Конечно для нашего края это пока не сильно актуально, но для читателей из широт поюжнее, и тем, кто отправляется в отпуск в жаркие страны, пригодится...

Как всегда очень подробно рассказывает Алексей Надёжин: Что делает подавляющее большинство людей, когда включает кондиционер и хочет, чтобы он быстрее охладил помещение? Ставит самую низкую температуру, которую можно установить на пульте. Сегодня я постараюсь объяснить, почему так делать не нужно.

Если в помещении +28 и вы хотите, чтобы кондиционер охладил воздух до +23, время, которое потребуется кондиционеру, чтобы достичь этой температуры, никак не зависит от того, сколько градусов вы поставите на пульте - 16, 18 или 23.

Дело в том, что температура на пульте у кондиционера это лишь управление термостатом, который должен выключить охлаждение (или снизить мощность у инверторного кондиционера) когда целевая температура будет достигнута. А мощность охлаждения от установленной на пульте температуры никак не зависит.

Поэтому, при включении кондиционера всегда ставьте ту температуру, которая вам нужна, а не минимальную.

Если температура за окном не превышает 30 градусов, я рекомендую ставить температуру в помещении не более, чем на 5 градусов ниже уличной температуры (так не будет резкого перехода из тепла в холод когда вы входите в помещение и вы не простудитесь).

Ещё один важный совет: не забывайте проветривать помещение, в котором работает кондиционер.

Развенчание мифов о кондиционерах

Я уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что люди совершенно уверены, что обычный кондиционер забирает с улицы свежий воздух и вентилирует комнату. И когда я говорил людям, что это не так, они сильно удивлялись и спрашивали, а зачем же тогда на улицу идут трубы?

На самом деле по медным трубкам циркулирует хладагент 

На самом деле по медным трубкам циркулирует хладагент - фреон. Когда он переходит из жидкого состояния в газообразное, происходит охлаждение.

Во внешнем блоке стоит компрессор, который сжимает хладагент и превращает его в жидкость. По тонкой медной трубке он поступает во внутренний блок, там испаряется (при этом происходит охлаждение радиатора) и в газообразном виде по толстой трубке идёт обратно в компрессор внешнего блока. Воздух комнаты гоняется вентилятором через холодный радиатор и охлаждается. При этом это всё тот же воздух комнаты, а не свежий воздух. 

Есть несколько дорогих моделей кондиционеров у которых есть подсос воздуха с улицы через отдельную трубу с помощью отдельного вентилятора. Я, как обладатель такого кондиционера, со всей ответственностью утверждаю, что это абсолютно бессмысленная маркетинговая фигня: вентилятор громко жужжит, труба тонкая, поэтому воздуха подаётся смехотворно мало. Реально этой функцией похоже не пользуется никто.

Еще один миф: "Когда фреон кончится, кондиционер перестанет работать, поэтому его нужно заправлять". На самом деле, если кондиционер правильно установлен и все соединения абсолютно герметичны, фреон никуда не денется - он циркулирует по замкнутому контуру.

Ещё миф: "При работе кондиционера нужно обязательно герметично закрывать окна, а то он сломается". Не нужно! Наоборот лучше открыть форточку или приоткрыть окно, чтобы в комнату поступал свежий воздух. Да, при этом кондиционер будет потреблять больше электричества, зато воздух в комнате будет свежим.

Ещё миф: "Чтобы кондиционер быстрее охлаждал, нужно поставить минимальную температуру". Скорость охлаждения всех неинверторных кондиционеров никак не зависит от установленной температуры. Термостат просто отключает компрессор, когда температура достигнет заданного значения. 

"От кондиционера все простужаются". Это не миф, а заблуждение, вызванное неправильным использованием кондиционера. Чтобы в комнате было комфортно не нужно ставить +18, когда на улице +30. Поставьте на 3-4 градуса ниже, чем на улице. Не бойтесь ставить на первый взгляд большие цифры, вроде +27. Поверьте, когда на улице +31, +27 в комнате будет в самый раз и никто не простудится.

Виды кондиционеров

После 40-минутного разговора по мобильнику в субботу и дальнейшим поеданием шашлыков в воскресенье с Великим Русским Писателемрешил написать про кондиционеры.

Самый простой и дешёвый кондиционер - моноблок (оконный кондиционер). 

На распродажах бывают от 2500 рублей. К сожалению, цена, это единственное достоинство оконника. Недостатки – очень высокий уровень шума (спать с включенным оконником нереально, да и просто находиться с ним в одной комнате некомфортно), очень маленькая мощность. Обычного оконника – «пятёрки» может не хватить даже для самой маленькой комнаты.

Добавление от 18 июля: Ошибочно мнение, что оконный кондиционер забирает чистый воздух с улицы. На самом деле корпус оконника разделён на две секции - уличную и внутреннюю. Охлаждаемый воздух берётся только изнутри помещения. Часто дополнительный шум оконников вызван дребезжанием деталей внутри и его можно устранить, разобрав кондиционер и найдя, что дребезжит.

Самый простой по установке – мобильный кондиционер. 

В прошлом году я купил в «Леруа Мерлен» мобильник «Celcia» за 4000 рублей, а ближе к концу августа их там уже продавали по 5200 рублей за 2 штуки. 
Всё что нужно для установки, вывести трубу в окно. Главное достоинство мобильного кондиционера – простота установки и, собственно, мобильность. Небольшое дополнительное удобство – пульт. Особенность – приток воздуха. Так как мобильник дует наружу горячим воздухом, недостаток воздуха в помещении пополняется через все возможные щели. Недостатки всё те же: очень высокий уровень шума (возможно, даже громче оконника), внушительный размер и вес (а ведь его надо где-то хранить с сентября по май). Мощность тоже не очень высока – для комнаты 15м2 уже немного не хватает.

Добавление от 18 июля: Как показывает практика, часто мобильный кондиционер хоть и дует холодным воздухом, но не понижает температуру помещения ни на градус. Это происходит из за того, что кондиционер выдувает наружу большой объём горячего воздуха, который неминуемо замещается воздухом из других помещений. И у кондиционера просто не хватает мощности для охлаждения всего этого воздуха (эффект быстрого охлаждения у оконника или сплита во многом достигается за счёт многократного охлаждения одного и того же воздуха).

Единственный полноценный вид кондиционеров – сплит-система.

Сплит состоит из двух отдельных блоков, соединяемых 5-проводным электрическим кабелем и двумя медными трубками. Кроме того на улицу от внутреннего блока выводится дренажная трубка, по которой капает конденсат (вода, образовавшаяся из воздуха помещения при его охлаждении). Компрессор и вентилятор охлаждения находятся во внешнем блоке. Во внутреннем – только электроника, вентилятор и охлаждающийся радиатор мимо которого и гоняется воздух. Сплит может быть очень тихим – ведь громко гудит внешний блок, размещённый на улице, а единственная шумящая деталь во внутреннем блоке, это вентилятор, который может вращаться очень медленно и тихо. 
Кондиционеры различаются по мощности охлаждения. Мощность измеряется ваттах, и BTU (1BTU=0.2931Вт). Причём, это не потребляемая мощность, а мощность охлаждения. Например, модель Samsung AQ07CM имеет мощность охлаждения 7000BTU, 2050Вт и потребляет от сети 680Вт. Мощность в BTU почти всегда пишется в названии модели. Цифры "07" в приведённом примере это как раз 7000BTU. Часто кондиционеры нвзывают по этой мощности: «Пятёрка» - 5000 BTU – для помещений до 15м2, «Семёрка» - 7000BTU – до 20 м2, «Девятка» - 9000BTU – до 26м2. Самый простой расчет мощности для помещения - 10м2 на 1Квт.
Почти все сплиты умеет не только охлаждать, но и согревать воздух. При этом никакого нагревателя там нет – просто кондиционер начинает работать «наизнанку», охлаждая улицу, и, за счёт этого, нагревая помещение. Удивительное дело, но КПД такого нагревателя получается больше 100%, и при приложенной мощности 650Вт, мощность нагрева получается 2200Вт. Однако, эта мощность зависит от температуры на улице. Чем холоднее – тем хуже греет. При отрицательных температурах на улице, мощность нагрева значительно снижается, при температуре меньше -15, КПД становится нулевым и кондиционер греть не может. 

Обычный сплит не может изменять мощность охлаждения. Распространённое заблуждение: если поставить +18, кондиционер будет сильнее охлаждать, чем если бы стояло +27. Не будет. Температура, устанавливаемая с пульта, управляет термостатом: кондиционер будет охлаждать до заданной температуры, а потом компрессор отключится. Когда температура повысится, он включится снова. Panasonic изобрёл много различной техники, в том числе и кондиционеры с инверторным управлением. За последние два года, инверторные кондиционеры стали выпускать и другие производители. В них мощность охлаждения может плавно меняться за счёт регулировки мощности компрессора. 

Лишь несколько моделей дорогих кондиционеров умеют подсасывать свежий воздух по отдельной трубке с улицы. Все остальные гоняют воздух внутри помещения.

Сплиты продаются без трубок и кабеля, необходимых для соединения блоков. Кронштейны для крепления внешнего блока также не входят в комплект. Газ-хладагент находится во внешнем блоке, при этом количество этого газа рассчитано на стандартную установку – трубки до 5 метров. Если нужны трубки длиннее, нужно при установке докачивать хладагент.
«По правильному» при установке нужно откачивать воздух из внутреннего блока и трубок вакуумным насосом. В Российских реалиях обычно это не делатся, а просто воздух вытесняется хладагентом, пущенным по одной из трубок.

В заключение один чисто практический совет. Для комфортного нахождения в помещении с кондиционером и чтобы потом не заболеть, выставляйте температуру на 2-3 градуса ниже, чем на улице, а не +18, как делают многие. Кажется, что +28 это очень жарко, но когда снаружи +31, в помещении с температурой +28 будет прохладно и комфортно. Попробуйте!

Какой тип кондиционера лучше

Моё развенчание мифов о кондиционерах вызвало бурный интерес, поэтому я решил сделать серию постов, в которых постараюсь ответить на все вопросы, возникающие у покупателей и обладателей кондиционеров. Впереди рассказ об инверторных кондиционерах, о выборе мощности кондиционера, о монтаже и обслуживании кондиционеров, а сегодня я расскажу, чем разные виды кондиционеров отличаются друг от друга.

Самые распространённые, эффективные и тихие кондиционеры сегодня - "сплиты". Под словом "кондиционер" большинство понимает именно сплит-систему. 

Сплит состоит из двух отдельных блоков, соединяемых 5-проводным электрическим кабелем и двумя медными трубками, по которым циркулирует фреон. Кроме того на улицу от внутреннего блока выводится дренажная трубка, по которой капает конденсат (вода, образовавшаяся из воздуха помещения при его охлаждении). Во внешнем блоке находятся компрессор и вентилятор охлаждения. Во внутреннем - электроника, вентилятор и охлаждающийся радиатор через который и гоняется воздух. Сплит может быть очень тихим – ведь громко гудит внешний блок, размещённый на улице, а единственная шумящая деталь во внутреннем блоке, это вентилятор, который может вращаться очень медленно и тихо.

Подавляющее большинство сплит-систем гоняют воздух внутри помещения. Лишь несколько моделей дорогих кондиционеров умеют подсасывать свежий воздух по отдельной трубе с улицы. Эта функция себя не оправдывает - свежего воздуха подаётся слишком мало. Установить обычный кондиционер и отдельную систему приточной вентиляции будет гораздо дешевле и эффективней.

Почти все сплит-системы могут не только охлаждать, но и нагревать воздух в помещении. При этом в них нет нагревателя: в режиме нагрева кондиционер начинает работать "наоборот", охлаждая улицу и согревая помещение. Эффективность такого обогрева может быть очень высокой - при потребляемой электрической мощности 650 Вт, мощность нагрева может достигать 2200 Вт. Однако, эта мощность зависит от температуры на улице. Чем холоднее – тем хуже греет. При отрицательных температурах на улице, мощность нагрева значительно снижается. Большинство кондиционеров нельзя включать при уличной температуре ниже -10°.

Сплит-системы сегодня стоят от 7000 рублей, средняя цена дешёвого сплита - 9500 рублей. К этому нужно добавить стоимость монтажа, которая на сегодня составляет от 7000 рублей.

Преимущества сплит-системы - эффективность, бесшумность, функция нагрева, не занимает места.
Недостатки - стационарная установка, сложность и дороговизна монтажа и демонтажа.

Мультисплит - система с одним внешним блоком и двумя или тремя внутренними.

Почему-то любой мультисплит дороже двух или трёх отдельных сплит-систем с аналогичными характеристиками. Цена мультиспитов с двумя внутренними блоками начинается с 27500 рублей, что-то приличное стоит около 40000 рублей. Мультисплиты с тремя внутренними блоками начинаются с 58000 рублей. Помимо очень высокой цены у мультисплита ещё масса недостатков. Прежде всего гораздо меньше надёжность всей системы. Если в квартире установлены три обычных сплита и один сломается, два других будут работать. Если сломается мультисплит, работать не будет ничего.

Преимущество мультисплит-системы - один внешний блок.
Недостатки - очень высокая цена, низкая надёжность системы.

Оконный кондиционер (моноблок, "оконник") устроен точно так же, как сплит-система, но все детали, которые у сплит-систем размещены в двух корпусах, здесь размещаются в одном и вентилятор используется один с двумя крыльчатками (одна со стороны улицы, другая со стороны помещения). 

Некоторые оконники имеют заслонку для подсоса свежего воздуха с улицы.
Главный недостаток оконника - очень высокий уровень шума (спать с включенным оконником нереально, да и просто находиться с ним в одной комнате некомфортно). Дешёвые модели имеют очень низкую мощность, которая не позволяет эффективно охладить даже маленькую комнату. Большинство моделей не имеет функции обогрева. Оконники - вымирающий вид кондициионеров, связываться с ними я не посоветую никому.

Оконные кондиционеры стоят от 4700 рублей, оконник, мощностью 7000 btu, которой хватит для комнаты 20м² - от 7200 рублей.

Преимущества оконных кондиционеров - относительная простота установки, низкая цена, подсос воздуха с улицы в некоторых моделях.
Недостатки - высокий уровень шума, низкая мощность дешёвых моделей, в большинстве моделей нет функции обогрева, сокращение эффектиной площади окна, неэстетичность.

Мобильный кондиционер ("напольник") представляет собой довольно большую "тумбочку" на колёсиках. Для отвода тепла используется гибкая труба большого диаметра, которую нужно выставить в окно. 

Принцип охлаждения всё тот же - компрессор, хладагент, вентилятор. Но эффективность охлаждения гораздо ниже, чем у других типов, ведь мобильный кондиционер постоянно выбрасывает на улицу большой объём горячего воздуха, соответственно в комнату постоянно поступает свежий воздух из всех возможных щелей. С одной стороны это хорошо, с другой поступающий воздух тёплый и кондиционер может не справляться с его охлаждением (сплит-система эффективна за счёт многократного прогона одного и того же воздуха через внутренний блок). Кроме того мобильные кондиционеры как правило очень шумные.
Во многих ситуациях (например, когда жильё съёмное), мобильный кондиционер - единственно возможное решение, но нужно чётко осознавать, что это решение неполноценное. Если можно установить сплит, он гораздо лучше.

Мобильные кондиционеры стоят от 8000 рублей

Преимущества мобильных кондиционеров - не требуется установка, быстрый перенос на новое место.
Недостатки - высокий уровень шума, низкая эффективность, необходимость выводить трубу в окно, занимает много места, очень тяжёлый.

Эти устройства с виду напоминают мобильные кондиционеры, и многие их путают. Охладитель не является кондиционером и работает по принципу мокрой тряпки, через которую дует вентилятор. 

Этот принцип позволяет немного снизить температуру в помещении, но о серьёзном охлаждении речь не идёт. В климатизаторах также устанавливается обычный нагреватель.

Преимущества охладителей воздуха и климатизаторов - низкая цена, не требуется установка, быстрый перенос на новое место.
Недостаток - низкая эффективность охлаждения.

Лучший вариант кондиционера - сплит-система. Обращать внимания на все остальные типы кондиционеров имеет смысл только в том случае, если сплит установить невозможно.

Про установку кондиционеров

Существует несколько способов обзавестись кондиционером-сплитом дома. Первый проще, но, как правило, дороже - обратиться в специализированную фирму, которая и поможет с выбором, и продаст вам кондиционер, и установит его.

Второй способ - выбрать и купить кондиционер самостоятельно, а для установки вызвать монтажников. 

Есть ещё третий способ - ставить кондиционер самому. Это требует специальной оснастки и умения. Я знаю только одного человека, который освоил установку кондиционеров сам - это Леонид Каганов. Его посты об установке кондиционеров:

Единственная в сети толковая инструкция по установке кондиционера: http://lleo.me/dnevnik/2010/08/03-KONDICIONER.html
Кондиционеры - часть 2 (монтаж, дозаправка, расходники) http://lleo.me/dnevnik/2013/05/15.html
Как самому заправить автокондиционер и почему это не надо делать http://lleo.me/dnevnik/2013/08/05_avtokond.html
Кондиционерное дело: таинство вальцовки http://lleo.me/dnevnik/2014/08/21_kondicioner.html.

Стоимость установки кондиционера в Москве начинается от 6000 рублей. В эту стоимость всегда входят все необходимые материалы, которые никогда не входят в комплект поставки кондиционера. Это медные трубки для соединения внутреннего и внешнего блоков, теплоизоляция для них, электрический кабель, соединяющий блоки, трубка для отвода конденсата, кронштейны для установки внешнего блока.

От качества монтажа зависит не только то, как будет работать кондиционер первое время, но и то, как он будет работать через несколько лет после установки. Дело в том, что при правильной установке должен использоваться вакуумный насос, которым откачивают воздух из трубок, соединяющих блоки и из внутреннего блока. Монтажники-халтурщики обходятся без вакуумного насоса, пуская фреон в одну трубку с открытой второй, чтобы вытеснить фреоном воздух. При этом немного воздуха неминуемо остаётся в системе и через некоторое время молекулы воды из воздуха попадают в масло компрессора и ухудшают его свойства.

При установке кондиционера есть понятие "стандартный монтаж". Такой монтаж предполагает трассу до 5 метров, установку внешнего блока под окном, толщину стены не более 800 мм, расстояние от отверстия в стене до внутреннего блока не более одного метра. Всё, что не вписывается в стандарт, удорожает монтаж. Когда длина трассы превышает 5-15 метров (зависит от модели кондиционера), необходима дозаправка фреоном.

У нового кондиционера весь хладагент закачан во внешний блок. На нём есть два штуцера с кранами. После монтажа краны открываются и хладагент заполняет систему.

На первый взгляд кажется, что при демонтаже невозможно сохранить фреон и придётся заправлять кондиционер заново. На самом деле всё проще. Кондиционер сам способен закачать фреон обратно во внешний блок. Просто перекрывается один кран и включается кондиционер. Через несколько минут весь фреон окажется во внешнем блоке, останется только перекрыть второй кран.

Важный момент по поводу гарантии. У разных производителей разная гарантийная политика. Например, у Samsung при монтаже авторизованным установщиком, гарантия на кондиционеры составляет 3 года, а при монтаже любым другим установщиком - 1 год. Это написано в гарантийном талоне, но очень мелким шрифтом.

Вот пожалуй и "всё, что вы хотели знать об установке кондиционеров, но боялись спросить". :)

Выбор мощности кондиционера

При покупке кондиционера очень важно правильно выбрать мощность. Всем понятно, что если мощность будет недостаточной, кондиционер не будет справляться и не сможет достаточно охлаждать помещение, но не все понимают, что когда мощность кондиционера избыточна, это тоже плохо - кондиционер будет слишком часто включать и выключать компрессор, при этом перепады температуры в помещении будут более резкими, чем при использовании кондиционера с необходимой мощностью. Это касается обычных кондиционеров. Инверторные кондиционеры можно покупать и с запасом по мощности - они просто всегда будут работать на сниженной мощности.

У кондиционера указываются разные виды мощности в разных единицах. Давайте разберёмся со всеми этими цифрами.

Прежде всего у кондиционеров мощность охлаждения и нагрева значительно больше потребляемой мощности. 

К примеру у этого кондиционера мощность охлаждения 2650 Вт, а потребляемая мощность в этом режиме всего 820 Вт. В режиме нагрева разница ещё больше - 2900 Вт и 800 Вт.

Ещё одна единица мощности кондиционеров - BTU/час. (British Thermal Unit). Почему-то на некоторых кондиционерах пишут BTE (Вроде как British Тепловая Единица :). 1 кВт ≈ 3412 BTU/ч.

Значение в тысячах BTU/ч очень часто используется в названиях моделей кондиционеров. В приведенных примерах первый кондиционер имел мощность 10000 BTU/ч и в назывании его модели есть число 10, у второго кондиционера мощность 7000 BTU/ч и в названии его модели есть цифра 7.

Кондиционеры по мощности так и называют - "семёрка", "девятка", "десятка" и так далее.

7000 BTU/ч это минимальная стандартная мощность сплит-системы. Обычно её хватает для одной жилой комнаты или небольшого офиса.

Для точного расчёта мощности необходимо учитывать множество факторов - объём помещения, климат, сторону света, на которую выходят окна, количество людей и бытовой техники в помещении. На сайтах фирм, занимающихся климатической техникой, можно найти калькуляторы для точного расчёта мощности. Вот, к примеру, два таких калькулятора:
http://www.rfclimat.ru/htm/con_calc.htm
http://www.xiron.ru/content/view/30460/127.

Для ориентировочного расчёта мощности можно воспользоваться табличкой.

Инверторы в бытовой технике

Многие знают, что дорогие модели кондиционеров, микроволновок и даже холодильников оснащаются инвертором (inverter, DC inverter), но не все знают что это такое, и какие преимущества оно даёт.

В обычном кондиционере компрессор всегда работает на одной мощности и температура выходящего из внутреннего блока воздуха зависит только от скорости вентилятора. Когда температура в комнате опускается до нужного уровня компрессор просто отключается, потом, когда температура повысится, он включится вновь. Такой режим называется старт-стопным. 

В обычной микроволновке всё то же самое - магнетрон работает всегда на одной мощности, а установка уровня мощности управляет тем, как часто магнетрон будет включаться и выключаться.

Инвертор позволяет плавно регулировать мощность. В инверторном кондиционере или холодильнике компрессор работает всегда, но его мощность плавно меняется в зависимости от температуры. В инверторной микроволновке мощность магнетрона при необходимости плавно снижается.

Это даёт массу преимуществ: 

Инверторный кондиционер работает тише, потребляет меньше энергии и дует не ледяным воздухом, а воздухом той температуры, которая нужна в данный момент.

Мясо, разогретое в инверторной микроволновке на небольшой мощности, получается вкуснее за счёт более низкой мощности магнетрона при разогреве.

Кстати, слово "inverter" означает "преобразователь" и сама схема управления, называемая инвертором, в разных устройствах может быть реализована совершенно по-разному.

Установка кондиционера в картинках

Все рассказывают, что в Москве невозможно купить и поставить кондиционер. На самом деле при некоторой усидчивости с помощью price.ruвсё можно найти, причём по самым обычным ценам. А вот с расходниками для установки кондиционеров в Москве беда: медных трубок и кронштейнов нет нигде. Сегодня, использовав последние двухметровые остатки трубок, и кронштейны, купленные по завышенной вчетверо цене (800 рублей вместо 200) мне поставили кондиционер на кухню. 

Расскажу и покажу, как это было.

Первое дело - закрыть по возможности всё плёнкой, так как при бурении бетона мельчайшая бетонная пыль оседает на всём.

Установщики приезжают с огромными тяжеленными сумками инструментов и расходников.

Кстати, о расходниках. Для установки кондиционера требуются:
Две медные трубки - толстая 9,52мм (3/8") и тонкая 6,35мм (1/4").
Пятижильный кабель.
Дренажная трубка
Защитные пенопластиковые трубки

Всё начинается с бурения отверстия 40мм. 

Дальше крепятся кронштейны, и на них устанавливается внешний блок.

Крепить внешний блок к кронштейнам не просто.

У трубок внутреннего блока снимаются заглушки и выпускается инертный газ.

Трубки и провода пропускаются на улицу.

Дальше в дело вступают специальные инструменты: вальцовщик и труборез.

Трубки обрезаются до нужной длины и развальцовываются. 

К внешнему блоку подключаются трубки и соединительный 5-жильный кабель.

Дальше подвешивается внутренний блок и для удобства монтажа под него подкладывается кусок пенопласта.

Для обрезки трубок в таких стесненных условиях используется микротруборез.

К внутреннему блоку подключаются обе трубки, соединительный кабель, кабель питания и дренажная трубка. 

Внутренний блок встал на своё место.

Пускается фреон. Он вытесняет воздух из трубок и внутреннего блока. 
Кран закрывается, и открывается кран внешнего блока.

Обновлено в 2017 году: в современных кондиционерах используются другие фреоны и пускать фреон без откачки воздуха из трассы нельзя, поэтому сейчас монтажники перед пуском фреона откачивают воздух специальным насосом.

Последний штрих - закрепление трубок и кабелей трассы хомутами.

Кондиционер с монтажом обошёлся в 14000 рублей (на момент установки на дворе был 2010 год. Прим. ред.). Возможно, не всё сделано идеально, тут можно вспомнить и про вакуумизацию трассы и про кабель-каналы на внешних стенах, но у меня простой бюджетный вариант. А главное на кухне и в коридоре теперь прохладно.

В заключение хочу сказать, что имея необходимые инструменты, вполне можно самому поставить кондиционер на даче. Но никак не в московской квартире, где необходимо бурить в бетоне огромные отверстия и вести монтаж, наполовину свесившись из окна.

P.S. Спасибо установщикам Антону и Вано.