правило в школы и языковые центры предпочитают нанимать носителей английского (native speakers), однако, я лично знаю несколько жителей СНГ и других не native, которые успешно работают в школах, а также он-лайн. Другое требование – это профильное образование и/или сертификат TESOL/TEFL, но, опять же, во многих местах и это не является обязательным, зачастую достаточно только сертификата и желания работать с учениками. Так что, если у вас есть хороший уровень английского, а еще лучше педагогическое образование, вы можете получить этот сертификат и работать. Зарплата очень достойная, что подводит нас к следующей теме.

Деньги и цены

Лично я живу на те самые 500 долларов в месяц. При этом уровень потребления у меня достаточно низкий, но по ощущениям я живу лучше, чем до этого я жила в Москве с зарплатой в два раза больше.

Во Вьетнаме валюта называется Донг. Из-за сильной инфляции банкноты имеют номиналы от 1000 до 500 000 донг. Монет нет совсем, что, кстати, очень удобно. Все цены вы наблюдаете в тысячах, десятках и сотнях тысяч, а также миллионах, если говорить о ценах на аренду, например. На момент написания этой статьи курс примерно таков – каждые 10 000 донг это 32 российских рубля. По началу очень непривычно так считать и ты не можешь сходу сориентироваться в ценах – дорого или дешево то, что тебе пытаются продать. Если пересчитывать цены в доллары – один доллар равняется 22 000 донг.

Для удобства подсчета люди привыкли опускать последние три нуля и писать просто 10к, 50к, 100к и так далее.

Каковы мои затраты?

Так как в данный момент я живу одна, то мне достаточно квартиры-студии всего за 4 миллиона донг, это примерно 173 доллара или 13 000 рублей в месяц. Но это цена на время пандемии, в обычное время эта студия стоила почти в два раза больше.

Отдельно оплачивается электричество, которое, кстати, довольно дорогое. 3500 донг за Киловатт (в Подмосковье в три раза меньше). Каждый месяц стоимость выходит разная, в зависимости от энергопотребления. Зимой ты используешь обогреватели, летом кондиционер. За февраль, когда уже было не холодно, но еще не жарко, а солнце уже позволяло пользоваться солнечным водонагревателем, я заплатила «всего лишь» 400 000 донг, то есть около 1300 рублей или 17 долларов. По российским меркам это очень много за одного человека в маленькой студии, в которой из электротехники работает только освещение на светодиодах, телевизор, ноутбук, холодильник и иногда электроплитка. Но для Вьетнама это мало, в летние и зимние месяцы счет как минимум в два раза больше.

На еду в среднем уходит еще столько же, то есть около 13 000 рублей в месяц. Но тут все зависит от того, что и сколько вы едите. Я для себя выработала такой режим питания – завтрак всегда дома, это либо яйца в каком-либо виде, либо каша, либо бутерброд. Потом обед — это либо доставка, либо выход в уличное кафе. Стоимость такого обеда от 50 000 донг до 100 000 донг в зависимости от места и беру ли я напитки. Как правило, стараюсь ограничиться 50 000 – 70 000 донг. Ужин готовлю дома, либо пропускаю его вообще, в зависимости от активности в течение дня и прочих обстоятельств. Могу просто перекусить чем-то легким. Последнее время часто выходит, что я питаюсь только два раза в сутки.

Следующая статья расходов — это виза. На данный момент это 50 долларов в месяц.

Также, конечно, покупка еды для готовки дома. Это от 300 000 до 500 000 донг на неделю (яйца, молоко, курица, мясо, хлеб, овощи, фрукты). Подробнее о ценах на продукты расскажу в другом посте.

Бензин для байка. Объем бака 6.5 литров, я заливаю в него 80 000 донг раз в две недели, так как езжу не постоянно и даже не каждый день.

Сам байк обошелся в 2.5млн донг при покупке в состоянии очень б/у с рук у знакомых. Это около 100 долларов или 8000 рублей. И он твой навсегда, ну или пока смерть байка не разлучит вас. Подробнее про байк и транспорт в целом в отдельной теме в одном из следующих постов.

Далее, различные необходимые бытовые мелочи, типа шампуня, моющих средств, губок, салфеток и так далее, это покупается не каждый месяц, ну скажем, еще 100 000 донг в месяц если усреднить.

Лекарства. Я вынуждена постоянно пить некоторые препараты, так что добавляю еще 150 000 донг. Кстати, медицина во Вьетнаме очень доступная, даже если у вас нет страховки, об этом тоже будет отдельно рассказано, так как у меня довольно обширный опыт общения с местными клиниками (к сожалению).

Мобильная связь, точнее мобильный интернет. Без него жить довольно туго, так как все время требуется что-то найти на карте, воспользоваться навигатором или мессенджером. Вай-фай есть в любом кафе, но часто нужно искать что-то в дороге. Я плачу 100 000 донг в месяц за 5,5ГБ траффика. Мне этого хватает на Спотифай, Ютуб, Гугл карты и Телеграм.

В итоге выходит: (округленно)

Аренда 4 000 000 донг (13 000 рублей или 170 долларов)

Электричество (в среднем) 600 000 донг (2000 рублей или 25 долларов)

Питание (дома и вне дома) 4 000 000 донг (13 000 рублей или 170 долларов)

Мелкие расходы на бензин, лекарства, сигареты, попить пивка на пляже плюс мобильный интернет и все такое 600 000 донг (2000 рублей или 25 доллара)

Виза 1 160 000 донг (3800 рублей или 50 долларов)

Итого 10 200 000 донг (33 400 рублей или 440 долларов)

Как видите, на эти минимальные расходы уходит даже меньше, чем 500 долларов. Но все зависит от ваших желаний и аппетитов. Например сколько пить пива в конкретном месяце или пойти ли лишний раз в ресторан с друзьями или купить новую шмотку. Но жить на 500 долларов месяц вполне реально. Не шикарно, конечно, но и не выживать. Можно полноценно питаться, кататься на байке, ходить в бары и на пляж.

Виза

Ходят легенды, что в славные доковидные времена можно было выехать в соседнюю страну на так называемый виза ран (visa run) и за примерно 100 долларов сделать визу на три месяца. Ездили на микроавтобусах до ближайшей границы и обратно. Как правило это был Лаос, иногда Камбоджа, можно было полететь и в другие соседние страны, а потом вернуться назад через несколько дней, были разные варианты. Сейчас же, понятное дело, что никуда выехать нельзя, точнее технически кое-куда все-таки выехать можно, но вот вернуться уже будет практически нереально. Что мы делаем? Вьетнамское правительство любезно разрешило нам остаться столько сколько нам хочется, ведь мы, экспаты, какой-никакой, но источник дохода. Первое время после закрытия границ за такую прекрасную возможность продлить визу на три месяца не покидая страну агенты брали около 300 долларов, но так как единственной альтернативой было вернуться домой, те, кто хотел остаться раскошеливались. Позже эту лавочку прикрыли и теперь можно продлять только на один месяц за раз за 50 долларов в месяц. Это не очень удобно, так как процесс оформления занимает какое-то время, примерно неделю с того момента как ты принес паспорт агенту и до того дня как ты его получишь уже со штампом. То есть, по сути, паспорт у тебя на руках всего три недели в месяц, что ограничивает твои перемещения по стране, а также некоторые другие телодвижения, например обращение в больницу. Существует также опция бесплатного автопродления для тех, кто прибыл в страну после 1 марта 20го года, но ко мне это не относится. К тому же неясна твоя судьба в момент пересечения границы в обратном направлении, никто не знает, как отреагирует конкретный офицер таможни, когда увидит голые страницы и просроченную более чем на год визу. Так что, мой выбор — это честно платить и быть спокойной.

Жилье

Это самая интересная, пожалуй, тема.

Цены привожу на данный момент, в «нормальные» времена они были выше процентов на 30–40.

Жилье бывает почти какое угодно.

Можно жить совсем экономно, в хостеле за 1,5 – 1,8 млн, в эту цену будут включены коммунальные платежи.

Можно снять простую комнату с минимумом всего за 2-3млн донг в месяц. Выглядеть она будет очень скромно, может быть достаточно потасканной и не очень удобной, но там будет все, что необходимо (кровать, шкаф, душ-туалет).

Есть квартиры-студии, как у меня, за 4-5млн в месяц, там уже будет новая мебель, приличный ремонт, современная бытовая техника, посуда, постельное белье, новый телевизор, посуда.

Есть квартиры с одной спальней, есть с двумя, есть даже с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. По-нашему, это будут считаться почти двух или трехкомнатные квартиры, так как гостиная в этот подсчет не входит. То есть, квартира с одной спальней – это кухня-гостиная с обеденным столом, диваном и телевизором плюс спальня как отдельная комната. Балкон, как правило имеется.

Конечно, для совсем зажиточных есть отдельные дома. Они могут быть с любым количеством спален – от 1 до 10, в зависимости от размера дома.

Цены примерно такие – квартира с одной спальней от 5-8 млн, две спальни 8-10 млн донг, дом от 12млн и до бесконечности.

В целом жилье во Вьетнаме бывает двух типов (что касается квартир). Это частные доходные дома и жилые комплексы.

Лично я нашла квартиру-студию в недавно отстроенном частном здании из четырех этажей, здесь всего 6 квартир. Небольшая тихая улочка, где по утрам орут петухи, а по вечерам играют дети. Качество отделки и дизайн очень достойные, смотрится это здание дорого. Есть даже лифт. Первый этаж – это парковка для байков. Замки электронные, дверь в квартиру открывается по ключ-карте, а дверь на первом этаже по отпечатку пальца. Имеется видеонаблюдение. Так что, жильцы чувствуют себя очень спокойно.

(фото - рекламные снимки моей студии)

Что обычно входит в стоимость аренды?

Полностью обставленная квартира: кровать, обычно очень большая; шкаф; диван; журнальный столик; обеденный стол со стульями; смарт-ТВ; холодильник; кухня (обычно мини формата) с электроплиткой, но без печки (в азиатской домашней кухне нет выпечки вообще), могут дать немного базовой посуды, это по разному; на окнах шторы; на кровати постельное белье; ванная комната с душем (ванна редкость); нагреватель воды; стиральная машина, обычно активаторного типа, на балконе стойка для сушки одежды.

Интернет. Всегда включен в стоимость, безлимитный вай-фай. Скорость достаточно хорошая. В Москве, конечно побыстрее, но мне хватает и этой. В разных квартирах может быть разная скорость, надо уточнять.

Вода из крана может быть включена, может идти отдельно за 50 000 донг в месяц с человека, у меня бесплатная.

Самое интересное – раз в неделю бесплатная уборка комнат. Протирают пыль, подметают и моют пол, чистят ванную комнату, моют окна, меняют постельное белье, могут помыть посуду. Качество уборки не идеальное, но лучше, чем ничего. Можно отказаться и мыть все самим, конечно, но я предпочитаю этого не делать.

Если что-либо сломалось или что-то нужно заменить или добавить в квартиру, можно обратиться к хозяину и они очень оперативно устраняют все неполадки и делают улучшения жилья, если это оправдано. Например, я при заезде попросила повесить мне вешалку для верхней одежды и сумок у входа в комнату, без проблем, на другой день пришли и прикрутили, никаких денег не взяли. Или у меня не работал нагреватель воды, хозяева вызвали ремонтников за свой счет и заменили его на новый. Бесплатно. Также установили москитную сетку на окно. Когда в сезон дождей на стенах пошла плесень хозяин лично устранял ее. Плесень также была и на тюли, ее сняли и сдали в химчистку, вернули белоснежной. Опять же, абсолютно бесплатно для меня. В общем, по уровню удобства проживания Вьетнам просто великолепен. Но, это относится только к таким вот частным доходным домам, если вы снимете целый дом вам вряд ли будут все подряд чинить, там уже нужно будет самим искать рабочих, либо хозяева дома могут дать контакты, однако платить придется из своего кармана. В жилых комплексах все будет зависеть от конкретного хозяина квартиры, так как там система как в России – каждая квартира находится в собственности у какого-то частного лица и ресепшн всего комплекса может помочь только по общим вопросам, решать проблему сломанного телевизора администрация комплекса не будет.

Самое приятное это то, что все квартиры обязательно будут иметь этот минимальный набор удобств, все они будут выглядеть современно, никаких бабушкиных ремонтов вы не встретите, все будет новое и чистое. Здесь за арендаторов борются как могут и делают максимум для их комфорта.

Как найти жильё?

Самый простой вариант это найти группу в Фейсбуке (их очень много, достаточно набрать название города в поиске самого ФБ и выбрать группу) и создать там пост о том, что вы ищете квартиру. После этого вам на перебой будут писать агенты, предлагая варианты. Не все агенты сразу понимают что именно вам нужно, даже если вы описали все свои требования в посте, и приходится изрядно покопаться в сообщениях. Но, поверьте, выбрать есть из чего, недовольными вы не останетесь. Далее, соответственно, просмотр. Агент будет сам организовывать встречу с хозяином, вам останется только смотреть и делать фото чтобы потом сесть и подумать что вы хотите выбрать.

Когда вы решили какой вариант вам подходит вам нужно заключить контракт. Без контракта вам квартиру не сдадут. Как правило, цена тем меньше, чем больше месяцев вы собираетесь жить. От 3 меяцев начинаются самые оптимальные цены. Контаркты типовые, но все же вам нужно его прочитать и если что, задать вопросы. В обязательном порядке берут депозит в размере одного месяца проживания. Сам агент с вас ничего не берет, он получает проценты от владельца недвижимости, у них свои договоренности, про них жильцам не говорят. Далее, владелец сфотографирует или сделает копию вашего паспорта с визой. Кроме того, что очень важно для вас, по вьетнамским законам вы обязаны быть зарегестрированы по месту жительства (привет совок), это ложится на плечи владельцев квартир или администрацию отелей где вы живете. Для вас будет лучше, если через несколько дней после заселения в квартиру вы попросите у владельца документ из полиции, о том, что вас зарегестрировали, это может понадобиться для продления визы или при проверке самой полиции, в некоторых случаях.

Лично мне всегда попадались очень честные и милые хозяева квартир, которые все делали как положено и никаких проблем с жильем у меня не возникало. На текущем месте мне даже разрешают задерживать оплату на несколько дней, никто не приходит и не стучит в дверь типа где деньги уже 10е число, отношение очень позитивное. Однако, в тех же фейсбучных группах и в чатах и в личных беседах иногда проскакивают рассказы о том, что кого-то внезапно выгнали из квартиры или дома, даже не смотря на наличие контракта, по которому так делать нельзя. Но, что-то мне подсказывает, что кто-то чего-то недоговаривает в этих историях.

На сегодня всё! В следующей части я расскажу про то, что мы едим во Вьетнаме и почём, про бытовые вопросы, про транспорт, про медицину и общение с местными и не только.

Спасибо что прочитали и пока! :)

Я в Инстаграме: ra_coon

Про еду во Вьетнаме можно говорить очень долго.

(овощи и фрукты, купленные на рынке, весь этот набор стоил около 650 рублей)

В целом, можно сказать, что остаться голодным во Вьетнаме при наличии хотя бы 200 рублей в день невозможно. На каждом углу стоит какой-нибудь прилавок, во всех круглосуточных магазинах можно купить и там же заварить лапшу быстрого приготовления, а также съесть ее за стоящим там же у входа столиком. (такой формат магазинов, мне, кстати, очень нравится: купил, присел, перекусил, отдохнул, дальше пошел)

Если вы любитель готовить дома, в вашем распоряжении супермаркеты, гипермаркеты и рынки со свежими продуктами. К сожалению, ничего из этого не работает круглосуточно. Все магазины с нормальной едой закрываются в 10 вечера.

В комментариях к первому посту писали пикабушники, живущие в Хошимине, мол в этой вашей деревне Дананг хороших импортных продуктов не найти. На что я могу сказать, что, да, возможно, здесь нет такого выбора и доступности как в столицах, но для всего, что я готовлю дома у меня всегда есть всё, что нужно.

Единственное, с чем есть некоторые проблемы – это молочные продукты. Их нет. Можно купить пастеризованное пакетированное молоко ииии… все. Ну, еще йогурт, и, в основном, сладкий. В целом, во всей Азии ситуация аналогичная. Объясняется это тем, что в рационе почти всех азиатских народов до 20-го века молоко отсутствовало как класс. Корову содержать на молоко и мясо очень затратно, в прошлые столетия народы Азии жили крайне бедно и корова, точнее буйвол, были исключительно рабочей силой – пахать рисовые поля. Соответственно, у многих местных жителей даже нет фермента, который помогает усваивать молочный белок. (Поправьте меня в комментариях, если я не права) А если у вас подавляющая часть населения не переваривает молоко и не знакома с ним с детства, потому что такого продукта нет в культуре, то завозить и тем более производить молочные продукты в больших объемах никто не будет. Так что, если вы такой же любитель сметанки и творога на завтрак, как я, вам остается только страдать. Да, есть некоторые русские экспаты, которые наладили мелкое производство сметаны, творога и кефира в небольших объемах. Но, лично я у них ничего не покупаю, так как не уверена в качестве и безопасности производства. К тому же, платить двойную цену за обычную сметану меня душит жаба. Да и вкус не тот. Но, я уже привыкла к этой ситуации и практически про молочку не вспоминаю. Немного спасает то, что в ассортименте гипермаркетов есть йогурт без всего. На вкус он очень даже ничего, а в некоторых случаях им можно заменить и сметану. Продается большими банками по 500гр и по 1кг, что также очень удобно. Можно, конечно, научиться делать творог и сметану самим, но это довольно хлопотно и куда мне девать такое количество скоропортящегося продукта непонятно. Банка местного йогурта 500гр стоит около 140 рублей.

В магазинах есть молоко местных производств, а также привозное из Австралии и Новой Зеландии. На вкус отличается, хоть и не сильно. Я покупаю разное, все зависит от магазина и акций. При схожей цене обычно предпочитаю брать новозеландское, так как у местного есть подлянка в виде молока с сахаром. Нет, не со вкусом клубники или шоколада, а тупо с сахаром. Несколько раз случалось такое, что берешь не глядя, потом открываешь, пробуешь, а оно сладкое. И как-то не вкусно сладкое, а противно сладкое, только если кашу на таком варить, и то странный привкус все равно есть. Не знаю кто и зачем придумал это. Литр молока стоит около 100 рублей.

(вот так выглядит дизайн пакета молока, синяя надпись - без сахара, зеленая с сахаром, кроме надписи все остальное одинаковое)

Далее, самый главный продукт для россиянина. Хлеб. С хлебом во Вьетнаме обстановка несколько лучше, чем в других странах Юго-Восточной Азии. В основном, благодаря французским колонизаторам, конечно. Наверное, в любой стране, которая в свое время была колонизирована Францией до сих пор есть традиция печь багеты каждое утро. Большой багет в гипермаркете стоит 15 рублей за штуку.

Что касается хлеба, который привычен нам, тут все тяжелее. Ведь, опять же, традиционно вместо хлеба здесь рис, так что найти нечто похожее на черный или любой другой хлеб, кроме багета, очень тяжело. Есть только пара пекарен в городе, которые открыли экспаты, где делают нормальный хлеб, но стоимость соответствующая. Любители есть всё с хлебом будут расстроены.

Наверное, все остальные привычные нам продукты здесь можно найти. Да, некоторые из них будут стоить дороже, чем дома, но вы найдете все ингредиенты для оливье или борща без проблем.

Что точно стоит дороже, чем в России так это мясо. Даже курятина. Даже на рынке, хотя там мясо вообще покупать опасно.

Рыба дешевле, чем у нас, по понятной причине, если прийти с утра пораньше на рынке будет большой выбор еще живой рыбы сегодняшнего улова. Но я не могу сказать чтобы рыба и морепродукты стоили прям копейки. Килограмм свежих креветок большого размера стоит в среднем 650 рублей. За 300 рублей можно купить целую рыбину килограмма на два или три, в зависимости от вида рыбы. Красной рыбы на рынке не найти, можно купить в супермаркете по 1000 рублей за кило.

Яйца здесь по той же цене, что и дома. При этом можно найти не только куриные, но и утиные, а также перепелиные, которые тут очень любят.

Фрукты выгодно покупать только местные, если вам захотелось яблочка – готовьте по 300 рублей за кило. Хотя и местные стоят далеко не копейки.

Крупы в основном представлены рисом и бобовыми. Гречку завозят из России как деликатес и продают в пять раз дороже.

(фрукты с рынка - небольшой арбузик, драконий фрукты, апельсины, хурма и еще одна неведомая фигня, название которой я не знаю)

С продуктами для кухни разобрались. Но надо ли вообще заморачиваться с готовкой, когда у нас на каждом углу по тележке с едой. Я знаю несколько человек, которые вообще не готовят самостоятельно. У некоторых и кухни то нет.

Мое любимое уличное блюдо на завтрак (а также не только на завтрак) – бан ми, такая местная версия сендвича из сабвея, только изобретенная за пару сотен лет до самого сабвея. В состав помимо булки идут различные ингредиенты в зависимости от хозяев точки – мясо/курица, паштет, яйцо, полоски огурца, морковь «по-корейски», зелень, соус, топпинг в виде жареного лука и «мясных волос». У каждого повара будет свой собственный уникальный рецепт и сочетание составляющих, вкус будет у всех разный. От региона к региону также набор ингредиентов отличается. Самый распространенный здесь фастфуд. Нужно только найти ту-самую-бабулю, у которой будут самые лучше бан ми и будет счастье. У меня есть одна такая любимая banh mi lady, но работает она с 5 утра до полудня, когда я обычно только просыпаюсь. Стоит бан ми от 50 рублей.

(фото из интернета: сендвич бан ми - banh mi)

Многие лотки с бан ми и фо бо открыты с самого ранья, так как люди тут просыпаются очень, очень рано и эти блюда являются одними из традиционных завтраков. Да, суп на завтрак, все верно. Если суп до обеда вам, как и мне не по душе, то кроме бан ми есть другой вариант – бо нэ. Это такая яичница с мясом и, конечно, багетом. Выглядит всегда крайне аппетитно, добавки и количество яиц могут варьироваться. Подается на раскаленной сковороде в виде коровы. Стоит от 80 рублей.

(бо не - bo ne - два яйца, немного мяска, паштета, плюс огурчик и хлеб)

(а такой завтрак нам сделали в Сайгоне, тоже в уличном лотке, называлось просто оп ла - op la - то есть яичница)

(завтрак в западном стиле - тосты с авокадо, яйца пашот, салатик)

(типа английский завтрак, 300 рублей)

Какое утро без кофе? Если вы кофеман, и не можете прожить ни одного дня без бодрящего напитка, то Вьетнам вам очень понравится. Пить кофе здесь любят как нигде! Также, кофе здесь выращивают и очень успешно. Можно даже съездить на экскурсию на плантации. Кофейни буквально на каждом углу, их даже больше, чем тележек с уличной едой. Уровень заведений самый разный. От совсем локальных прилавков на тротуаре до франшизных иностранных кофеен типа Старбакса. Найти кофейню во Вьетнаме проще, чем магазин разливного пива в Москве. Да и вообще, количество мест, где можно выпить кофе в несколько раз превышает количество пивных. Размер и атмосфера заведений на любой вкус и кошелек. Но, не во всех кофейнях готовят кофе из машины, во многих есть только вьетнамский кофе. Лично мне он нравится, но есть люди, которые его терпеть не могут. Но и кофеен, ориентированных на западного потребителя здесь более, чем достаточно. Цены самые разные. От 50 рублей за ядреный вьетнамский кофе со сгущенкой до 250 рублей за стакан латте или капучино в привычного формата кофейне.

(вьетнамский холодный кофе со сгухой, в маленьком стаканчике травяной чай, который подают по умолчанию почти везде)

(капучино в одном из моих любимых кафе для завтрака, 130 рублей)

(если дома нет кофе-машины или хотя бы френчпресса, всегда можно купить на рынке вот такую нехитрую штуку, фильтр для заваривания кофе в чашке)

(вниз насыпается молотый кофе, сверху прижимаем второй сеткой и заливаем кипяток)

Завтрак съеден. Что на обед? Тут уже выбор более широкий. Если вы правильный советский ребенок, вы едите на обед суп. Тут уже можно посмотреть в сторону фо бо. Также есть супы бун бо и бан кан. Бун бо готовится на говяжьем бульоне, так же, как и фо, но используется другая лапша, круглая, тогда как в фо она плоская. Кроме того, в бун бо еще добавляют креветочную пасту, что делает вкус более насыщенным и интересным. Бан кан – это рыбный суп с толстой лапшой и мясом змееголова (это такая пресноводная рыба, очень вкусная). Этот суп не такой легкий как фо, он очень жирный и сытный. К нему подают жареные палочки из теста и вареные перепелиные яйца. Но добавлять это не обаятельно, базовый суп всего лишь 65 рублей за порцию. Пожалуй, за эти деньги ничего сытнее не найти.

(суп фо бо - pho bo)

(суп бун бо - bun bo)

(суп бан кан - banh canh)

Одна из особенностей локальных супных забегаловок в том, что они специализированы только на одном, максимум двух супах и кроме них ничего не подают. Чаще всего там даже нет напитков. Только суп. Пришел, быстро поел и дальше работать. Так что, если мы все еще хотим быть воспитанными советскими детьми, за вторым блюдом нам придется идти в другую забегаловку.

Благо выбор есть. От таких же недорогих местечек с маленькими стульчиками на тротуаре до серьезных ресторанов с белыми скатертями и официантами, которые обуты не в шлепки. Цены соответствующие. В локальном месте это от 150 рублей за порцию, а в ресторане для «белых людей» блюдо может стоить и 1000 и 1500 и сколько угодно рублей. Особенно если это морепродукты и дорогая рыба.

Основная тема во вьетнамской кухне — это рис или лапша с различными наполнителями. Тут тоже важно найти «свое» место. Ассортимент блюд в маленьких кафешках не очень широкий, но все готовят по-своему, так что одно и тоже блюдо может иметь разный вкус в разных местах.

(одно из местечек, где готовят супы, у них есть только фо бо и бун бо)

(ми уанг - mi quang - еще не суп, уже не второе. порция лапши с мясом, курицей или рыбой на выбор и немного бульона)

(бун ча ханой - bun cha ha noi - мясо на гриле, две фрикадельки, лапша и зелень)

(бан сео - banh xeo - вьетнамский омлет, овощи и мясной шашлычок - берешь листок рисовой бумаги, на нее кладешь немного омлета, сверху зелень, мясо и заворачиваешь, потом макаешь в арахисовый соус и ешь)

(одно из моих любимых блюд - ми сао бо - mi xao bo - лапша с мясом и овощами в соусе)

(конечно, самое главное блюдо - ком га квай - com ga quay - жареная курица с рисом)

Если сравнивать вьетнамскую кухню с тайской, то, наверное, вьетнамская покажется немного пресной и не такой разнообразной по началу. Так было и со мной. Первые несколько недель я не могла понять чем так восхищаются иностранцы. Но потом я поняла, что здешняя еда намного проще по вкусовым сочетаниям и ближе западному человеку. Она не очень острая, все острые соусы стоят на столе, и ты можешь их просто не добавлять. Здесь есть супы, в отличие от того же Тая, где есть из супов только один том ям, который лично я за еду вообще не считаю. Это ракетное топливо, а не суп. Здесь не используют сахар в абсолютно каждом блюде и не льют столько масла, как это делают в Тае, что делает вьетнамскую кухню более диетической, по сравнению с тайской. Но все же недостаточно диетической, потому что основа блюд – это углеводы, либо рис, либо лапша. По соотношению гарнир/мясо почти все местные блюда это 70/30. Часто я оставляю больше половины риса на тарелке, потому что и так уже перебор по количеству углеводов.

Есть отдельная категория вьетнамских заведений, в которые я никогда не захожу. Это обычно очень большие рестораны, где местные собираются огромными толпами, отмечают праздники, едят очень много еды и пьют очень много пива. Интерьер без каких-либо изысков, просто куча столов и все. Там принято кидать весь мусор прямо на пол себе под ноги. Никто не заморачивается с корзинами и с тем чтобы ждать пока официант уберет со стола пустые банки-бутылки. Нет, тебе приносят сразу ящик пива, ведро льда, кучу еды и дальше ты уже сам. В таких ресторанах всегда очень шумно. Есть и плюс, открыты они обычно до очень поздней ночи и цены на еду невысокие. Конечно, удовольствия сидеть среди толп пьяных вьетнамцев, орущих один громче другого не очень много. Но если вашей компашке после закрытия бара захотелось поесть, то это очень даже вариант.

Впрочем, он же единственный, потому что все приличные кафешки давно закрыты.

Кстати, про алкоголь. В отличие от матушки России, здесь его можно купить в любое время. Хоть в час ночи, хоть в семь утра. Если вы нашли открытый магазин и в нем есть бухло, то вам никто не запретит его купить. Пить его тоже можно везде. Никто не подойдет и не попросит убрать бутылку пива подальше, а то дети увидят. Возможно, все еще впереди и лет через 10 и тут додумаются до подобных ограничений, но надеюсь нет.

Пива довольно много видов, но местные сорта очень слабые и легкие. Оно и понятно, на такой жаре не нужно сильно много чтобы опьянеть. Да и по большей части пиво нужно вместо воды, чтобы пить его в веселой шумной компании часами и не вырубаться. Есть и более серьезные сорта, типа крафт. Тоже, разумеется, местный. Я не эксперт в мире сортов пива, мне нравится местный продукт, особенно крафт. Если вы цените только европейское, то оно тут тоже есть, но цена на все импортное кусается, так что выбор обычно падает на что-то попроще, сделанное во Вьетнаме. Крепкий алкоголь я практически никогда не пью, так что сказать мне особо нечего. А еще же есть вино! Да, во Вьетнаме культивируют не только свой кофе, но и виноград. Качество вина среднее, это вам не Франция и не Испания, но пить вполне можно, главное не покупать самые дешевые бутылки. Похмелья у меня от этого вина не было ни разу, с утра просыпаешься бодрячком. Цена на приемлемое вино от 500 рублей за бутылку. Пиво обычное от 40 рублей за баночку 0,3, крафт от 100 рублей за 0,3. В барах подороже, конечно, но не сильно.

(крафтовое пиво одной из местных пивоварен)

Допустим, с магазинами и кафе все понятно. Но что делать, если и готовить лень и на улице дождь, например? Конечно, заказать доставку. Это, пожалуй, самый удобный и быстрый способ. На данный момент у нас три приложения для заказа еды. GRAB, NOW и недавно появилось еще одно BEAMIN. В Грабе помимо еды еще есть такси и прочие сервисы, Нау и Бимин созданы для заказа еды. Интерфейс у них плюс-минус одинаковый, у всех приложений есть английский язык, поиск, отслеживание заказа и все такое. Сами рестораны, правда почти никогда не пишут названия блюд на английском, некоторые еще и фото не выставляют. Если есть картинка, то можно выбрать по ней, ну или надо знать как пишется название того что ты хочешь. Я за год выучила несколько названий блюд, которые у меня самые любимые, плюс еще некоторые слова, связанные с едой, так что иногда могу и без изображения выбрать. Но отдаю предпочтение все же заведениям, которые оформляют меню как надо. Так как город небольшой, а курьеры передвигаются на мопедах, еда приезжает очень быстро. Прямо ну очень быстро. В среднем через 15 минут после заказа курьер уже ждет на улице. За подъем до дверей комнаты надо доплатить около 15 рублей. Форма упаковки супов немного удивляет по началу, но потом понимаешь, что так даже лучше. Супы тут наливают не в контейнер-мисочку, а в пакетик, и завязывают резинкой. Но делают они это так ловко и надежно, что суп всегда доезжает отлично.

(так выглядит фо бо, привезенный доставкой. отдельно бульон с мясом, отдельно лапша с пророщенными бобами и отдельно зелень, главное научиться правильно открывать и наливать бульон из пакета)