Фоторепортаж о великолепных местах Ладожских шхер – бухте Терву, острове Койонсаари и Линнасаари (Шапка Мономаха). И до этих красот всего 5 часов езды от Нарвы.

Пишет Петр Косых: Встречался недавно с одним родственником, который всю жизнь живет в Петербурге. Он решил меня удивить и рассказал историю о том, как его летом пригласили с палаткой на один из островов северо-западной Ладоги. Это был его первый подобный опыт. Он мне долго и вдохновенно рассказывал, что там природа совсем другая. Что там нереальные пейзажи, необычная флора, фантастические по красоте скалы и деревья, заливы и острова. Говорит, никогда бы не подумал, что каких-то сто с копейками километров (от Питера) могут до неузнаваемости изменить окружающий ландшафт. Я внимательно послушал, а в конце спросил, читает ли он мои репортажи:)? Оказалось, что он даже не знал, что я их пишу…

Полтора года назад я публиковал репортажи о Северном Приладожье (смотри ниже). Возможно, их прочитал кто-то из друзей моего родственника и отважился на посещение Южной Карелии с палаткой.

В прошедшем году по традиции, я несколько раз побывал в тех краях, был уже и в году нынешнем. В июле несколько дней мы жили в палатках на песчаном пляже одного из самых любимых моих островов – Койонсаари, поэтому в этом репортаже я решил его показать поподробнее вместе с островом Линнасари.

Добираемся до поселка Вяттикя, который находятся в заливе Терву, а оттуда на лодке нас доставляют на один из живописных песчаных пляжей острова Койонсаари, там мы и ставим свой лагерь.

На этот раз с погодой повезло, удалось поснимать и рассветы и закаты, половить рыбу и просто посидеть вечером у костра.

Койонсаари привлекает туристов в первую очередь шикарными песчаными пляжами, которые тут соседствуют с камнями и скалами.

Привлекают они даже туристов-школьников из Сочи. Их лагерь был разбит неподалеку. Жаль, что вода в Ладоге редко бывает теплой и купаются на пляжах единицы.

На острове находили стоянки доисторических туристов. Койонсаари всегда был местным курортом. В интернете есть информация, что до большевизации на острове был даже публичный дом.

В последние годы на острове проводятся различные фестивали эзотерических течений. Для любителей погреться голой попой на теплых скалах, есть тут и нудистский уголок. (Как раз где-то под этими кустами:)))

Ближе к вечеру к острову причаливают на ночлег яхты, лодки и катамараны, которые совершают плавание по шхерам.

Утром я карабкался на высокие скалы, чтобы полюбоваться великолепными рассветными панорамами, которые открываются с них.

Прогуливался вдоль пустынных песчаных пляжей, на которых днем будет множество туристов.

На расстоянии нескольких сотен метров от нашей стоянки находится группа островов, в числе которых остров Линнасаари.

Из-за своей формы ему дано второе название - Шапка Мономаха.

Надуваю свою лодку и гребу к нему. По пути делаю остановку на острове Кискасаари, откуда меня пытается прогнать изрядно поддавшая алкашня, закомуфлировавшаяся под рыбаков и бубня себе под нос: «Это наш остров». Впрочем, они не мешают мне немного погулять по острову.

Переправляюсь через небольшой пролив и я уже на «Шапке». Поднимаюсь на самую ее лысую мокушку, которая образовалась вследствие пожаров.

Дело шло к закату, в вечернем свете пейзажи смотрелись более живописно.

Говорят, это остров писал сам Н.К. Рерих, гостивший какое – время в поселке Терву.

Именно этот поселок прикрывало древнее карельское укрепление, располагавшиеся когда-то на острове.
С вершины Линасаари отрывается отличный обзор на 360 градусов.

Ночью сделал вот такой интересный кадр – облако по форме повторяет силуэт Шапки Мономаха.

В этом году уже запланировал поездку в эти места на один из соседних островов.

В 2015 году наконец-то открыли 2 длинных участка новой трассы Санкт-Петербург – Сортавала, поэтому если не принимать во внимание пятикилометровый участок грунтовки перед границей с Карелией, то добираться до Ладожских шхер стало и быстрее и приятнее. Кроме этого хорошая новость и для любителей отдыха с удобствами – в Северном Приладожье открылось несколько туристических баз с комфортными условиями проживания.

Северное Приладожье

В Северо-Западной части Ладожского озера простирается великолепный архипелаг - Ладожские Шхеры. В этих живописных местах природа сохранила свой первозданный облик: вековые сосны, нетронутые лиственные леса, уникальные ландшафты, просторные поля, высокие, уходящие под воду скалы, с которых открываются великолепные виды на острова и водную гладь Ладоги. Здесь нашли пристанище многие виды редких видов животных и растений. Ладожская кольчатая нерпа – самый знаменитый обитатель шхер, занесена в красную книгу. Наиболее крупными островами Ладожских шхер являются: Риеккалансари, Лауватсари, Кильпола, Кухка, Путсари, Соролансари.

Когда появляется возможность я с огромным удовольствием посещаю Северное Приладожье. Сегодня я хочу рассказать о самых красивых местах этого и близлежащих районов, которые мне удалось посмотреть и заодно покажу фотографии, сделанные в разное время.

Итак, начнем по порядку с Юго-Запада на Северо-Восток.
Более 150 километров пути от Санкт-Петербурга по трассе А-121 и мы уже на границе с Карелией. Здесь, в поселке Березово, начинаются шхеры.

На самом берегу находится турбаза, а на ближайшем острове есть деревня викингов – Бъёркагард. (В ближайшее время планирую ее посетить)

Березово – излюбленное место рыбаков.

Следующей остановкой будет поселок Тирула

Рядом с поселком есть вот такая отвесная скала - место тренировок альпинистов.

Со нее открывается красивый вид на шхеры.

В один из дней мы ехали достаточно поздно. Только что прошел дождь. Густой туман в вечерних сумерках медленно сползал к подножию скалистых холмов.

Из тумана то и дело «выплывали» одинокие хутора, которые достались в наследство карелам от финнов.

Грунтовая дорога петляла (а она здесь именно грунтовая, но об этом в конце), поднявшись на небольшую горку, открылся прекрасный вид наКуркиёкский залив Ладожских шхер, мы остановились, чтобы полюбоваться им.

Это был поселок Куркиёки. Когда-то он был городом. Куркиёки с финского языка переводится как журавлиная река, а первые упоминания о нем датируются еще 14 веком. В округе очень много археологических памятников – это городища Хямеенлахти, Ранталиннамяки (Корписаари), Лопотти, Яамяки, некоторые из которых существовали еще в далеком 12 веке. Эти территории были в свое время подконтрольны и Шведской Империи и Великому Финляндскому княжеству, и только в 1940 году они отошли к СССР.

Через поселок протекает одноименная река, которая образовалась в результате слияния рек Рахоланйоки и Вонкаоя.

Размеренная жизнь поселка идет своим чередом. Гуляя по его улочкам, создается ощущение, что ты переместился во времени как минимум лет на 50 назад, и только проносящиеся на большой скорости огромные щебневозы, отрезвляют сознание.

Этот хутор на окраине Куркиёки мне напомнил сцену из фильма «Поворот не туда», а ямщик пытался содрать с меня 100 рублей за то, что я сделал это кадрJ

Далее едем на заброшенную финскую ГЭС в поселке Соскуа. Дорога по прежнему грунтовая, но при этом не менее живописная.

Эта сама ГЭС.

А это ее лохматый житель, который своим жалостливым видом таки выпросил у меня бутерброд.

Прогулявшись вдоль речки Соскуанйоки, мне приглянулся вот такой старый, но очень симпатичный и уютный дворик.

Одним из основных посещаемых нами мест Ладожских шхер, является залив Терву. Здесь, возле поселка Вяттикя, есть платная автомобильная парковка и несколько турбаз, на которых можно организовать спуск лодок на воду или попросить, чтобы вас на лодке вместе с вещами забросили на любой из островов залива Терву.

Здесь же находится самый красивый остров Ладожских шхер – Койонсари.

В туристических справочниках его называют "Жемчужина Ладоги". Он всегда был местным курортом. Сегодня остров, хоть и порядком потоптанный, не теряет своей туристической привлекательности и остается прекрасным местом для отдыха на природе. Там мы и останавливаемся.

На Койонсари можно зайти пешком. Менее 10 лет назад на остров построили автомобильный мост, но заезжать туда простым смертным на машине запрещается, поэтому мы оставили свою машину на парковке. До ближайшего пляжа острова идти около километра, до самого дальнего около 4.

Мы добрались до места стоянки к самому закату, пока разбивали лагерь, уже стемнело.  Полная луна освещала близлежащие островаРайппалуодот.

Наша палатка стояла почти на самом берегу озера. Утром я проснулся от усиливающегося шума волн. Уже светало. Несмотря на столь раннее время, костер уже горел и вода в котелке почти закипела. Оказалось, что  проснувшись в полшестого, я был не первый. Кто-то из ребят уже рыбачил на берегу. Выпив горячего чаю, я взял в руки фотоаппарат и отправился встречать рассвет.

Вид на остров Саммалсари ("Моховой остров")

Дальний пляж

Такие красивые просветы удалось снять в пасмурную погоду

Позитивно настроенные туристы рисуют на камнях такие картины

А патриоты любят выкладывать мозаику из камня. Глядя на такие пейзажи понимаешь, что страна у нас самая прекрасная.

Каменистый берег в бухте у острова Еросари, который уже фактически стал полуостровом, слившись с Койонсари

Пляж «Лукоморье», как и все остальные пляжи острова, достаточно мелкий, но, несмотря на это, вода даже в очень жаркую погоду может быть очень холодной, так как рядом находятся большие глубины

Это вид на остров «Шапка Мономаха» (в центре кадра), когда то на нем были укрепления, защищающие поселок Терву от нападения с Ладоги

Очень часто на острове встречаются красные камни

А это закат на Койонсари

Туристы и палатки, скалы и великолепные песчаные пляжи, сосны и прозрачная чистая вода, запах костра и шум прибоя – вот с чем у меня ассоциируется Койонсаари.

От залива Терву в сторону Сортавалы, наконец, начинается отличная  дорога, чересчур быстро по которой ездить я, все же, не рекомендую из-за большого количества крутых поворотов:

По пути можно заехать в город Лахденпохья. Название города переводится как  «дальний угол залива». Этот дальний угол хоть и расположен в красивейшем месте, но очень сам по себе он невзрачный и запущенный. Молодежь бесцельно шатается по улицам, а из достопримечательностей я увидел там только часовню Святого Великомученика Валентина.
Это «современные» лодочные гаражи, как подтверждение всего вышесказанного

Зато с причала Лахденпохьи на катере можно отправиться на экскурсию по прекрасному Яккимваарскому заливу.

Озеро Ахвенъярви в поселке Реускула

и устье реки Харкийоки в поселке Мейери встретятся далее по  дороге в Сортавалу.

Сортавала – это противоположность Лахденпохье. Город небольшой, но очень уютный, пешком его можно обойти минут за сорок. Он - один из старейших и красивейших городов Карелии. Благодаря финским архитекторам, в облике его зданий можно найти черты всех архитектурных стилей XIX - первой половины XX века. В городе есть несколько гостиниц, не шикарных , но вполне приемлемых для рядового туриста, небольшие кафе и рестораны.

С главной пристани города желающие могут сплавать на остров Валаам на «метеоре» или же просто прокатиться с ветерком на катере по заливу Тенкасаренселькя и Проливу Маркатсимансалми.

Мы покатались и на том и на другом, про Валаам расскажу как-нибудь в другой раз, а из местных шхер пару фотографий выкладываю.

Примерно в 30 километрах севернее Сортавалы, есть поселок Рускеала.
В один из пасмурных дней, на пути туда, мы решили разбить свой лагерь на хуторе «Ёлки».
Едва мы успели поставить палатку и поужинать, как начался дождь, который затем перешел в ливень. Пришлось пораньше лечь спать. Ливень продолжался всю ночь. Утром нас разбудили соседи, которые уже копались у нашей палатки и пытались залезть в ее тамбур. Выползать из теплого спальника не было ни малейшего желания, но очень хотелось посмотреть на этих наглых представителей фауны. Состав их коллектива был примерно такой

Позавтракав, мы, вместе со стадом козлят, увязавшихся за нами, спустились к восстановленной ГЭС у водопада Рюмякоски на реке Тохмайоки.

Потом посмотрев как прогуливается местная лошадиная семейка, поехали в Рускеалу.

Главной достопримечательностью этого небольшого поселка является туристический комплекс «Горный парк Рускеала», основным объектом которого является заполненный водой изумрудного цвета Мраморный карьер. Без преувеличения он является красивейшим и самым удивительным местом Северного Приладожья.

Карьер имеет размеры 450 на 100 метров и пронизан системой подземных выработок — штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.

Его начали разрабатывать во второй половине 18 века. Мрамор Рускеалы использовали в сооружении самых красивых и значимых зданий Санкт-Петербурга, а также его дворцовых пригородов.

В парке имеется турбаза, небольшие кафе, сувенирные лавки и прокат лодок, а в затопленных штольнях можно понырять с аквалангом.
Севернее мраморного карьера есть небольшой итальянский карьер. Здесь можно рассмотреть фактуру мрамора вблизи.

От итальянского карьера можно пройти на заброшенный мраморно-известковый завод, который строили еще финны в позапрошлом веке.

На обратном пути делаем остановку у водопада «Ахвенкоски». Здесь снимались фильмы «А зори здесь тихие»  (1972г.) и «Темный мир» (2005г.). Муляж избы со съемок последнего так и стоит до сих пор. Очень живописное местечко.

Осенью это место смотрится еще красочнее

Чуть выше водопада есть небольшое озеро с порогами.

Избушка – вид с озера

А это небольшой водопад рядом

Река Тохмайоки в районе поселка Хелюля выглядит так

Для тех, у кого останутся силы, будет желание и время советую заехать еще в два места.
Находятся они рядом друг с другом примерно в 50 километрах от  Сортавалы по Петрозаводской трассе рядом с городом Питкяранта.
Первое место –  очень красивый водопад Юканкоски (второе название «Белые мосты») на реке Кулисмайоки.
Почти от самого поселка Леппясилта в лес уходит грунтовая дорога, которая через 10 км приведет вас к водопаду. Дорога не самая хорошая, в мокрую погоду рекомендую только на полном приводе. Юканкоски – один из самых высоких водопадов Карелии, его высота более 17 метров.

Второе (и последнее место, о котором я хотел бы рассказать) – это кительское месторождение гранатов.
Немногие люди знают, что возле бывшей деревни Кителя  находится крупнейшее в России месторождение граната-альмандина, однако местные самоцветы не очень высокого качества и редко опадают в руки ювелиров. Из-за своей непрозрачности и наличия трещин они больше годятся для технических и коллекционных целей, а также используются в качестве поделочного материала. Хорошие кристаллы здесь попадаются редко, но зато очень высоко ценятся.
Китиля в переводе означает место, где есть кристаллы.
Прежде чем отправиться на месторождение, мы вытряхнули из машины весь инструмент, который мог пригодиться, но этого оказалось недостаточно... и все-таки нам повезло. Толи кто-то из заботливых туристов, толи черные копатели (коих здесь предостаточно) оставили кое-какой инструмент у вырытых траншей, им мы и воспользовались.
В таких шурфах в 1,5 километрах от дороги мы добывали гранат

Золотая лихорадка захватила насJ Мы несколько часов увлеченно пилили и крошили податливый  слюдяной сланец, мерялись добытыми самоцветами. Стараясь извлечь лучшие экземпляры, мы даже не заметили, как были съедены комарами, но все были с «трофеями».
Так "растут" гранаты

На этом позволю себе закончить общее повествование и теперь о минусах Северного Приладожья:

Про Койонсари
На острове в хорошую погоду может быть огромное количество туристов и палаточных лагерей, не всем это понравится.  Конечно, можно выбрать уединенное место в глубине острова, но оно уже не будет столь живописным как побережье. За дровами приходиться ходить далеко, поэтому оптимальный вариант - это газовая горелка. На Койонсаари нету специально отведенных отхожих мест, поэтому по близлежащей к побережью местности приходиться передвигаться как по минному полю.
Про размещение
Для такой большой территории, очевидно, не хватает хороших гостиниц и турбаз, а во многих из-тех что имеются, наблюдается явное несоответствие цены качеству. Оборудованные кемпинги вообще отсутствуют.  Но это проблема не только Северного Приладожья, а всей страны.
Про дороги
Если ехать со стороны Питера, то помимо пробок в районе Лосево и на участке Сосново – Васкелово, которых можно избежать проехав не в часы пик, есть еще участки грейдера  общей протяженностью около 20 километров, не считая отвороток, ехать по которым удовольствия мало. На грейдере попадаются приличные ямы, заметить которые очень не просто. Новая трасса строится, через пару лет, вроде как, должны сдать.
Возможно, создание в Северном Приладожье национального парка «Ладожские шхеры» позволило бы решить (или ускорить решение) вышеупомянутых недостатков и дало бы импульс к развитию региона как туристического.

Справка.
Создание национального парка «Ладожские шхеры» было предложено еще в конце 1980-х годов. Эколого-экономическое обоснование для образования национального парка "Ладожские шхеры" в Республике Карелия подготовлено ОАО «Росгипролес». Своим распоряжением Правительство РФ от 23 мая 2009 г. № 703-р дополнило Перечень государственных природных заповедников и национальных парков, предусмотренных для организации на территории Российской Федерации в 2001-2010 гг.  В их число был включен и национальный парк «Ладожские шхеры» площадью 120 тыс. га.

Власти Сортавальского и Лахденпохского района выступают категорически против создания на территории этих районов национального парка. Пишутся письма президенту с просьбами отменить создание парка, формируется отрицательное общественное мнение среди местных жителей. Доходит до абсурда, людям внушают, что будет запрещено собирать в лесу ягоды и грибы, ловить рыбу, а основные предприятия в регионе закроются. У меня есть ощущение, что чиновники просто опасаются лишнего контроля и внимания к их великолепному, богатому природными ресурсами и в тоже время финансово нищему региону. Видимо, депутаты, голосуя против национального парка преследуют свои цели, ведь они не могут не понимать, что развитие организованного туризма еще никому не повредило.