Ивангород и его окрестности. Наиболее полное описание для туристов и интересующихся местных.

Этот обзор, пожалуй, самый подробный их тех, что можно встретить в интернете. С экскурсом в историю и с многочисленными современными фотографиями. Будет полезно как туристам, так и нашим местным людям, которые в силу обстоятельств давно не исследовали этот приграничный городок.

Основное обстоятельство, определяющее специфику Ивангорода – его пограничное положение. Статус русского форпоста на западных рубежах красной нитью проходит сквозь череду столетий вплоть до наших дней. Именно с западных рубежей российские территории неоднократно подвергались нашествию врага. Важность Ивангорода и его окрестностей определялась его географическим положением: городская крепость находилась на важнейшем торговом пути и неоднократно принимала участие в боевых действиях. Борьба с ливонским орденом, более чем вековое противостояние со шведами, отголоски Крымской войны и страшные бои с немецкими войсками за Нарвский рубеж предопределили богатейшее историческое прошлое. Немало свидетельств борьбы русского этноса за балтийские рубежи сегодня дошли до наших дней.

Две крепости. Единство и борьба противоположностей

Историю Ивангорода невозможно рассматривать в отрыве от «заклятого друга» — Нарвы. Вот уж где проявляется единство и борьба противоположностей! Возникший ей в противовес, со временем Ивангород развивался совместно с Нарвой, образуя единую обширную агломерацию, раскинувшуюся по обоим берегам Наровы и простиравшуюся вплоть до Нарвского залива. Более того, на многих старых картах вы не найдете такого города – Ивангород. Это название закрепилось за самой крепостью, а территория нынешнего города называлась Ивановский форштадт, т.е. ивановское предместье Нарвы. В этой паре городов исторически именно Нарва играла ведущую роль, оставляя за Ивангородом роль небольшого города-спутника. Статус города Ивангород получил лишь после Великой Отечественной войны. По этой причине для лучшего изучения истории Принаровья и более полного понимания происходящих сегодня процессов стоит посетить как Ивангород, так и Нарву при наличии такой возможности, а также прокатиться по их окрестностям.

План Ивангорода и Нарвы от 1860 года

Приграничный статус города и достаточно приличная удаленность от Петербурга и сегодня определяют его недостаточно хорошую доступность для путешественников. На основной трассе (Таллинское шоссе или «Нарва») на въезде в город располагается погранпост, где у всех въезжающих независимо от транспортного средства будут проверены документы. Самый простой способ — иметь с собой загранпаспорт с действующей Шенгенской визой. Для посещения самого Ивангорода этого будет достаточно. Вопреки распространенному мнению попасть в Ивангород можно не только по шоссе, а еще и по другой дороге вдоль южного берега реки Россонь. Этот путь длиннее, но и живописнее: весьма интересно проехать «насквозь» историческую область под названием Эстонская Ингерманландия вдоль русла двух рек – Россони и Наровы, любуясь вместо потока автомобилей великолепной природой Принаровья. Однако следует иметь ввиду, что, выбрав указанный путь, вам все равно не удастся избежать встречи с сотрудниками погранслужбы. Как следствие, неизбежна и процедура проверки документов. Но в отличие от Таллинского шоссе загранпаспорт с Шенгеном здесь не поможет. В данном случае на путешественников распространяются правила пребывания в приграничных территориях России. Единственным способом проехать в такие места является специальный пропуск, который можно оформить в отделениях погранслужбы в Петербурге и ряде городов Ленобласти. Будучи предъявленным одновременно с паспортом гражданина России, этот пропуск откроет вам доступ как в сам Ивангород, так и в его окрестности.

Свой Герб Ивангород получил еще в конце 16 века

Любителям велопоездок лучше всего приезжать в Ивангород на машинах, оставлять их на местных парковках и далее перемещаться по окрестностям на велосипедах. Те, кто привык добираться с велосипедами до пункта назначения своим ходом, испытают больше неудобств. Регулярного железнодорожного сообщения с помощью электричек на данном направлении пока не существует. Раз в день туда и обратно курсирует достаточно комфортный дизель, но с неудобным для петербуржцев расписанием: отправление вечером с Балтийского вокзала и прибытие в Ивангород в районе 10 вечера. При таком развитии событий в один день поездку не уложить: придется ночевать Ивангороде и с утра пораньше садиться в седло. Обратно в Петербург дизель выезжает рано утром (около 6 утра). Есть еще один вариант; приспособить для поездки сланцевский дизель, имеющий куда более удобное расписание движения. Выехав из Петербурга рано утром, добираемся до железнодорожной станции Веймарн, а оттуда оставшееся до Ивангорода расстояние (километров 35) проезжаем своим ходом. Такой же вариант возможен и для обратного пути. Сам вокзал в Ивангороде находится в отдалении от города и не имеет связи с помощью маршрутных транспортных средств, так что добираться придется на велосипеде либо на местных такси. Как приграничный вокзал, ивангородский обособлен забором. На выходе из дизеля пограничники в обязательном порядке проверят у вас те же документы, что и у приезжающих на автомобилях.

Ивангород. Железнодорожный вокзал

Также необходимо помнить, что статус приграничной территории накладывает определенные обязательства в части доступа на определенные объекты и фотографирования местности. Лучше не пытаться пройти на объекты, обнесенные забором или колючей проволокой, даже если есть все основания полагать, что они являются недействующими или заброшенными. Точно также не стоит фотографировать пограничные переходы, иные действующие пограничные объекты (например, вышки или катера) и самих сотрудников пограничной службы, находящихся при исполнении. Мы едем получать удовольствие и познавать кусочек своей Родины, а не нарываться на административные правонарушения. Кстати сказать, пограничников в форме, скорее всего, вы встретите только на погранпереходах. В остальных местах они могут внезапно предстать перед вами в образе рыбаков, грибников или участников пикника.

Впереди — государственная граница. Осторожнее с фотографиями!

Вопреки распространенному мнению Ивангород – это не только крепость. Это еще и великолепная Нарова, и прекрасные лесные дороги в окрестностях, и пара музеев… И конечно, Парусинка, по которой просто необходимо прокатиться, а еще лучше — пройтись пешком. В последнем случае будьте готовы ко встрече с местными детишками, лихо гоняющими на велосипедах и весьма непосредственными в общении. Здороваясь метров за десять, они сразу переходят «на ты» и заводят разговор в стиле «как дела, бро?», закидывая путешественника массой вопросов. Среди них могут быть самые разнообразные, начиная от «откуда вы приехали» и заканчивая просьбой «помочь рублями двадцати». Не стоит удивляться: Ивангород относительно невелик, жители живут достаточно скромно и чужаков здесь видно сразу…

Парусинка. Городской пейзаж

Туристическая инфраструктура в Ивангороде на данный момент оставляет желать лучшего, хотя и постепенно совершенствуется. Те, кто едут с ночевкой, уже могут остановиться в неплохих бюджетных отелях. Но по-прежнему существует проблема туалетов, оставляет желать лучшего и помощь туристам в виде буклетов и путеводителей. Весьма неприятным обстоятельством является слабая насыщенность краеведческой литературой, хотя прямо в центре города существует Центр устойчивого развития, где можно приобрести сувениры с местной символикой.

К туристам в Ивангороде относятся в целом благожелательно, но и немного снисходительно. Не удивляйтесь, если вовремя фотографирования, особенно на берегу Наровы, сконцентрировавшись на кадре, вы вдруг услышите сзади вкрадчивый голос: «Шпионите»? В этом случае не стоит паниковать, даже если задающий вопрос окажется сотрудником погранслужбы в гражданской форме: тотального запрета на фотосъемку в погранзоне нет. Скорее всего, к вам обращается местный житель, немного недовольный тем, что вы нарушаете его уединение.

Завершая «фототему», отметим, что лучшие панорамные виды самого Ивангорода и российского берега Нарвы открываются с эстонской стороны. Это еще один повод посетить город Нарву, предварительно получив Шенгенскую визу.

Так выглядит Ивангородская крепость из Нарвы

Следует помнить, что Ивангород – это место, куда имеет смысл приезжать людям, интересующимся историей нашей страны, а не ждущим от поездки особых развлечений или насыщенной ночной жизни. Последние можно поискать в Нарве, а еще лучше – в Петербурге.

Теперь после перечисления всех вводных мы грузим велосипед в автомобиль и направляемся в Ивангород на западную границу России!

На подъезде к Ивангороду…

P.S.

И -да, ударение в названии города нужно ставить не на второй, а на третий слог…

Приезд в город

Принято считать, что в Ивангороде кроме знаменитой крепости особенно смотреть и нечего. Это совершенно не так. Структурно музейный комплекс Ивангорода состоит из трех объектов:
— Крепость — памятник архитектуры XV-XVI вв. вместе с Музеем в Пороховом амбаре;
— Художественная картинная галерея (Пантелеевский особняк);
— Музей военно-оборонительного зодчества (Музей крепостей).

Для вдумчивого осмотра только этих объектов понадобится, как минимум, день. Вдобавок помимо музеев в самом городе и его окрестностях есть немало интересных и памятных мест. Попробуем предложить по возможности оптимальный способ покатушки с целью увидеть максимум интересного за минимальное количество времени (1-2 дня).

Традиционно основным способом прибытия в Ивангород является Таллинское шоссе (федеральная автомагистраль «Нарва»). Врываясь в город, Нарвский тракт словно делит его пополам на северную и южную части. Центром города считается ее пересечение с улицей Гагарина (уходящей на юг) и Госпитальной улицей (на север). В месте этого пересечения мы оставляем автомобиль, благо рядом есть как платные, так и бесплатные парковки, и дальнейшее путешествие будет носить пешеходно-велосипедный характер.

Въезд на Ивангородскую Горку — место, где начинается и заканчивается наше путешествие

Горка

Прежде чем спешить в крепость, осмотримся вокруг. Сразу же после парковки наше внимание привлекает место, чуть правее уходящей вниз дороги на пограничный КПП. Это место, бывшее некогда составной частью ивангородского форштадта Нарвы, носит историческое название Горка. На возвышенности расположен поминальный крест, а чуть позади – маленькая часовенка, где продается церковная литература. Это все, что осталось от одного из символов Ивангорода – церкви во имя иконы Божией Матери «Знамение» («Знаменской церкви).

На кресте закреплена табличка с пояснениями

Образ Знамения Божией Матери — особо почитаемый прихожанами Нарвы. Сама икона представляет собой поясное изображение Пресвятой Богородицы с распростертыми к небу руками и с сидящим перед Богоматерью Младенцем Иисусом. Считается, что молящиеся перед этими образами благодаря их чудотворной силе уберегались и уберегаются от болезней и бедствий. Сам праздник Знамения Пресвятой Богородицы установлен Русской Православной Церковью в память знамения и чуда от иконы Богоматери во время осады Новгорода в 1170 году. Когда враги окружили город, епископ Новгородский святитель Иоанн вынес икону Богоматери на городскую стену и поставил ее против нападавших. Одна из стрел вонзилась в икону — и она внезапно отвратила свой лик от нападавших и обратилась к городу, как бы в знамение великого милосердия Владычицы к бедствующим. Святитель же, воззрев на Божественный лик, увидел слезы, истекающие из милосердных очей Владычицы. Неожиданно ужас охватил нападавших, и, видя их смятение, новгородцы устремились на врагов и победили их.

Икона Божьей Матери Знамение. Ныне хранится в Нарвском Воскресенском Соборе

Новгородская святая икона еще прославилась в 1566 году, когда по молитве перед нею был остановлен пожар в Новгороде, а в 1611 году Заступница уберегла церковь Знамения в Новгороде от разграбления ее шведами

В честь особо чтимой иконы в середине 18 в. и был построен деревянный Знаменский храм в Ивангородской части Нарвы. Однако к концу столетия столько скромное сооружение уже не отвечало потребностям горожан, а имевшаяся Успенская церковь также была тесновата. Перед властями встал вопрос о строительстве нового каменного храма, каков и был построен в 1786-1796 г.г. на средства жителей Ивангородского форштадта (существенную помощь оказала семья нарвских купцов Орловых).

Знаменская церковь

Храм был расположен на возвышенности рядом с Петербургско-Ревельским трактом и был виден издалека. Церковь была выстроена из известняка и частично облицована кирпичом. Главный объём с прямоугольным планом дополняла надстройка-барабан, завершавшаяся куполом. Невысокая, квадратная в плане колокольня украшалась изящным фонарём. Храм возвели с двумя приделами: Воздвижения Животворящего Креста Господня и пророка Илии. Первоначально церковь была гарнизонной и предназначалась для частей, расквартированных в Нарве. В 1833 году храм был передан в епархиальное ведомство. В 1848 году при храме был открыт самостоятельный приход.

Ансамбль Горки составляли Пантелеевский особняк и дуэт двух великолепных церквей — Знаменской и Никольской

В 1919-1920 гг. Ивангород и Нарва находились в прифронтовой полосе, и Знаменская церковь становится кафедральным собором белой Северо-Западной армии. К тому моменту Нарва становится центром для измученных солдат и офицеров, теснимых Красной армией, а также беженцев из сопредельных территорий. В годы Гражданской войны церковь подверглась разрушению, но позднее была восстановлена прихожанами. Трагичной оказалась судьба настоятеля Знаменской церкви протоирея Димитрия Чистосердова. Он был расстрелян нарвской революционной коммуной на второй день Рождества – 8 января 1919 года. Отец Димитрий был погребен в ограде Знаменской церкви, у восточной стены Крестовоздвиженского придела Знаменского храма. Теперь на этом месте просто асфальт…

Протоирей Дмитрий Чистосердов

Не менее горькой оказалась и участь следующего настоятеля Знаменской церкви, служившего в самый тяжелый период с 1919 по 1941 гг. – протоирея Константина Александровича. Будучи сыном везенбергского купца, он духовно окормлял раненых солдат, находившихся на излечении в лазаретах г. Нарвы, невзирая на закрытие храмов и запреты большевиков служил литургии и ревностно исполнял требы. Его жизнь закончилась в 1941 г. после смертельного ранения в результате бомбежки в вагоне на станции Нарва, куда он был помещен уже будучи арестованным…

Сама же церковь после восстановления в 1925 году была включена в список памятников архитектуры города Нарвы. Но очередной военный конфликт пережить не смогла. В 1944 году, во время кровопролитных боев за Нарвский рубеж, она была разрушена; погибли и многие церковные ценности, а сам приход прекратил свое существование.

Немецкий дорожный указатель на Горке времён оккупации. Позади — Никольская и часть Знаменской церквей

А вот саму икону удалось спасти благодаря мужеству прихожан.10 декабря 1943 года последний раз Знаменская церковь в Ивангороде отпраздновала свой престольный праздник — Знамения Божией Матери, а уже в январе 1944 г. приказом немецкого командования объявлялась эвакуация города и закрытие храма. В ходе эвакуации под начавшимися обстрелами прихожане смогли сохранить икону и переправить в Кохтла-Ярве, откуда впоследствии она была передана в Воскресенсий собор города Нарвы…

Здесь же, на Горке, рядом со Знаменской церковью располагался еще один православный храм – Церковь Святителя Николая Чудотворца. Она была сооружена в 1851-1855 гг. по проекту арх. Ф.И. Руска, на средства нарвского купца I гильдии, старосты ивангородской Знаменской церкви, почетного потомственного гражданина Нарвы П.И. Орлова. Будучи выстроенная из камня, она заменила располагавшуюся на этом месте ранее полковую Церковь Рождества Христова, построенную в 1733 г. для военных Нарвы и снесенную в 1851 г. Церковь была освящена во имя святого Николая Чудотворца и приписана к соседней Знаменской церкви. С 1880 г. здесь начали совершаться первые эстонские православные богослужения. Растущее население города увеличивалось за счет переселенцев-эстонцев, и в 1903 г. церковь была передана в бессрочное пользование эстонскому православному приходу. Дальнейшая судьба храма аналогична Знаменской церкви. В годы Первой мировой войны и революции приход распадается, а церковь частично разрушается во время военных действий. С переходом Ивангорода в состав Эстонии в 1924 г. Николаевский приход возрождается и действует до 1944 г., когда храм разрушен в ходе боев за Нарвский рубеж…

Руины Никольской церкви

После войны руины обоих православных храмов были зачищены. Сейчас видимым напоминанием о них служит установленный рядом с бесплатной парковкой поминальный крест, да маленькая часовня в честь иконы знамения Пресвятой Богородицы, находящаяся в ведении Православного прихода Успенского храма…

Руины церквей на Горке

Здесь же, на Горке, сразу за часовней  возвышается красивое двухэтажное здание желтого цвета.  Перед нами — бывший особняк купца второй гильдии Филиппа Яковлевича Пантелеева, одно из немногих городских зданий,  сохранившихся  после войны.

Пантелеевский особняк наряду с местной крепостью смело может быть назван визитной карточкой города, ибо очень хорошо отражает суть Ивангорода – стоять на перекрестке путей. Но если крепость – это форпост России на Нарвском рубеже, то купеческий особняк оформляет собой торжественные ворота в страну. Мимо него ни пройти, ни проехать просто невозможно. А с крыльца старинного особняка открывается замечательный вид на две крепости, разделенные рекой Наровой…

Сейчас у особняка новая жизнь: в нем расположен один из местных музеев: Ивангородский художественный музей, куда обязательно стоит зайти. Здесь хранится значительная коллекция работ одного из представителей объединения «Мир искусства» художника-графика Ивана Яковлевича Билибина. История здания и описание Музея приведены в отдельной статье.

Теперь, когда мы узнали так много интересного о том, какие тайны скрывает за собой Горка, можно двинуться вниз «на приступ» основной достопримечательности города – ивангородской крепости.

«В помощь туристу». Информационный щит на Горке

Подъезд к крепости и территория вокруг нее.

Музей крепостей.

Существует два основных способа добраться до крепости со стороны Горки и оба они вызывают искреннее недоумение каждый раз, когда приходится ими пользоваться. Чтобы добраться пешком, необходимо пройти по левой стороне вниз в сторону пограничного пропускного пункта через Мост Дружбы и, не доходя до моста, сразу за Пунктом оформления таможенных деклараций и грин-карт, свернуть на узкую тропинку влево там, где начинается заградительная решетка. После этого мы идем по этой тропинке, обходя ограждение, в то время как слева остается заросший кустарником и травой склон, куда нерадивые туристы и жители города бросают мелкий мусор. Обходя грузовой терминал МАПП Ивангород, мы, в конце концов, выходим прямо у входа в крепость.

Не менее странный путь придется проделать на автомобиле. Для этого требуется повернуть налево, на улицу Гагарина, проехать по ней до пересечения с улицей Наровской и свернуть направо. После этого немного проедем до пересечения с Псковской улицей и сворачиваем направо. Перед нами предстает ходящая вниз узкая дорога, заканчивающаяся внизу крутым поворотом налево. Этот участок Псковской улицы проходит между частными домами, а ее ширина такова, что на ней встречные машины разъедутся не без труда. Типичная дорога, какие можно встретить в садоводствах, разве что из асфальта. Что уж говорить о больших автобусах, которым приходится выполнять сложные маневры для доставки туристических групп. Возможно, автомобильный подъезд был бы более комфортным, однако территория между Псковской улицей и крепостью занята воинской частью, которая, судя по запустению на ее территории, уже не функционирует.

Машину можно оставить на парковке сразу после поворота к крепости, однако посетители предпочитаю подъезжать на машинах прямо к входу. Но прежде чем посетить главную достопримечательность Ивангорода, обойдем ее справа, тем более, что на целесообразность этого шага нам намекает указатель у входа.

Для этого необходимо пройти (или проехать) по дороге вдоль крепости, обогнуть Боярский вал, оставляя справа Грузовой терминал МАПП Ивангород. Сразу после завершения Боярского вала слева по склону карабкаются деревья, за которыми просматривается крепостная стена, а справа, почти у самого берега Наровы стоит одноэтажное здание из кирпича. В свое время оно принадлежало нарвскому купцу Орлову, затем в нем располагалась таможня. Сейчас в нем размещена небольшая экспозиция Музея крепостей (Музея военно-оборонительного зодчества Руси).

Бывшее здание таможни и нынешнее — Музея крепостей

Экспозиция рассказывает об истории семи крепостей и Выборгском замке. Основу экспозиции составляют макеты крепостей, гравюры и рисунки, дошедшими до нашего времени с момента строительства фортификационных сооружений. Пожалуй, наиболее интересными экспонатами являются обнаруженные в ходе археологических раскопок остатки керамической посуды, наконечники стрел, фрагменты креплений сооружений, украшения. Для своего возраста предметы находятся в хорошем состоянии и дают неплохое представление о жизни и быте обитателей и строителей крепостей. В начале выставки располагается большая электронная карта с нанесенными на ней оборонительными сооружениями и другими достопримечательностями Ленинградской области.

В первом зале посетителя встречает большая электронная карта

Фрагмент электронной карты

Намогильный крест и каменное ядро, найденное в Копорской крепости

Ядра и граната с запалом. 17 век. Найдены на территории крепости

Среди предметов, найденных на территории крепости — шашки, игральные кости. Всего же в ходе раскопок было выявлено более 20 каменных построек, около 40 отопительных устройств…

Среди построек явно был и обувной комплекс: среди найденного — более 6 тысяч предметов из кожи

Женское захоронение с Ижорского плато. Материалы раскопки могильника 12-го века

Для общего развития музей стоит посетить, хотя в ходе осмотра не оставляет ощущение, что оформление залов отстает от жизни лет на двадцать: никакого интерактивного представления данных нет и в помине. Думается, что столь интересная тема как русские крепости на территории Ленобласти значительно бы выиграла от использования современных технологий (к примеру, изображения крепостей в 3D-формате, плазменные панели с интересной информацией).

Зал, посвященный Ивангородской крепости

Зал, посвященный Старой Ладоге

В зале крепости Корела

Завершают экспозицию Музея русские воины…

На самом здании при входе в Музей установлена мемориальная доска, посвященная 90-летию образования РККА — Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Место установки не случайно: оно считается географическим центром рождения РККА в феврале 1918 года. Как известно, первые бои против германских войск вновь созданная армия приняла под Псковом и Нарвой.

После осмотра Музея крепостей можно пройтись вдоль самого берега Наровы, любуясь нависающими крепостными стенами. Никакой набережной здесь нет и в помине: пробираться придется через растительность и камни. По пути вам нам попадется пограничный столб, а также вереница внимательных рыбаков. Самая что ни на есть граница России! Прямо у ног плещется река: Нарова здесь достаточно узкая, отчего нависающий на противоположном берегу «Большой Герман» кажется абсолютной доминантой. Тропинка вдоль реки огибает западную и южную стены крепости и, наконец, приводит нас к полуразрушенному тайнику и капониру.

Обход вдоль Наровы начинается с грозного предупреждения

Большой Герман совсем близко. Справа в кадре — остатки опор старого моста

Нарова здесь совсем мелкая. Есть даже искусственные острова

Сразу же при обходе крепости можно встретить погранстолб

641-й погранстолб у подножия Колодезной башни. На заднем плане — Нарвский замок

Участок крепостной стены между Колодезной и Провиантской башнями

Колодезная башня

Вид на Липовку. На заднем плане — Александровская лютеранская церковь

Полуразрушенные тайник и капонир у Новой (Водяной) башни

Остатки Новой (Водяной) башни

Здесь тропинка упирается в уже знакомую нам территорию воинской части: приходится карабкаться наверх, в крутой подъем и почувствовать себя участником штурма. Обилие растительности и смена рельефа делает дальнейший обход крепости в комфортном режиме весьма проблематичным.

Территория воинской части выглядит заброшенной и значительно усложняет прогулку вдоль подножия крепости

Небольшая прогулка у подножия крепости завершена; мы возвращаемся назад уже знакомой нам дорогой, оставляя позади музей крепостей и огибая Боярский вал, и на этот раз устремляемся в саму крепость.

Отмели и порожки — фирменный знак Наровы в ивангородской черте

Вода достаточно чистая

Возвращаемся назад. Впереди — Музей крепостей

По пути любуемся Воротной башней

Крепость

Первое, что привлекает внимание – оформление входа в крепостное сооружение. Сам вход представляет собой длинную пологую лестницу с широкими ступенями. На ней уложена специальная пара широких желобов, что позволяет подняться в крепость даже с велосипедами. Дорога к крепости стала объектом финансирования Программы Приграничного сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия» в рамках Европейского инструмента Соседства и Партнерства, строительство которого было завершено летом прошлого года. Лестница приводит нас к входным воротам, около которых установлен информационный стенд, а над ними – табличка, свидетельствующая о почтенном возрасте сооружения. Принимаем эту информацию к сведению, заходим в крепость и покупаем входной билет.

Первое, что привлекает внимание посетителей крепости — оригинально выполненный вход

Истории крепости будет посвящена отдельная статья на нашем сайте. Здесь ограничимся общими рекомендациями по осмотру крепости.

Вход в крепость достаточно узкий

Слева от входа на крепостной стене приведен план крепости с указанием ее основных частей и периодов строительства

У ворот — памятная табличка с датой основания крепости

Сразу после входа в крепость сворачиваем направо и направляемся к Длинношеей башне. Вместе с соседней башней Наместника они были возведены в начале 17 века в рамках пристройки к крепости Переднего города, призванного защитить самое проблемное северо-восточное направление со стороны моря. Дело в том, что в отличие от других отрезков стен крепости, возвышавшихся над скалистыми обрывами, на данном направлении до постройки Переднего города находился весьма пологий скат Девичьей горы, по которому противник мог довольно легко подобраться к крепостным стенам и воротам.

Нам — туда…

Находящаяся справа лестница приглашает подняться на крепостную стену

Поднявшись наверх, осмотримся вокруг. Прямо под нами внизу раскинулся Боярский вал. Это единственная часть, расположенная уже не на возвышенности (Девичьей горе), а у ее основания. Его предназначение было аналогичным, что и у Переднего города – укрепление северо-восточного направления, с которого враг мог штурмовать крепость. Приглядевшись повнимательнее, можно легко заметить визуальные отличия Боярского вала от остальной крепости: его низкие каменные стены, поверхность которых сложена из правильных квадратов известняка, не имеют башен. По существу, стена здесь является подпорной стенкой, которая поднимается и выше гребня вала. Созданием стен Главного вала было завершено формирование Ивангородской крепости. В дальнейшем ее крепостные сооружения не расширялись.

Впереди внизу — стена Боярского вала

За Боярским валом справа налево как на ладони просматривается пограничный переход МАПП «Ивангород». Обычно, на нем скапливается очередь из машин, которые, проходя погранконтроль на российской территории, переезжают по Мосту Дружбы и попадают на эстонскую сторону. Рядом отдельная очередь для пешего пересечения границы. Красивый вид открывается на воды Наровы, которая, слегка вильнув, уходит влево, неся свои воды в Нарвский залив.

Так постепенно перемещаясь крепостной стене, мы постепенно подходим к башне Наместника. Как и Длинношеяя, эта башня является круглой по форме и также была возведена в рамках укрепления Переднего города. Вдоволь полюбовавшись видами из бойниц, мы делаем небольшой поворот и практически сразу же попадаем к Воротной башне, одной из старейших в крепости. Несмотря на это, она хорошо сохранилась и возвышается на высоту 24 метра, насчитывая пять ярусов. На всех ярусах башни находятся по три бойницы; сами ярусы соединены удобной внутренней лестницей и перекрыты сферическими сводами. Каменная кладка башни выглядит весьма впечатляюще: блоки железистого известняка аккуратно уложены слой за слоем, а во внутренней отделке можно встретить крупные валуны. По своему состоянию Воротная башня относится к числу лучших башен крепости. Интересен тот факт, что никаких ворот рядом с ней мы сегодня не видим, однако они существовали еще в начале 17 века. Тогда рядом с ней были сделаны ворота в виде широкого арочного проезда (Колыванские ворота), ведшие к мосту через Нарову. Впоследствии эти ворота были заложены.

По пути к башне Наместника, впереди слева — Воротная башня

Позади остается Длинношеяя башня

Находясь в бойницах, можно почувствовать себя в шкуре осажденных

Воротная башня

Колыванские ворота

Осмотрев Воротную башню, продолжаем двигаться по крепостной стене до Пороховой башни, с которой открывается великолепный вид на Нарову, Мост Дружбы, а также Нарвский замок и северную часть Нарвской крепости. Кроме того, на высоком древке здесь установлен флаг России; не удивительно, что туристы здесь имеют обыкновение задерживаться для того, чтобы окинуть взором открывающиеся виды и сделать селфи на память на фоне триколора и «Большого Германа». Места хватит для всех, так как Пороховая башня завершается большой круглой площадкой. Но такое завершение башня имела не всегда. В прежние времена она завершалась цилиндрической смотровой вышкой, что позволяло наблюдать за всей окружающей местностью вплоть до устья Наровы. За счет надстройки Пороховая башня была самой высокой в крепости, что определяло ее в качестве основной огневой точки и одновременно архитектурной доминанты Ивангородской крепости. Наверное поэтому здесь сегодня и установлен триколор, призванный подчеркнуть особый статус Пороховой башни.

Триколор на Пороховой башне. Позади — Воротная башня

С Пороховой башни открывается прекрасный на Нарвский замок

Мост Дружбы

Западная стена продолжается Колодезной башней. По пути к ней можно «в упор» посмотреть на вечного оппонента — Нарвский замок и находящуюся перед ним набережную. Колодезная башня, также как и Пороховая, были практически вплотную приближены к позициям противника. Кроме того, важным значением башни являлся тот факт, что она была снабжена тайником, который вплотную примыкал к ней с внешней стороны и спускался прямо к реке. Помимо обеспечения крепости водой тайник имел и военное значение, ибо позволял держать под огневым воздействием всю береговую полосу холма, на котором стоит крепость. Сейчас с башни открывается прекрасный вид на сам замок, Нарову, Липовку (городской пляж Нарвы), а чуть позади виднеется красивый силуэт Александровской лютеранской церкви.

Вид с Колодезной башни

Нарвская Липовка как на ладони

Колодезная башня

Перед тем как двинутся к следующей (Провиантской) башне обернемся назад и посмотрим внутрь крепости. Меж четырех башен открывается вид на самую старую часть Ивангородской крепости , построенную в 1492 году Иваном Третьим на «лошадиной шкуре». Центром ансамбля этой Четырехугольной крепости (или Детинца) является реконструированное здание Малого порохового амбара, построенное в 17 веке. В нем развернута экспозиция «Город лошадиной шкуры», посвященная истории крепости и города.

Малый Пороховой амбар

«Детинец» Ивана Третьего, с которого и началась история Ивангородской крепости

Провиантская башня весьма похожа на уже описанную выше Воротную. Между ними располагается западная стена Бояршего города, по которой можно проследить историю возведения Ивангородской крепости: даже не специалист легко сможет различить различные слои каменной кладки. Ничего удивительного в этом нет: западная стена прятала внутреннюю часть крепости от любопытных глаз с немецкого берега Наровы. Чем выше надстраивался Нарвский замок, тем выше росла и западная стена Ивангородской крепости. Одновременно с этим проводились строительные работы по утолщению стены, следы которых можно видеть и поныне.

Провиантская башня

Возвращаясь к Провиантской башне, отметим, что будучи вначале одной из основных в плане боевых действий, впоследствии она утратила это значение и стала использоваться в качестве склада продовольствия и военного имущества, что и обусловило ее название.

От Провиантской башни к Широкой ведет крепостная стена, украшенная зубцами. Сквозь них можно полюбоваться Наровой, Липовкой и панорамой Кренгольма.

Широкая башня делит южную крепостную стену на две части и по форме представляет собой куб, не намного превышающий высоту прилегающих крепостных стен. Можно предположить, что эта башня не несла на себе основную военную нагрузку, а выступала скорее в качестве дополнительного резерва по отношению к основным башням.

Широкая башня

Вид на Нарову, Липовку, а позади виднеется силуэт Александровской лютеранской церкви

Дальнейшее путешествие по крепостным стенам следует вести с большой осторожностью, так как стены в юго-восточной части Бояршего города до сих не восстановлены после того, как были взорваны отступавшими немецкими войсками в 1944 году. Тем, кто не хочет рисковать, можно предложить спуститься вниз после осмотра Широкой башни, такую возможность дает лестница, расположенная внутри нее. Спустившись по ней, мы продвигаемся по внутренней части крепости в сторону разрушенных башен. Первое, что мы видим — это пара девятидюймовых береговых мортир образца 19 века, установленных перед полуразрушенным арсеналом. Орудия были предназначены для стрельбы с закрытых позиций по заранее пристрелянным целям противника. Мортиры имели калибр 229 мм стреляли почти на 6,5 км. Сейчас мортиры покрыта множественными отметинами от пуль и служит излюбленным местом паломничества юных посетителей с родителями. Тем же, кто не побоится залезть наверх на разрушенные юго-восточные стены, в награду получат возможность полюбоваться видом расположенной выше по течению Наровы Нарвской ГЭС, а также взорванными тайником и батареей «Капонир», располагающимися прямо у подножия взорванной Новой (Водяной) башни.

Спускаемся вниз и идем в сторону Арсенала

За полтора века старая мортира повидала многое…

Самые смелые забираются наверх на разрушенную стену…

Эта часть крепостных стен до сих пор не восстановлена после войны

Разрушенные тайник и капонир у Новой (Водяной) башни. Вид сверху

С разрушенных стен открывается отличный вид на Нарвскую ГЭС

Завершив прогулку по периметру сохранившихся крепостных стен, мы возвращаемся назад для осмотра Никольской и Успенской церквей, служащих украшением внутренней части крепости. Никольская церковь была построена из дерева чуть позже Детинца, в конце 15 века, а в 1558 году перестроена в камне. Люди верили, что победу в Ливонской войне и завоевание Нарвы принес Святой Николай, поэтому он и был удостоен церкви. Успенская церковь была возведена в 1507-1509 годах Маркусом Греком. С тех пор ей многое пришлось пережить : переделку под лютеранство при шведском владычестве, разрушения во время войны, наличие в ней концертного зала… В 90-е годы здание было возвращено Русской Православной Церкви. С 2010 году в церкви устроен придел в честь новомученников Александра (Волкова) и Димитрия (Чистосердова) пресвитеров Нарвских и Ивангородских, печальная судьба которых рассматривалась нами при описании Горки.

Никольская и Успенская церкви — украшение внутренней части крепости

Вход в Успенскую церковь

«Новгородские мотивы» в архитектуре церквей чувствуются за «версту»

Между церквями и крепостной стеной располагаются руины амбара середины 17 века. Судя по объему растительности и мусора внутри него перспективы быстрого восстановления амбара представляются весьма сомнительными. Рядом с Никольской церковью располагается Святой источник, а прямо напротив входа в крепость — концертная площадка, где даются многочисленные представления и концерты, проводятся праздничные мероприятия.

Старинный амбар еще только ждет своих реставраторов

Завершается прогулка по крепости осмотром Набатной башни, расположенной слева от входа и возвышающейся на 18 метров. Своему названию, башня вероятно, обязана, висевшему на одном из ярусов колоколу, отбивавшему время и сообщающему о тревоге. Кроме того, именно к Набатной башне примыкали основные ворота в крепость, связывавшие ее с посадом и дорогой на Псков. Наконец, башня была украшена смотрильной вышкой наподобие той, о которой шла речь при осмотре Пороховой башни.

Набатной башней, находящейся слева от входа, завершается наш осмотр

Перед тем как покинуть территорию крепости, обернемся и еще раз окинем великолепный комплекс фортификационных сооружений Ивангородской крепости. Нам по -настоящему повезло, что до наших дней сохранился этот памятник инженерной мысли и воинской славы, который сейчас является главной достопримечательностью Ивангорода и весьма популярным местом для семейного посещения.

Панорама Ивангородской крепости

 

P.S. При написании статьи использованы фотоматериалы сайта tellis.ucoz.ru

Парусинка. Усадьба Краморская. Церковь Троицы Живоначальной. Ивангородское кладбище.

От крепости двигаемся обратно наверх по Псковской и Наровской улицам, после чего на перекрестке с улицей Гагарина сворачиваем направо.

Мимо нас проносятся эклектичные послевоенные постройки, после чего следует железнодорожный переезд, по которому поезда движутся в Эстонию и обратно. Дальше следует небольшой пустынный участок, самым приметным сооружением которого является завод по производству жгутов электропроводки корейской YURA Corporation. Справа на фоне мелкой растительности установлен памятный знак воинам-интернационалистам.

Еще немного пути, и перед нами перекресток, на котором, свернув направо, мы попадаем на узкий автомобильный мост. Это и есть «парадный въезд» в Парусинку, по сути, представляющую собой остров, ограниченный Нарвским водохранилищем, а также старым и новым руслом Наровы. Мост перекинут через новое русло, представляющее собой водоподводящий канал к Нарвской ГЭС. Ее силуэт мы уже могли видеть с крепостной стены. С автомобильного моста видна ее южная часть, а перед ней — железнодорожный мост.

Вид с автомобильного моста на Нарвскую ГЭС. Перед ней через канал переброшен железнодорожный мост.

Узкий автомобильный мост — «торжественный въезд» в Парусинку

Переехав мост, сразу понимаешь, что архитектура Парусинки существенно отличается от застройки остальной части города. Сразу за мостом нас «поджидает» перекресток. Прежде чем двинуться вперед по улице Пасторова, бросим взгляд направо на здание больницы, а также на пару зданий по Суконной улице, в одном из которых ныне размещается здание ОВД.

«Хрущевское» здание школы

Здание ОВД

Слева возвышается доминанта района, прозванная по числу этажей «девяткой».

«Девятка»

Здание больницы

Далее двигаемся по улице Пасторова, попеременно поворачивая голову направо-налево: всюду царит «пролетарская» атмосфера; причем, чем дальше едешь по улице, тем сильнее это ощущение.

Улица Пасторова

Многоквартирный жилой дом. Улица Пасторова

Капитан Юрий Викторович Пасторов, в честь которого названа улица, погиб в ходе боев за освобождение города

Бывший льняной склад

Наконец улица Пасторова приводит нас в сердце Парусинки — ее пересечение с улицей Текстильщиков образует небольшую площадь, где организовано автобусное кольцо. Прямо перед нами за ограждением возвышаются корпуса Льноджутовой фабрики барона Штиглица, некогда давшая толчок для развития всего района. Чуть в стороне под сенью деревьев установлена статуя «Девушка-Прядильщица»; как шутят местные жители, единственная девушка, которая не боится здесь стоять по ночам.

.

Сердце Парусинки — пересечение улиц Пасторова и Текстильщиков

Статуя «Девушка-прядильщица»

За забором — корпуса Льноджутовой мануфактуры Штиглица,

Наконец, справа в начале улицы Текстильщиков располагается один из символов Парусинки — полуразрушенное, но все еще великолепное здание газгольдера суконной мануфактуры, позже адаптированное под столовую.

«Газгольдер-столовая», одно из самых известных зданий Парусинки

Неприятный запах и кучи мусора на первом этаже не останавливают посетителей от подъема на второй этаж для осмотра все еще сохраняющихся интерьеров. Наградой за настойчивость является зал с коринфскими колоннами.

Даже в нынешнем виде колоннада внутри здания производит сильное впечатление

Спускаясь вниз по улице Текстильщиков, не упускаем случая полюбоваться архитектурой многоквартирных домов.

Причудливая смесь фабричной застройки и «сталинских» мотивов

Вверх по улице Текстильщиков

Свернув налево в подворотню, можно попасть на старое русло Наровы. Напротив – уже эстонский остров Кренгольм, на котором возвышается здание Кренгольмских мануфактур. Чуть правее видны остатки разрушенного подвесного моста, по которому люди, живущие на Парусинке, когда-то ходили на работу в Нарву.

Низкая арка ведет к старому руслу Наровы

Внутренний двор, впереди — заветная арка

Старое русло Наровы. Справа — остатки старого моста, напротив — эстонский остров Кренгольм

Государственная граница проходит по старому руслу Наровы, о чем говорит стоящий впереди пограничный столб

За руслом — корпуса Льноджутовой мануфактуры Штиглица

Здесь же нас поджидает настоящее природное чудо — Нарвские водопады, ставшие визитной карточкой этих мест.

Нарвские водопады в действии

Когда-то  Нарвские водопады были самыми мощными в Европе – с известняковых уступов обрушивалось 2000 кубометров воды в секунду. На участке в полкилометра старое русло реки ступенчато снижается с высоты более десяти метров. Сейчас русло реки покрыто растительностью, в том числе  кустарниками и деревьями.

Раньше, когда река протекала по старому руслу, водопадами можно было любоваться круглый год. В 1955 году на реке построили Нарвское водохранилище, а в Ивангороде прорыли новое русло для гидроэлектростанции. С тех пор их не так просто увидеть в действии; обычно, это происходит, когда во  время весеннего половодья гидроэлектростанция сбрасывает воду мимо лопастей; вот тогда и можно полюбоваться красотой Нарвских  водопадов.

Завораживающая красота нарвских водопадов не оставляла равнодушной поэтов, посвящавших им свои стихи. Вот отрывок из стихотворения  П.А.Вяземского:

Несись с неукротимым гневом,
Мятежной влаги властелин!
Над тишиной окрестной ревом
Господствуй, бурный исполин!

Жемчужного, кипящей лавой,
За валом низвергая вал,
Сердитый, дикий, величавый,
Перебегай ступени скал!

Дождь брызжет от упорной сшибки
Волны, сразившейся с волной,
И влажный дым, как облак зыбкий,
Вдали их представляет бой.

Из всех достопримечательностей Ивангорода Нарвские водопады — самое трудноуловимые, но зато, если вам доведется увидеть это зрелище, можно считать, что поездка точно удалась.

Продолжая двигаться вдоль старого русла Наровы, мы подъезжаем к перекрестку с Пионерской улицей. Налево располагается пешеходный пропускной пункт «Парусинка» — по последним данным здесь можно перейти границу без багажа. Учитывая официальный характер сооружения, здесь не рекомендуется фотографировать.

От старого русла Наровы поднимаемся вверх по Пионерской улице

Нас вновь окружают здания с самобытной архитектурой

Поднимаемся вверх по Пионерской улице, не забывая посмотреть по сторонам, пересекаем уже знакомую нам улицу Пасторова и выезжаем на Льнопрядильную улицу. Здесь по восточной стороне располагаются бывшие жилые постройки фабрики, а ныне — многоквартирные жилые дома, также пропитанные «мануфактурным» духом.

Наконец, поколесив по Парусинке, мы направляемся на территорию усадьбы Краморская — бывшее имение барона Штиглица. Туда нас ведет улица Котовского с грунтовым покрытием.

Улица Котовского постепенно превращается в парковую аллею

В этом месте парка некогда стоял усадебный дом барона Штиглица

В парке сохранились могучие дубы

Парк усадьбы Штиглица сейчас выглядит несколько запущенным, хотя следы определенного ухода все же видны.

Фрагмент усадебного парка

Любителям уединения вместо улицы Котовского можно порекомендовать движение по парковым тропинкам вдоль ограждения комплекса Льноджутовой фабрики; попутно можно разглядеть и некоторые корпуса самой фабрики.

Сквозь заросли и забор с колючей проволокой можно разглядеть корпуса Льноджутовой мануфактуры

Независимо от траектории движения дорога приведет к началу водоподводящего канала, вытекающему из Нарвского водохранилища. Он перегорожен льдозащитной стенкой, по которой проложен пешеходный переход.

Льдозащитная стенка в устье канала — пешеходный переход и излюбленное место для рыбалки у местных жителей

Рядом с заброшенной погранвышкой установлен поклонный крест. Обойдя вдоль берега небольшой растительный массив нашему взору открывается великолепная церковь Троицы Живоначальной, ставшая усыпальницей Барона Штиглица и его близких.

Въезд на церковную территорию

Великолепное творение архитектора Кракау

Чуть левее, прямо на берегу Наровы располагаются церковные постройки.

Церковная лавка

Сразу вслед за ними располагается водосливная плотина ГЭС, по которой проходит государственная граница между Россией и Эстонией. Это одно из тех мест, где другая страна расположена на расстоянии «вытянутой руки».

Водосливная плотина ГЭС. Не является пунктом перехода границы!

Эстонский берег совсем рядом

Полюбовавшись храмом, возвращаемся вдоль берега назад, не забыв остановиться у пограничного столба, а затем зайти на уже упоминавшуюся льдозащитную стенку и окинуть взором панораму Нарвского водохранилища, чье искусственное происхождение заставляет лишний раз задуматься о возможностях человека.

Пограничное «велоселфи»

Панорама Нарвского водохранилища

Воды Наровы могут быть весьма грозными

Запечатлев в памяти панораму Нарвского водохранилища, двигаемся в обратный путь в сторону центра Ивангорода. Дабы не повторять маршрут, на этот раз мы переезжаем мост, перекинутый в створе водоподводящего канала и являющийся частью водосливной плотины.

Перебираемся по мосту на другой берег канала

За мостом остается дорога к садоводческим массивам, урочищу Долгая Нива и бывшей рыболовной базе от Кировского завода. Мы сворачиваем налево и едем вдоль берега канала, имея возможность посмотреть на восточную часть Парусинки. Таким путем очень быстро можно выехать прямо к мосту через канал, с которого и начиналось наше знакомство с самобытным районом Ивангорода.

Напротив через канал — Парусинка

И вновь мы у знакомого моста

После моста следует поворот налево на уже знакомую нам улицу Гагарина, по которой мы едем до пересечения с Ивановской улицей и сворачиваем направо. Через несколько десятков метров дорога приводит нас прямо к старому Ивангородскому кладбищу – одному из самых печальных мест города, которое, однако, стоит посетить. Помимо основного комплекса захоронений на Ивановском взгорье, где покоятся многие именитые нарвитяне и ивангородцы, у его подошвы с северо-восточной стороны прямо у Кингисеппского шоссе расположено отдельное Мемориальное воинское кладбище.

Подъезд к главным воротам выглядит не слишком презентабельно

Парадные ворота и фрагмент ограды

В таком виде находится кладбищенская церковь Петра и Павла

Воинское мемориальное кладбище

Памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Здесь же похоронен и капитан Пасторов

Чуть ближе к Ивангороду прямо перед футбольным полем (!) установлена памятная стела в честь ветеранов Великой Отечественной войны.

Недалеко от Горки установлен памятный камень русским воинам, погибшим при штурме Ивангорода

Проделав небольшой путь, мы вновь возвращаемся на ивангородскую Горку, где можем подвести промежуточные итоги первой части нашего путешествия по Ивангороду.

Северные окрестности Ивангорода

Ознакомившись с достопримечательностями южной части Ивангорода, мы пересекаем шоссе и устремляемся на север по Госпитальной улице. Эта часть поездки куда менее насыщена яркими достопримечательностями, но зато в большей степени дает нам возможность полюбоваться великолепной природой Нижнего Принаровья, а также посетить ряд памятных в военно-историческом плане мест.

Госпитальная улица является аналогом улицы Гагарина, выводящей путешественников из Ивангорода на север вдоль восточного берега Наровы. Свое название она получила от Нарвского военного госпиталя, располагавшегося чуть ближе нынешнего рыбокоптильного завода с середины 19-го века. Практически сразу же на пересечении с Петроградской улицей встречаем табличку с надписью «Променад» и сворачиваем по ней налево вниз, устремляясь к берегу реки.

В конце небольшого пути нас ждет красиво оформленная двухуровневая набережная, украшенная фонарями и скамейками. Это первая часть благоустройства набережной, выполненная в рамках проекта «Развитие исторической прибрежной зоны в Нарве и Ивангороде, II этап» (сокращенно — «Речные променады»). И действительно, красивые панорамные виды, которыми можно любоваться стоя не берегу Наровы, во многом сводятся «на нет» качественным оформлением побережья (вспомним наше путешествие вокруг крепости). Теперь можно, стоя на красиво оформленной набережной, охватить взором обе крепости и Мост дружбы, а также рассмотреть эстонский берег. Будем надеяться, что со временем протяженность ивангородского променада будет расти.

С набережной видно противостояние двух крепостей

Вид с Променада на нижнее течение Наровы

С ивангородского Променада хорошо видны бастионы Нарвской крепости: «Пакс» и»Виктория»

Возвращаемся на Госпитальную улицу и продолжаем свой путь. По обе стороны дороги виднеются постройки рыбоперерабатывающего комплекса, где ныне царит запустение (хотя какое-то производство, судя по всему остается).

Оставив справа заброшенные пруды рыбзавода, мы попадаем на ничем не примечательное полуоткрытое пространство. Между тем именно здесь когда то находилась древнерусская деревня Тявзино знаменитая тем, что именно здесь, «верстах в 3-х к северу от Нарвы, на самой реке Нарове» 18 мая 1595 года был подписан Тявзинский «вечный» мир».

По нему Россия признала права Шведского королевства на княжество Эстляндское со всеми городами и замками, в том числе Нарвой и Ревелем, уступив также часть карельской территории. Взамен Швеция согласилась вернуть России крепость Кексгольм (Корелу) с уездом и признала отошедшими к Москве Иван-город, Ям, Копорье, Орешек (Нотебург) и Ладогу. Несмотря на видимый компромисс, договор расценивался как невыгодный для России, поскольку не решал задачи полноценного выхода к Балтийскому морю; она будет решена лишь спустя более чем столетие в ходе Северной войны…

На просторах бывшего Тявзино…

Практически сразу же после Тявзино по обеим сторонам дороги раскинулся садоводческий кооператив «Сады Юбилейные». Нас, однако, интересует тот факт, что располагаются они на месте бывшей деревни Поповки, издавна считавшейся одним из лучших мест лова рыбы. О традиционных местах лова неводом заботились и за ними ухаживали – очищали от камней и сора и содержали в порядке из поколения в поколение. Но еще больше Поповка была известна располагавшимся на самом берегу Наровы кирпичным заводом Пантелеева, производство на котором существовало с 1870 г.г. до 1910-х.

Кирпичный завод Пантелеева

Деревня Поповка на карте 1860 года

Деревня Поповка на правом берегу Наровы. Аэрофотосъемка. 1941 год.

Была в деревне и своя деревянная часовенка, стоявшая на небольшом холме… Ничего этого до нашего времени не дошло. Ныне территория Поповки входит в состав Ивангорода и принадлежит дачникам.

Практически сразу после Поповки дорога, бывшая до этого весьма приличного качества, резко портится. Если ехать по ней после дождя, то поверхность превращается в настоящую кашу из грязи, сквозь которую тяжело разглядеть ее поверхность. Этому обстоятельству дорога обязана близости Байковского карьера, ответвление на который вскоре появляется по правой стороне. Мы же продолжаем ехать по грунтовке вдоль Наровы и практически сразу же видим информационные щиты. Съехав по одной из неприметных грунтовок налево в сторону реки, мы вскоре попадаем на открытый участок берега, где стоит небольшая часовенка, напротив нее возвышается памятный крест, а чуть ниже стоит пограничный столб. Мы находимся на территории бывшего острова Кампергольм, дважды оказавшегося в центре событий во время битвы за Нарву.

За Поповкой дорога начинает портиться

Грязному участку дороги мы обязаны близостью Байковского карьера

Подъезжаем к Кампергольму

Кампергольм. Часовня Святого Федора Стратилата

Памятный крест русским воинам, погибшим в Северную войну

Здесь же — пограничный столб

Далее дорога становится более уединенной; река отступает чуть в сторону, с обеих сторон высятся деревья. Небольшие открытые участки вдоль реки украшены многочисленными пограничными столбами. Внезапно вода подступает практически к самой дороге. Это водная протока Наровы, отделяющая от основного берега остров Петровский. Тем, кто не спешит, можно рекомендовать сделать здесь остановку и пройтись вдоль самого берега по тропинке, которая ведет к погранвышке (по-видимому, заброшенной). Прямо на дороге, ни от кого не прячась, обильно произрастают грибы.

На пути нам часто встречаются «молчаливые стражи» границы

Местами у самого берега встречается колючая проволока

Напротив — эстонская погранвышка

Петровский остров в дельте Наровы. Территория России

Царство грибов у самого берега Наровы

Возвращаемся на основную грунтовку и едем далее на север. Через несколько километров мы попадаем на территорию бывшей деревни Смолка (ижор. — Тервола, Тырвала). Сейчас здесь практически ничто не напоминает о существовавшей некогда деревне. Между тем Смолка тянулась вдоль Наровы около километра и была весьма известной среди дачников не только Нарвы: сюда приезжали состоятельные люди из Ямбурга и даже Петербурга.. Сохранилось описание этого места: “… Стройные сосны растут по самому обрыву. Впечатление такое, что они вот-вот обрушатся вниз. Пристань Смолка. Несколько домов на берегу. Дачная местность укрылась в лесу, её не разглядеть, к ней ведёт лесная дорога. Дачники любят Смолку за полный покой. В осеннюю пору сюда часто наезжают нарвитяне за лесными дарами. Грибники корзинами увозят боровики, подосиновики и грибы для засолки. На палубе становиться свежо. Даёт о себе знать близость моря. Река пенится барашками, гонимыми северо-западным ветром против течения. Воздух напоён приятной прохладой, запахами моря и смолистым дыханием соснового леса…».

Такие пароходы бегали по водам Наровы в нижнем течении. Одной из промежуточных остановок была пристань Смолка

Вообще же люди стали заселять Нижнее Принаровье достаточно давно: первые поселения в районе деревни появились еще до нашей эры. Позднее здесь были найдены костяной нож, наконечники стрел из камня, предметы из кости и рога позднего мезолита, в их числе изготовленная из оленьего рога и украшенная фигурка змеи, и даже лодка из дерева…

Точное время основания Смолки не установлено, но известно, что уже в 17 веке она называлась Вяйке-Вяйкюла (Малая Вяйкюла). Топоним Смолка появился позднее благодаря тому, что во времена Петра Первого здесь гнали смолу и жгли древесный уголь для кузниц. Жителям сложно было прокормиться земледелием: среди леса находились маленькие клочки полей и пастбище.

Смолка на карте 19 века. Помечена часовня и дом лесника

В 1912 году в деревне был отмерен 31 участок. Сосновый лес, высокий песчаный берег и река с песчаным дном, постепенно становившаяся всё глубже, благоприятствовали развитию здесь зоны отдыха. Место славилось тишиной и покоем, так как тут продавались только безалкогольные напитки. В деревне находилась колония для глухонемых. Арендная плата задачи была ниже, чем в Нарва-Йыэсуу. Между Нарва-Йыэсуу и Нарвой было налажено частое пароходное сообщение с промежуточной остановкой в Смолке. К врачу и на рынок местные жители в основном на лодках ездили в Нарва-Йыэсуу. Лютеранская церковь в Тырвала сгорела во время первой мировой войны. В 1922 году в деревне было 28 хозяйств и 149 жителей. Позднее, в 30-е годы в Смолке было организовано акционерное общество «Диодомит», по названию минерала, похожего на глину, из которого делали смесь для звукоизоляторов и продавали ее за границу. Месторождение диатомита, занимало площадь около 50 кв.км.

В ходе штурма Нарвского рубежа в 1944г. деревня оказалась на линии огня, через нее проходила передовая линия обороны. Жителей выселили, дома были разрушены при артобстрелах, немцы с левого берега Наровы обстреливали ее правый берег. Район Смолки дважды становился местом переправы советских войск на противоположный берег. В феврале 1944 года 71-я и 48-я отдельные стрелковые морские бригады в ходе своего наступления вдоль берега Финского залива  пробились к устью реки Нарвы у поселка Магербург. При этом основные силы 71-й бригады заняли оборону на восточном берегу реки Нарвы от Магербурга до Смолка, а 48-я бригада расположилась южнее Смолки. Попытки прорвать немецкую оборону с первого раза не увенчались успехом. Иным исходом закончилось июльское противостояние.  Советские войска на всем протяжении нижней Наровы вплоть до Усть-Нарвы форсировали реку. Одна из таких понтонных переправ была оборудована как раз в районе Смолки.

Через 20 лет после окончания войны на месте бывшей деревни построили дом лесника, но прожил он там недолго, умер. После его смерти дом разрушился. С тех пор Смолка исчезла с географических карт. Сейчас справа от дороги можно наблюдать лишь развалины кирпичного строения, которое, судя по всему, и представляет собой все, что осталось от колонии глухонемых…

Миновав урочище, мы очень скоро замечаем с левой стороны дороги скромный указатель, вызывающий в нашей памяти события, связанные с битвой за Нарвский рубеж в 1944 году. Поднявшись сквозь деревья на небольшой холм, мы выходим на открытый берег реки, возвышающийся на небольшом холме. На этом месте установлена памятная стела, возвещающая о том, что здесь располагался передовой командный пункт Второй ударной армии генерала Федюнинского. Напомним, что первая попытка овладеть городом Нарвой была предпринята в феврале 1944 года и шло в обход города, с тыла, через взятие Усть-Нарвы. Тогда немецким войскам удалось отбить наступление советских войск. Ценой неудачи стали десятки тысяч погибших солдат и офицеров, захороненных в Ивангороде, Кейкино, нашедших свое упокоение в водах Нарвского залива. В память этих событий и установлена стела. Рядом с ней установлен «культовый» пограничный столб с номером «666», весьма популярный среди любителей селфи.

Подъезжаем к Федюнинскому плацдарму

Указатель ведет в сторону реки

Памятная стела на холме у берега Наровы , где находился передовой командный пункт генерала Федюнинского

На Федюнинском плацдарме

Здесь же установлен культовый пограничный столб номер «666»

С холма вниз ведет деревянная лестница и место для отдыха

Тем, у кого есть время, можно порекомендовать двигаться дальше на север вдоль Наровы в сторону деревни Венкуль и прокатиться вдоль реки Россонь; здесь располагаются замечательные в природном и этнокультурном плане места, некогда ставшие сердцем Эстонской Ингерманландии. Мы же возвращаемся назад в Ивангород. Сделать это можно по-разному; самым быстрым способом — вдоль Наровы. При желании увидеть еще несколько интересных мест можно вернуться чуть назад, на территорию Смолки и найти левый поворот; ориентиром может служить газопроводная станция.

Пересекая ее, мы движемся по грунтовой дороге, которая практически сразу делает небольшой вираж направо и выводит нас на позиции бывшей воинской части. Окружающий ландшафт выглядит весьма необычно: помимо развалин строений вокруг высятся небольшие холмы искусственного происхождения.

Заброшенные позиции воинской части

Вокруг — развалины и искусственные холмы

Оставляем позади себя бывшие военные позиции и движемся по грунтовой дороге сторону Ивангорода. Внезапно лесистая местность уступает место полуоткрытому пространству, образовавшемуся за счет рубки леса. Примерно здесь дорога забаррикадирована для движения машин. Но велосипеду все нипочем: преодолевая искусственную преграду, мы выходим на возвышенность и любуемся необычным пейзажем: внизу раскинулся Байковский карьер, часть которого заполнена водой, а на другой части ведется добыча песка.

Преграда для автомобилей… но не для велосипедов

Выезд к Байковскому карьеру

В правой части карьера продолжается добыча песка

При наличии времени можно попытаться объехать карьер с северной части, попутно побывав в загадочном урочище Одресаре, о котором известно только то, что время войны здесь велись ожесточенные бои. Самый же короткий путь пролегает вдоль южного берега карьерного озера, которое выглядит весьма необычно: прозрачное песчаное дно и чистая бирюзовая вода создают ощущения бассейна под открытым небом.

За «дырявым» песчаным склоном в лесу находится урочище Одресаре

Левая часть карьера представляет собой «бассейн» с бирюзовой водой

Дно выглядит достаточно чистым и выложено из песка

Купание «железного коня»

Причудливая игра света на водной глади…

Завершив осмотр карьера, мы поднимаемся вверх по грунтовой дороге, которая выводит нас на основную грунтовку вдоль Наровы именно в том месте, где дорожное покрытие превращается в грязную «кашу» (и теперь понятно почему: грузовики успешно разбили ее во время многочисленных рейсов за песком). Претерпев некоторые неудобства, мы въезжаем в Ивангород по той же дороге, по которой и покидали город.

Прежде чем добраться до Горки, где оставлена машина, мы сворачиваем с Госпитальной улицы налево на улицу генерала Федюнинского и движемся наверх, оставляя справа многоквартирные панельные дома. Мы продолжаем ехать до тех пор, пока слева не замечаем большой камень, пользующийся успехом у местной детворы. Он носит название «Чертов камень» и представляет собой валун ледникового происхождения, разломленный на две части.

Расколотый пополам валун — любимое место местной детворы

По правой стороне дороги напротив камня в траве можно отыскать немецкий ДОТ, входивший в систему оборонительных укреплений. Еще чуть правее у подножия лесистого холма видится небольшая траншея, представляющая собой часть противотанкового рва, а рядом с ней — остатки еще одного немецкого ДОТа.

Остатки немецкого ДОТа

Еще один немецкий ДОТ у бывшего противотанкового рва

Здесь же можно встретить множество небольших валунов, у одного из которых лежат цветы. Все говорит нам об ожесточенных сражениях, развернувшихся здесь в 1944 году в ходе штурма Нарвского рубежа…

Забравшись по дороге еще чуть выше, мы попадаем в Ореховую горку — бывшую территорию усадьбы Ново-Ивановская (Лилиенбах).

По дороге на Ореховую Горку

Эта усадьба была создана на земле, пожалованной в 1797 г. Павлом Первым Антону Егоровичу Штакельбергу, принадлежавшему к известному эстляндскому баронскому роду, посланнику в Испании, Стокгольме, Польше. С тех пор до 1914 года мыза Лилиенбах была неразрывно связана с родом Штакельбергов. Среди наиболее известных представителей данной ветви можно назвать Карла Карловича Штакельберга, ставшего впоследствии командующим Гатчинского Кирасирского полка, а затем — генерал-лейтенантом и командующим 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, кавалером орденов св. Станислава 1-й степени и св. Анны 1-й степени. В 1886 году Штакельберг вышел в запас и уехал в своё имение на мызе Лилиенбах, где и умер год спустя 70 лет от роду. Похоронили его на фамильном участке уже знакомого нам Ивангородского погоста.

Командир Гатчинских кирасир, барон Карл Карлович Штакельберг

Заметный след после себя оставил и Второй сын, Константин Карлович Штакельберг. Начав свою карьеру как и отец офицером лейб-гвардии Конного полка, где и служил до 1882 года, он в большей степени прославился как издатель книг «Полтора века Конной гвардии. 1730 – 1880» (книга для нижних чинов полка) и двухтомника «История лейб-гвардии Конного полка. Полтора века Конной гвардии. 1730 – 1880». Кроме того, он прекрасно играл на рояле и виолончели, был председателем Петербургского общества любителей музыки. Всѐ это пригодилось Штакельбергу, когда его назначили заведующим Придворным музыкантским хором, в 1897 году преобразованном в Придворный оркестр (симфонический). Константин активно принялся за расширение репертуара Оркестра, привлекал в него известных дирижёров и музыкантов. При содействии Штакельберга были организованы открытые концерты Придворного оркестра под названием «Оркестровые собрания музыкальных новостей».

Барон Константин Карлович фон Штакельберг

В 1910 г. муж одной из дочерей Штакельбергов– Густав Лерхенфельд откупил у наследников другой дочери, ее часть имения, став его совладельцем. В 1914 г. он был изобличен как германский шпион, имение конфисковано и отдано Ивангороду для расширения православного кладбища. Сейчас усадебная территория выглядит как парковая зона при кладбище. Среди прочих моментов отметим памятный камень пленным красноармейцам, сгоревшим здесь в 1919 году в одной из построек в результате неосторожного обращения с огнем.

Только теперь, побывав в Ореховой горке, мы движемся обратно вниз по улице генерала Федюнинского, сворачиваем налево на Госпитальную улицу и прибываем на ивангородскую Горку — место, откуда мы и начали наше путешествие по одному из самых самобытных и насыщенных интересными объектами мест Ленинградской области — Ивангороду и его окрестностям.