Памирский тракт - одна из самых красивых и высокогорных дорог
Памирский тракт — автомобильная дорога, соединяющая города Ош (Киргизия), Хорог (Таджикистан) и Душанбе. Дорога Ош-Хорог протяжённостью 701 км была построена в два этапа. После колониального захвата и освоения Хивы, Бухары, Гиссаро-Алая и Северного Памира и их присоединения к Российской империи, в 1894 сапёрными частями русской армии через перевал Талдык была тайно построена военная стратегическая колесная дорога, соединяющая Ферганскую и Алайскую долины. Спустя 37 лет в 1931—1934 годах эта дорога была продолжена до города Хорог. В Советском Союзе дороге придавалось большое значение в связи с развитием территорий горного Памира. По этой дороге доставлялись грузы социального (продовольствие, товары народного потребления, топливо и др.), военного и производственного назначения.
На участке от Оша до Хорога дорога проходит через три главных горных перевала: Талдык (3615 м), Кызыл-Арт (4280 м) и Ак-Байтал (4655 м), который является одним из самых высокогорных, по которым проходят автомобильные дороги.
Старый Памирский тракт
Летом 1903 офицер русской армии, военный географ Николай Корженевский, поднявшись на перевал Талдык высотою 3615 метров, обнаружил Памятный столб с именами людей, принявших участие в проектировании и прокладке первой колесной дороги по Памиру в «русском» Туркестане. Это были подполковник Бронислав Громбичевский (на фото), инженеры путей сообщения Мицкевич, Бураковский, Зараковский и подпоручик Ирмут. Долгое время европейцы полагали, что первую колесную дорогу через перевал Талдык построили в 1916 плененые в Первой мировой войне австрийцы. Дневник Корженевского свидетельствует о другом: первая колесная дорога проложена 22 годами ранее. В 1894 построили её русские саперные части. Позднее эта часть колесной дороги по Памиру из Ферганской в Алайскую долину получила название «Старый Памирский тракт».
В XVIII — XX веках в Центральной Азии между Британской и Российской империями продолжалось острое геополитическое соперничество за влияние в регионе, получившее в мировой истории название «Большая Игра». Военное ведомство Российской империи, обеспокоенное активностью англичан на Памире, приняло решение построить стратегическую военную дорогу, по которой возможно было бы оперативно перебрасывать войска из Ферганской в Алайскую долину и осуществлять их эффективное снабжение. Строительство планировалось и осуществлялось в глубокой тайне и долгое время о существовании колесной дороги на Памире в Русском Туркестане в Европе не было известно. После строительства Памирского тракта колесная дорога 1894 года постройки получила название Старый Памирский тракт. С завершением в 1937 строительства автомобильной дороги, соединяющей города Ош и Хорог, Старый Памирский тракт стал составной частью большого Памирского тракта.
Позднее был построен участок дороги Душанбе-Хорог, который с точки зрения строительства и эксплуатации является более сложным в силу особенностей горного рельефа.
Открытие Западно-Памирского тракта имени Сталина состоялось в 1940.
Большая часть дороги проходит по территории Таджикистана, связывая автомобильным сообщением столицу государства Душанбе с главным городом Горного Бадахшана — Хорогом. Эта часть Памирского тракта получила название Западный Памирский тракт. Другой участок дороги, по которому традиционно идут наибольшие перевозки, связывает Хорог с киргизским городом Ош. Он получил название Восточный Памирский тракт. В городе Ош имеется УПД (Управление Памирской дороги), а также две автомобильные базы — ПАТУ (гражданские грузовые перевозки на Памир) и войсковая часть 3333 (автобатальон, осуществляющий снабжение воинских частей на Памире).
Дорога большей частью является грунтовой. В зимнее время дорога не эксплуатируется в связи с опасностью схода лавин.
Рассказывает Чистопрудов Дмитрий (фото автора): Памирский тракт — это знаменитая высокогорная автомобильная дорога, идущая вдоль границы с Афганистаном и Китаем, которая связывает Хорог в Таджикистане, и город Ош в Киргизии. Без преувеличений, эта дорога оказалась самой красивой и разнообразной из того, что я когда-либо проезжал в своей жизни. За каждым новым перевалом нас ожидали новые и сумасшедшие пейзажи. С набором высоты и красоты запас литературных эпитетов иссяк, и ему на помощь поспешил старый, добрый, русский мат. Самый космос начался уже в Киргизии, но об этом я расскажу в следующем репортаже, а сегодня — величественные пейзажи самой высокогорной дороги на территории бывшего СССР по пути до озера Яшинкуль и перевала Акбайтал (4655 м).
1. Последняя фотография долины реки Пяндж. Мы переночевали на пологом склоне одного из шеститысячников Южно-Аличуйского хребта, помахали платочком вслед Ваханскому коридору, и на утро двинули вверх на северо-восток вдоль русла реки Памир.
2. После Лянгара мы надолго попрощались с асфальтовой дорогой. Про заправки я вообще не говорю — после Хорога мы шли на собственных запасах топлива.
3. Справа по борту закручивались узкие ущелья величественных гор. Все эти пейзажи — территория Афганистана.
4.
5.
6.
7. Афганский караван и река Памир — формальная граница двух стран. Осенью и зимой ее можно спокойно перейти в сотне мест.
8.
9.
10.
11. Свадебный кортеж на высоте более 4300 метров )
12.
13.
14. Соленое озеро Чукуркуль, и очередной фотостоп.
15.
16.
17.
18.
19. К вечеру мы добрались до основной дороги Памирского тракта. Налево — 200 километров прямой дороги до Хорога , направо — 300 до границы с Киргизией. Высота этой горной пустыни более 3000 метров.
20. Берега высокогорного озера Яшинкуль.
21.
22.
23.
24.
25. После закатной съемки и недолгого поиска спуска к воде, мы разбили лагерь прямо на берегу озера. Мы сидели в полной темноте, рядом тихо шуршали по песку мелкие волны Яшинкуля, сбоку журчал ручей из горячего источника, а над головой застыл млечный путь...
26. Утром было очень холодно. Вообще всю ночь плохо спалось — пришлось вылезать из спальника и одевать на себя всю теплую одежду.
27. В 5 утра я выбрался из палатки и пошел греться в автомобиль Антона — он традиционно в это время устраивал утренний киносеанс. За бортом было -10ºС...
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37. Панорама традиционного чаепития где-то в районе поселка Аличур.
Увеличить изображение
38. Постепенный набор высоты к перевалу Джаман-тал (4140 метров).
39.
40.
41. На этот раз мы провели ночь в гостинице Мургаба. Правда, Антон всячески отказывался ночевать в таком уюте и все время хотел уйти спать в машину.
42. Я вспомнил чудную и далекую квартиру в Териберке (до которой от Мургаба всего 5 800 км). Там тоже был свой стиль. На что Антон мне возразил:
— Ладно, Териберка. Там была нормальная северная тоска. А это — просто говно. Хуже, чем непальский коровник!
43. В любом случае, мы неплохо провели время, хотя утром буквально сбежали из гостиницы )
44.
45. Озеро Рангкуль. Это уже приграничная зона с Китаем.
46. Здесь мы позавтракали вкуснейшими дошираками. Температура воздуха была -7ºС.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53. Путешествуя по Памирскому тракту мы ощущали себя настоящими героями. Ровно до того момента, как встретили австралийцев с железными яйцами. Эти ребята ехали на велосипедах из Мельбурна в Лондон уже полгода... Впереди их ожидал самый высокий автомобильный перевал СССР.
54. Жизнь на высоте 4600 метров.
55. Так мы добрались до самой высокой точки нашего маршрута. Так высоко на автомобиле мы еще никогда не забирались.
56. Дальше начался затяжной спуск в сторону границы с Киргизией. Снова пошла красота, за ней еще красота, и так до самого Оша. Об этом читайте в моем следующем репортаже.
Сейчас, когда я пишу о нашей поездке на Памир, я понимаю, что здорово было бы написать какой-нибудь полный приключений и впечатлений рассказ, который одновременно был бы и красочен, и правдив. Но по прошествии времени, как это всегда бывает, впечатления смазались и превратились в одно яркое пестрое полотно, которое трудно описать русским или каким бы то ни было языком. Но я точно могу сказать, что, как и на любой картине, в памяти моей отчетливо проявились и навсегда застыли отдельные картины без времени и места, как огненные вспышки, впитавшиеся в сетчатку моих глаз и продублированные матрицей моего фотоаппарата.
Село Булункуль лежало на нашем пути к одноименному озеру. К этому озеру мы свернули с совершенно безлюдной основной дороги, так что встретить на этой петляющей по долине грунтовке что-то живое мы никак не предполагали. Село появилось перед нами почти невозможным, сюрреалистическим миражом, абстракцией, которая своей геометричностью в пустоте напоминала кин-дза-дзу. Мы остановились в центре села, мы что-то спрашивали у местных женщин про воду, мы фотографировали, но этот мир, как бесконечно крутящаяся кинопленка, никак на нас не реагировал. На нас смотрели, но не видели; нам отвечали, но не интересовались нами; мимо нас проходили улыбающиеся люди, а мы, будто невидимые, наблюдали за ними, фотографировали и, кажется, могли бы кричать во всю мочь, но так и остаться незамеченными.
Единственное, что мне остается вам предложить, так это вместе со мной погрузиться в абстракцию.
Мы не стали останавливаться на ночь в поселке, а заночевали на берегу озера. Здесь, у воды, где человечество ничем не напоминало о своем существовании, атмосфера царила не менее отстраненная, что и в поселке, и мы провели очень спокойный и в чем-то мистический вечер. Утром нас ждал сюрприз в виде горячего источника с импровизированной купальней на нём.
А затем снова бесконечная дорога по тесной ленте памирского тракта.
На следующий день мы увидели озеро Кара-Куль. Оно скорее напоминало море: и цветом, и запахом, и шумом волн. Более идеальной картины я не видел: заснеженные семитысячники Памира, голубые воды горного озера и пасторальные этюды из жизни местного населения. Кстати, отсюда открывался вид на знаменитый Пик Коммунизма, высота которого 7495 метров.
Я не знаю, сколько времени нужно, чтобы насытиться красотой места. Тех дней, что мы провели на Памире, мне не хватило, но, как ни противоречиво это звучит, они переполнили мою душу, оставив слепок этих мест в теплых красках пустоты и отрешенности. А дальше нас ждала дорога в Киргизию, дорога настолько ошеломляющей красоты, что ехать на машине было совершенно невозможно — хотелось выйти и идти, идти, идти бесконечно. Но об этом потом, об этом напишет Дима чуть позже.
1.
2. После шикарного номера в чудном Мургабе, пропитанного насквозь горелым кизяком, мы устремились в сторону Киргизии. Большой участок трассы проходит по приграничной зоне с Китаем. Часть аккуратных столбов и колючей проволоки местами отсутствует. С дровами в этих краях напряженка.
3. Озеро Каракул (не путать с шубами из каракуля). Это бессточное высокогорное озеро на севере Памира в районе Заалайского хребта. Озеро находится на высоте около 3900 метров над уровнем моря. Это самый большой естественный водоем на территории Таджикистана. Его название переводится как «Чёрное озеро».
4.
5.
6.
7. Любопытной особенностью Каракуля является то, что берега озера на значительном протяжении покоятся на льду, лёд залегает и на дне озера. О том, откуда взялся лед, у ученых нет единого мнения. Каракульская котловина примечательна ещё и тем, что это самое пустынное место на Памире. Здесь выпадает меньше всего осадков, около двадцати миллиметров в год.
8.
9. С берегов озера в хорошую погоду можно увидеть бывший пик Коммунизма (7495 метров), а ныне пик Исмоила Сомони, это высочайшая вершина Таджикистана, и бывшая самая высокая точка Советского Союза.
10. Водное зеркало Каракуля не чёрное (как обозначает его название), а ультрамариновое, синее, зеленоватое, в зависимости от преломления солнечного света, который падает на прозрачную водную гладь.
11. На восточном берегу озера, вблизи автотрассы, расположен кишлак Каракуль, где проживают в основном киргизы.
12. Типичный пейзаж высокогорной пустыни Памира. Высота под 4000 метров.
13. После озера мы сделали финальный привал на таджикской земле. Плотно поужинали, попили чай и приготовились проходить границу с Киргизией.
14. Граница прошлась очень быстро и легко. Совсем не как на въезде в страну. Про пограничные переходы и возникшие сложности мы еще расскажем в итоговом посте.
15. Уже ночью мы спустились с гор и после продолжительных поисков нашли таки уютное жилье в Сары-Таше — первом киргизском поселке на нашем пути. Селились мы в темноте, поэтому сельский быт открылся нам во всей красе только морозным утром.
16.
17.
18. Набравшись сил и подкрепившись как следует, мы отправились на поиски дизельного топлива. Поиски показали, что дизеля в Сары-Таше нет. Все канистры мы давно израсходовали, поэтому в душу постепенно начала закрадываться тревога. До ближайшей заправки было километров 50 серпантина, и крутой перевал.
19. Уже перед перевалом Каптива показывала, что может проехать на оставшемся топливе еще ноль километров. Но на перевал машина заехала, а дальше шепотом покатилась вниз.
20.
21.
22. Выпавший ночью снег испарялся на солнце, и складывалось впечатление, что горы вскипают.
23. От Сары-Таша до Оша китайцы проложили идеальный асфальт. После таджикской грунтовки казалось, что мы не едем, а летим. Теперь в горных пейзажах не автомобиль казался чем-то потусторонним, а всадник.
24.
25.
26.
27.
28. В какой-то момент мы плюнули на то, что в Каптиве закончилось топливо, и стали останавливаться во всех красивых местах. Страшно обидно было проезжать все это ходом.
29.
30.
31.
32. Красивейшие пейзажи, и идеальный асфальт. И это не Европа и не США, это — Киргизия.
33.
34.
35.
36.
37.
38. Пастух яков.
39.
40.
41. Каптива шла уже на парах, в кредит )
42.
43.
44. Свершилось чудо, и мы добрались до заправки! Каптиву отблагодарили полным баком сомнительной киргизской солярки )
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54. Постепенно снежные склоны гор остались далеко позади, а на их смену пришли пологие альпийские луга. Мы спускались к Ошу.
55.
56.
57.
58. Спасибо за внимание )
Комментарии
Хороший репортаж. Воочию, конечно, впечатление должно быть на порядок сильнее, чем на фотах.
Там летом красиво, когда много зелени в горах. Зимой и осенью все равно не то. Впечатления захватывающие, но Таджикистан страна с проблемами безопасности для посещающих ее обеспеченных людей. Это надо учитывать при поездке.
Отправить комментарий